Меню

Пила ленточная по дереву сделай сам



Самодельная ленточная пила. Часть 3.

Продолжаю описание сборки своей самодельной ленточной пилы по дереву. В первой части я описал как собрать раму пилы , а во второй части как получить колеса. Перейти на них можно нажав соответствующую синюю надпись.

Теперь расскажу об окончательной сборке пилы.

Крепление колес к раме.

Устанавливаем верхнее колесо и при необходимости подставляем на вал шайбы, чтобы колесо не терлось о раму. Изначально длину валов я заказал немного больше расчетной (с запасом). Я добавил шайбу со стороны ограничителя таким образом точно выставив необходимую длину. Колесо крепится болтом в торец вала через толстую шайбу. С помощью регулировочного болта выставил верхнее колесо параллельно плоскости рамы. Блок нижнего колеса пока закрепил к раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью ровной линейки и шайб добился, чтобы колеса оказались в одной плоскости. Так как нижний блок у нас жестко не закреплен им можно корректировать отклонения нижнего колеса.

Также смещением нижнего блока необходимо добиться, чтобы линия между центрами валов была параллельна вертикальной части рамы. Для этого надеваем полотно на колеса (желательно самое широкое) и делаем при необходимости корректировки. После этого блок крепления нижнего вала можно зафиксировать.

Тут у меня возникли небольшие проблемы. Как не старался я выдерживать прямой угол при сборке и обработке рамы. небольшая ошибка все же набежала и в результате нижний вал оказался не совсем перпендикулярен раме по вертикальной оси. Это сразу заметно если начать вручную вращать колеса с установленным полотном, лента «гуляет» по колесу и регулировка наклона верхнего колеса мало помогает. Замеры положения нижнего колеса относительно рамы показали ошибку. Исправить ее удалось подложив по блок нижнего колеса небольшую пластину (об этом я писал выше). Погоняв вручную натянутую ленту я решился на первый пуск. Следует соблюдать осторожность чтобы не пораниться если лента неожиданно слетит. У меня испытания прошли успешно. Колеса ленту удерживали по центру, никаких вибрации и подозрительных шумов не наблюдалось. Заменил полотно на самое узкое и провел второе испытание – тоже успешное.

Теперь можно вклеить основание рамы в соответствии с размерами двигателя и жестко закрепить его к ней. (Через 2 года эксплуатации я заменил двигатель на более мощный в 1квт и сделал под него систему натяжения с помощью винта, так как без нее ремень уже начал проскальзывать. Подвешивать двигатель, чтобы он натягивал ремень своим весом не советую — будут лишние вибрации).

Сборка и настройка направляющих пильного полотна.

Пока клеилось основание я занялся изготовлением направляющей шины и блоков опорных подшипников.

Здесь все делалось по чертежам с небольшими корректировками под свои подшипники и крепеж. Лента в этом станке опирается на внешнее кольцо подшипника с торца, с боков полотно удерживают «сухари». Можно поставить вместо «сухарей» подшипники, но тогда увеличивается шумность аппарата. В качестве материала «сухарей» на этапе сборки я пробовал использовать фторопласт, но он быстро изнашивается и поэтому я после заменил его на текстолит. В качестве защитного кожуха на шине автор предлагал согнуть П-образный профиль из металла, но мне эта идея не очень понравилась и я взял прямоугольную дюралевую трубу шириной немного больше толщины колеса, срезал дисковой пилой у нее одну грань и получил готовый кожух, который прикрутил к шине саморезами. Оставшуюся дюралевую платину советую далеко не забрасывать. Она потом понадобится для установки защиты слева от стола.

Установка шины требует достаточно высокой точности. Так как ход у нее почти 300мм даже незначительное отклонение от параллельности пильному полотну приведет к перекосу. Для крепления шины необходимо выбрать в раме паз. Чтобы правильно его разметить, необходимо установить широкое полотно и натянуть его. Далее отметить на раме положение полотна и потом рассчитать размер паза в зависимости от размеров направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза я ошибся на 3 десятки, что привело к набеганию ошибки в нижней точке около 4мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, в раме расширил паз на его толщину, а для коррекции изнутри подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги, у которой толщина около 0,1мм.

Этот вариант мне понравился еще и тем, что по дюрали дубовая шина значительно лучше скользит и меньше вероятность смять раму постоянным затягиванием фиксатора шины, да и заменить при необходимости уголок проще, чем ремонтировать раму.

Фиксатор представляет деревянную скобу, которая жестко прижимает шину к раме. В фиксаторе сделано два отверстия. Одно основное для максимальной площади прижима шины и второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы обеспечить максимальный подъем шины.

Источник

Самодельная ленточная пила. Часть 1.

В этом году моей самодельной ленточной пиле по дереву исполнилось 5 лет. За это время я использовал ее для множества проектов и могу сказать, что станок получился очень хороший и надежный. Нагрузка у пилы была на уровне домашней мастерской, которая расположена в теплом сухом помещении и сегодня она выглядит почти как только что собранная, без серьезных следов износа. Сразу после сборки пилы я выложил про нее статью на форуме Энкор и она потом благополучно растеклась по Интернету. Сейчас некоторые фотографии гуляют по многим ресурсам. Статья будет интересна тем, кто хочет получить станок с неплохими характеристиками, но минимальными финансовыми затратами. Я надеюсь, что администрация Дзен не будет в претензии к уникальности, так как это лично моя работа, а я в свою очередь добавлю свежие фотографии и немного изменю описание с учетом опыта работы на этом станке. Подробное описание получается очень длинным с кучей фотографий и я решил разбить его на 4 части.

Читайте также:  Как сделать круглое дерево из бумаги

Общее описание и выбор материала.

Собрать пилу, можно имея минимальный набор инструментов и доступно любому, кого не пугает большой объем работ. У меня ушло 2 месяца, но работал я в основном только по выходным. При этом много времени тратилось на ожидание при склеивании деталей.

Автором идеи является канадский матер Маттиас Вандел. Собрать именно такую пилу подтолкнуло еще и масса положительных отзывов тех, кто воспользовался его чертежами до меня.

Основные характеристики пилы.

Размеры (без тумбы со столом В*Ш*Г): 1200 мм * 900 мм * 500 мм

Диаметр колеса: 16” (400 мм)

Стол (ширина х глубина): 510 х 470 мм

Наклон стола: 0-45 град.

Максимальная толщина заготовки: 260 мм

Отступ полотна от рамы: 400 мм

Длина полотна: 2667 мм (2600…2700 мм)

Ширина полотна: 6-16 мм

Двигатель: асинхронный 1квт (на момент сборки стоял 400вт).

Вес (без тумбы): 50 кг

Характеристики несколько отличаются от тех, что были в чертежах, но и сам автор писал, что ни у кого из тех, кто повторял данный проект не получилось абсолютно одинакового изделия. Здесь играет роль размеры двигателя, стола, пильных полотен и выбор материала.

Итак, самый первый возникающий вопрос – почему конструкция из дерева, ведь это не серьезно.

Деревянная самодельная конструкция наиболее доступна для домашнего изготовления и легко поддается корректировке. При этом автор приводит коэффициенты жесткости (модуль Юнга) стали, чугуна и сосны. По ним сосна проигрывает чугуну всего примерно в 9 раз, но выигрывает в весе. Увеличив площадь сечения рамы в 9 раз получим туже жесткость, что и у чугуна, но она будет все равно легче. Также деревянная конструкция лучше гасит вибрации, а относительно небольшой вес пилы позволяет достаточно легко переносить станок даже в одиночку. Главный плюс – любую запчасть легко изготовить самостоятельно.

Перед началом сборки пилы советую приобрести пильные полотна. Во-первых, хотя бы одно понадобится уже на этапе сборки пилы, во-вторых я не смог нигде найти рекомендованные автором полотна длиной 2670-2700 мм, а самое близкое было 2667 мм. Хоть разница и небольшая, но я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10мм, пусть это и было за счет толщины реза. (Сейчас можно на заказ купить полотно любой длины и ширины, но на момент сборки это для меня было сложно.)

Это самый основной и ответственный элемент станка и желательно начинать с него. В качестве материала я использовал сосну. По чертежам необходимо использовать доски толщиной 17 мм. У нас такого стандарта нет и я взял дюймовую доску и на рейсмусе уменьшил до 19 мм. Больше снимать было жалко, тем более что это практически не на что не скажется, а только увеличит жесткость конструкции и немного вес. Главное, чтобы все доски были одной толщины. Конструкция рамы состоит из склеенных с перехлестом досок в несколько слоев. Категорически запрещается использовать в качестве материала для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Первые два материала имеют куда более низкий коэффициент прочности. Фанера, даже качественная балтийская береза делается перехлестом направлений волокон древесины. Следовательно эффективно работать на сопротивление изгибу будет только половина толщины материала, а этого мало. Мебельные щиты клеятся из небольших кусочков и также слишком слабые.

Форма рамы представляет классический С-образный профиль, где сверху собирается основа направляющей для механизма натяжения верхнего колеса, а снизу выходят две ноги, которые монолитом крепятся с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и нескольких дополнительных накладок. Все элементы рамы собираются на клей с перехлестом каждого слоя. Для увеличения жесткости добавлены диагональные элементы. От качества сборки рамы во многом зависит простота дальнейшей сборки всей конструкции.

Чтобы рама получилась плоская без скручивания, клеил ее на самодельном монтажном столе. Каждый слой давал высохнуть. Для сборки рамы нужно иметь достаточно большой запас струбцин. Моего запаса немного не хватало, особенно с постепенным увеличением толщины рамы и я по совету автора использовал саморезы, соответственно выкручивая их перед наклейкой следующего слоя. Это необходимо делать, чтобы потом крепеж элементов пилы случайно не попал на них. По совету автора я склеивал раму без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. После сборки рамы я отшлифовал неровности и покрыл ее двумя слоями лака. Это защитит от грязи, да и выглядит симпатичнее.

Читайте также:  Сделать обьемное дерево своими руками

Теперь нужно изготовить колеса и крепеж к ним, но об этом я расскажу уже во второй части статьи , перейти на которую можно нажав на синюю надпись.

Источник

Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками

Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.

Параметры ленточных пил

Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.

Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:

Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.

Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.

Размер и шаг зубьев полотна

При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.

Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:

  1. Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.
  2. В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
  3. Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.

На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.

При выборе следует учитывать следующие особенности работы:

  1. Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.
  2. Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
  3. Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.

Расположение зубьев и заточка

От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:

  1. Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
  2. Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
  3. Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.

Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.

У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.

Изготовление пилы своими руками

Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.

Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:

  • ленточный шкив;
  • режущий элемент для ленточного станка;
  • клиновый ремень типа А710;
  • штангу несущую;
  • направляющие;
  • шкивы;
  • электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
  • ремённый привод;
  • кронштейн;
  • две гайки типа М12 (2 шт.);
  • ремень клиновый;
  • направляющую;
  • демпфер;
  • штангу несущую;
  • опору верхнюю;
  • ползун;
  • регулировочный винт;
  • привод для верхней ленты.

Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.

Читайте также:  Сам сделать диван из дерева

Устройство и сборка станка

Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.

Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.

На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.

Станина и блок шкива

Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.

Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.

Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.

Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.

Особенности столешницы и шкива

Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.

Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.

Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.

Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.

Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.

Настройка ленточнопильного оборудования

Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.

В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.

Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.

Originally posted 2018-07-04 07:38:21.

Источник