Меню

Как у дерева сделать нужную крону



Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Формирование кроны деревьев – понижение и раскрытие (фото)

Как сформировать крону с ее раскрытием и понижением

Почти у всех при покупке дачи возникает желание иметь на ней красивый плодовый сад с большим разнообразием самых разных плодовых деревьев. Но то количество фруктовых деревьев, мы можем без проблем посадить, прямо пропорционально зависит от имеющейся свободной площади в саду.

Еще с советских времен большая часть садов расположена на шести дачных сотках, илина чуть большей площади в загородных частных домах.

Все культурные плодовые деревья имеют разные размеры кроны, в зависимости от их вида, типа подвоя, на который была привита культура и конечно возраста дерева.

Так например, для старых садов более присущи высокие деревья, занимающие много места и создающие много.

Деревьям для нормального роста необходим солнечный свет – ведь это главная основа фотосинтеза, происходящего в листьях. Поэтому важно регулировать освещенность крон садовых деревьев.

Расскажу о корректировке режима освещения деревьев с помощью изменения высоты и формы кроны обрезкой.

Давайте рассмотрим, для чего это необходимо делать. Чем больше дерево, тем выше от земли перемещается зона плодоношения.

Это значит, что увеличивается объём непродуктивной древесины в нижней части кроны, которая все равно продолжает потреблять питательные вещества, поставляемые корневой системой, что, в свою очередь, отражается на размере и вкусовых качествах плодов. Существенно затрудняются как работы по уходу за деревом (обработка препаратами, удаление проблемных веток), так и сама уборка урожая.

А выращивать урожай, который невозможно снять,-весьма сомнительное удовольствие.

При высоте дерева более 4-5 м даже стремянка не всегда может спасти положение. И если яблоки или груши еще можно как-то достать при помощи плодосъемника, то черешню, сливу и абрикос убрать не удастся. Более того – падая с большой высоты, плоды неизбежно разбиваются о землю, и у нас под деревом возникает зона «несъедобного варенья» и грязи с мухами и осами в придачу. Растущие рядом деревья меньшего размера, попадая в плотную тень своих соседей-великанов, все свои силы бросают на прирост веток для того, чтобы хоть как-то добраться до света. Вы наверняка встречали деревья, которые пытаются «выглянуть» из-за более крупного соседа в сторону солнца. О том, чтобы получить нормальный урожай с такого дерева, можете даже не мечтать.

Плюсы такого формирования кроны и выравнивания деревьев в саду

Вполне достаточное количество проблем, чтобы обратить более пристальное внимание на размер, геометрию кроны и соседство деревьев вашего сада. Какие выгоды мы можем получить, выровняв деревья по высоте:

  • оптимизация освещения кроны;
  • удаление непродуктивных веток -потребителей питательных веществ;
  • устранение конкурентной борьбы за свет между рядом стоящими деревьями;
  • существенное облегчение проведения работ по уходу за деревом;
  • значительная экономия времени и снижение рисков получить травму при уборке урожая.
  • И самое главное – улучшаются вкусовые качества и размер плодов.

Снижение высоты дерева является фактически одним из видов обрезки, корректирующей размер и форму кроны. Эту операцию можно проводить как весной, во время ежегодной профилактики вашего сада, так и в первой половине лета. Чаще всего достаточно укоротить или убрать совсем центральный проводник, как бы вынимая «серединку» дерева. Такой прием наиболее подходит для яблонь, груш, слив и абрикосов.

Следует также укоротить и боковые ветки, не давая кронам соседних деревьев смыкаться между собой. Крону вишни необходимо удерживать в форме шара или грибной шляпки, так как плодоношение у этого дерева происходит в основном на периферийной части.

Соответственно, важно не отпускать ее вверх. Профилактическое укорачивание веток также способствует более активному заплодушиванию и образованию молодых боковых веточек. Не следует забывать о волчках, которые имеют наибольшую скорость роста и могут существенно загустить крону.

Изменить высоту дерева можно также, применив другой способ формировки кроны – разгибку. Такой метод хорошо подходит для абрикоса. Для этого дерева характерно образование длинных, малоразветвленных ветвей, буквально «улетающих» вверх. Плодоношение же главным образом сконцентрировано на концах этих веток, поэтому простое укорачивание веток не дает должного эффекта и даже может негативно сказаться на урожайности дерева. А вот если разогнуть ветки и слегка подрезать концы, можно выиграть сразу в нескольких компонентах:

  • снизить высоту кроны;
  • избавиться от эффекта «голой» ветки;
  • сохранить плодоносящую часть ветки;
  • облегчить сбор урожая.

Разгибка деревьев проводится двумя способами:

1) просто наклон и фиксация ветки в нужном направлении и положении, если позволяет ее толщина и пластичность;

2) разгибание с применением подпилов в случае, когда ветка достаточно толстая и жесткая. Такой метод спасет положение*, если ваше дерево имеет много вертикальных сильных веток и не очень «хочет» раскрывать крону, а просто стремится вверх.

Абрикос, алыча и некоторые виды слив достаточно часто ведут себя подобным образом.

Рассмотрим второй способ формировки подробнее.

В первую очередь необходимо четко определить, в каком направлении вы собираетесь производить наклон ветки. Пространство, которое займет разгибаемая ветка, должно быть свободным от соседних крон.

Затем, в зависимости от того, до какой высоты вы собираетесь пригнуть ветку, отмеряете два куска шнура (шпагата, веревки) с запасом на петлю. В точке привязки к ветке необходимо проложить прокладку между веревкой и веткой для предотвращения повреждений коры. Для этого хорошо подойдет кусочек поливочного шланга или линолеума.

Петлю следует завязывать таким образом, чтобы она, подобно удавке, не затянулась на ветке и не пережала ее. Подпилы необходимо делать с той стороны, куда вы намерены согнуть ветку. Обычно хватает 7-9 штук. Расстояние между ними может составлять 5-15 мм. В зависимости от толщины и жесткости ветки.

Глубина подпила не менее половины диаметра ветки, а иногда и больше. Разгибаем очень аккуратно -до момента полного смыкания древесины между собой, но не больше, иначе рискуете сломать ветку.

Если не дотянете до смыкания краев подпилов – кора не срастется между собой. Растяжки следует развести в разные стороны – это поможет жестче зафиксировать ветку е разогнутом положении. Затем наносим тонкий слой садового вара для защиты от проникновения патогенных грибных спор или грызущих насекомых-вредителей. Оборачиваем бинтом из агроволокна и фиксируем его шпагатом.

Высота плодовых деревьев может или быть ограничена горизонтальной плоскостью, или иметь снижаться ступенчато в сторону с севера на юг, чтобы низкие деревья не попадали в тень высоких соседей.

Формирование кроны: фото

Разгибка веток кроны плодовых деревьев: фото

На заметку: Формировка для начинающих – с чего начать

Если вы ни разу не обрезали деерво и все вышеописанное для Вас слишком сложно то мы подскажем Вам с чего начать…

Весна и начало лета – отличное время для формирования деревьев и кустарников. Не теряйте время, смело беритесь за секаторы и стригите растения на дачном участке.

Читайте также:  Как сделать самому из дерева подарки

Начните с самого примитивного отрежьте макушку. Как это правильно сделать, чтобы не навредить дереву?

  1. Секатором отрезаем верхушку дерева. Для чего мы это делаем? Для того чтобы было больше ветвей в следующем году. И мы контролируем рост растения, ведь когда плодовые деревья не слишком высокие, удобнее собирать урожай.
  2. Вот что у нас получилось. Теперь нужно дать срезу слегка подсохнуть.
  3. Далее, поскольку дереву была нанесена травма, берем садовый вар, который помогает заживлению ран растения и спасает от грибков, насекомых и воздействия бактерий.

Можно брать его палочкой – для особых перфекционистов, чтобы не занести инфекцию, а можно и пальцем.

  1. Как правило, вары бывают двух видов – тепложидкие и холодостойкие, в состав последних входит спирт. Прежде чем нанести тепло-жидкий вар на срез, лучше его слегка разогреть -можно размять руками.
  2. А потом нанести небольшой слой садового вара на подсохший срез. 6 Вот что у нас получилось.

Не стоит отрезать или рубить верхушку у ели, если вы не хотите потерять ее традиционную форму!

Натаья Григорьева

Источник

Шикарная толстянка: формируем крону

Чтобы вырастить красивое денежное дерево, его с самого начала необходимо правильно формировать.

Шикарная толстянка с пышной кроной и крепким стволом требует постоянной прищипки, несмотря на невысокую скорость роста побегов.

Что значит «прищипывать»

Под прищипыванием (пинцированием) понимают удаление точки роста побега — маленькую почку между крайней парой листьев. Если ее не удалить, то ветка будет удлиняться, и форма кроны нарушится.

При удалении почки из пазух листьев начинают развиваться сразу 2 новые веточки, куст ветвится и крона становится гуще. Прищипывание применяют для получения пышного куста и формирования большего количества второстепенных побегов.

Первый раз прищипку толстянки проводят в молодом возрасте, когда она еще растет в 1 ствол. Пинцировать саженец нужно на произвольной высоте: это определит в дальнейшем, где будет начинаться крона дерева. Если толстянка не ветвится, а выпускает только 1 побег и продолжает расти вверх, прищипку повторяют несколько раз, пока не начнется ветвление. Боковые побеги пинцируют после того, как появится 3-4 пары листьев.

Как обрезать денежное дерево

Обрезку применяют, когда нет возможности удалить точку роста, и приходится укорачивать ветку толстянки. Для обрезки применяют ножницы или секатор. Лишнюю часть побега нужно срезать как можно ближе к последней оставленной паре листьев, чтобы на деревце не осталось пенька в развилке. Для дезинфекции срез припорошить толченым древесным углем или порошком корицы. Срезанные части веток используют для размножения, сажая в почву, как черенки.

Нужно ли формировать ствол денежного дерева

У молодого саженца листья растут и на стволе. Эта часть куста крассулы со временем становится толще, и кора на ней одревесневает. Листья состарятся и отвалятся сами, их не нужно срезать или отламывать: это создает лишний риск загнивания и причиняет стресс толстянке. На месте отпавших листьев остаются
спящие почки, которые могут пробудиться, если денежное дерево потеряет крону.

Можно ли сформировать бансай из денежного дерева

Техника бонсай подразумевает принудительное изгибание побегов дерева. После одревесневания они сохраняют свою форму, и бонсай приобретает вид старого, согнутого и скрученного непогодой.

Для крассулы такой способ формирования не подходит: ее сочные ветви деревенеют медленно, и форму держать не смогут. Подобие бонсай с несимметричной кроной можно сформировать при помощи обрезки и прищипки, оставляя ветки для роста в нужном направлении и удаляя лишнее.

В какой горшок сажать денежное дерево

У толстянки неглубокая корневая система. Основная масса корней расползается под самой поверхностью почвы на большое расстояние от ствола. При выборе контейнера для крассулы необходимо учитывать эту особенность и не покупать узкие и глубокие горшки.

Оптимальный вариант — емкость глубиной 10-15 см. Ее диаметр должен равняться проекции кроны дерева на грунт. Это придаст устойчивость композиции: масса ветвей и листьев суккулента может превышать вес горшка и почвы в нем.

Медленный рост крассулы чаще всего является следствием выращивания в слишком узком контейнере. Корневая система быстро заполняет ширину емкости, и куст перестает давать новые побеги. В широком контейнере толстянка снова начнет расти. Молодые растения лучше пересаживать 1-2 раза в год. Они активно наращивают подземную часть. Для взрослого растения частые пересадки необязательны, можно увеличивать емкость 1 раз в 1-2 года.

Эту и много других интересных статей читайте на нашем сайте .

Источник

Стрижка деревьев и кустарников: как придать декоративную форму?

Ухоженные и красиво подстриженные деревья и кустарники облагораживают сад. Чтобы придать растениям декоративную форму нужно постараться: правильно подобрать культуры и место посадки, обеспечить уход и проводить регулярную фигурную стрижку. В этой статье поделюсь советами, как подстричь деревья и кустарники даже начинающему садоводу.

Что учесть при стрижке деревьев и кустарников

1. Выбор растения

Для начала определитесь со своей климатической зоной и подберите декоративные деревья и кустарники, которые будут расти на участке без проблем. Для примера приведу изгородь из самшита . Выглядит роскошно, растение переносит стрижку на 5 баллов, но в Московском регионе растет неохотно, попросту вымерзает. Этот вечнозеленый кустарник идеально подойдет для южных регионов.

2. Выбор места посадки

Для растения, которое планируется стричь и придавать кроне фигурную форму, нужно тщательно выбрать место под посадку. Оно должно быть открытым – солнечный свет предотвратит выпревание внутренних веток. Ведь после периодических стрижек, ветки растут гуще и пышнее. Если дерево или кустарник растет в тени, листочки, как правило, становятся мелкими, а сама крона более рыхлой.

3. Выбор формы кроны

Определитесь с формой кроны: нужен вам компактный шарик или высокорослый удлиненный конус. Оттенок и форма хвои или листочков тоже играют не маловажную роль при ландшафтном оформлении.
___________________________________________________________________

Советы по стрижке деревьев и кустарников

Прежде всего для декоративной стрижки деревьев и кустарников вам понадобится много терпения, трудолюбия и хороший глазомер.

  • Начните со стрижки лиственного растения

Для «первого раза» выбирайте именно лиственное растение. Дерево или кустарник с листьями легче всего переносят стрижку, быстро наращивают зеленую массу, что позволяет скрыть огрехи при стрижке. У лиственных растений можно быстро сформировать желаемую фигуру – скорость роста у них намного быстрее, чем у хвойных растений.

  • Повышайте число новых побегов

Прежде чем добиться нужной декоративной формы растения, потребуется провести несколько стрижек. Обрезать побеги нужно на 1/3, чтобы спровоцировать появление новых. Каждый новый срез побега, нужно производить чуть выше предыдущего, оставляя 2-3 почки. Если все время стричь растение по одной линии, то в скором времени оно оголится и потеряет свою привлекательность.

  • Придерживайтесь сроков стрижки

Стрижку лучше всего производить весной.

  • Для Средней полосы оптимальное время стрижки это март – апрель, до начала активного сокодвижения.
  • Есть растения, которые хорошо переносят стрижку и в течение лета.
  • Осенью такие процедуры лучше не производить и дать растению подготовиться к зиме. При необходимости некоторые неприхотливые растения стригут и по осени, после листопада.
  • Хвойные растения лучше всего стричь ранней весной или после появления новых побегов (в конце июня – начале июля).
Читайте также:  Как сделать эффект дерева в иллюстраторе

За сезон можно проводить 2-3 формирующие стрижки, в зависимости от самочувствия растения и его новой наращенной листовой массы.

  • Соблюдайте направление стрижки

Стричь нужно сверху вниз!

  • Обеспечьте правильный уход за растением

Декоративным растениям нужен регулярный полив, рыхление, мульчирование и удобрение. Выполняя грамотно все агротехнические приемы, подходящие к выбранному растению, вы ускорите его рост и сделаете его стрессоустойчивым к периодическим стрижкам.

  • Подберите инструмент для стрижки

Наличие профессиональных инструментов облегчит труд и сделает его быстрым и увлекательным. В любом садовом центре продаются секаторы, ножницы для стрижки, садовые пилы. Мой совет: не экономьте на инструменте! Да, хороший секатор стоит дорого, но поверьте, это окупится сторицей. Служат такие инструменты не один год, а то и несколько десятилетий, редко ломаются и очень упрощают работу. Все инструменты должны быть острозаточенными и продезинфицированными.
________________________________________________________________________________

Источник

Обрезка и формирование плодовых деревьев

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) — укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.

Проводник — прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.

Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.

Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Читайте также:  Как сделать дерево из бумаги для родословной

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка). Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения, проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Источник