Меню

Как сделать трубу из бетона своими руками



Лучшая конструкция желоба для бетона (видео)

Желоб для заливки бетона из миксера вещь необходимая практически всегда. Даже если миксер может подъехать непосредственно к фундаменту, то для транспортировки бетона в дальние углы он всё равно понадобится. Пожалуй, максимальная длинна такого желоба может быть не более девяти метров. Ведь нужно, чтобы желоб находился под уклоном, иначе бетон не пойдёт по нему, а на большом расстоянии это сделать крайне затруднительно или невозможно вовсе.

Конструкция желоба должна отвечать двум важным факторам.

  • У него должна быть гладкая поверхность.
  • Он должен быть достаточно прочным.

За долгую практику данных работ мы выработали самую оптимальную конструкцию этого изделия. Изготавливается он достаточно просто. Для изготовления девяти метрового желоба понадобится три доски 150*40*6м и два листа фанеры 1,5*1,5*12мм . Фанеру пилим на три части по 0,5*1,5м и прикручиваем шурупом чёрным по дереву на 70 к торцам досок. В месте стыковки досок снизу и с боков накручиваем внахлёст примерно на 30-40 см. той же доской или фанерой. Желоб готов!

Желоб в действии. Видео из личного архива.

Ширина получившегося желоба получается 40 см. что оптимально подходит для приёма бетона от стандартного лотка с миксера. На всю длину желоба хватает одной подпорки посередине. Он отлично выдерживает вес бетона, даже при полном его заполнении. А фанера обеспечивает хорошее скольжения бетона по нему. Надо только перед началом работы немного смочить его водой.

Надеюсь кому-нибудь поможет статья и хоть немного, но упростит эту нелёгкую работу!

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо и удачи Вам.

Источник

Строительство кессонов для скважины своими руками из различных материалов

При строительстве автономного водоснабжения загородного дома скважина нуждается в защите от попадания в трубу песка, почвы и поверхностных загрязнённых вод. Рассмотрим порядок выполнения работ по сборке и установке кессона, притом в нескольких вариантах с использованием различных материалов.

Для исключения попаданий загрязнений в водоносный слой, сдерживания стенок скважины от обрушения и защиты оборудования водоподачи от промерзания в зимний период, скважина оборудуется кессоном.

В продаже имеются готовые металлические и пластиковые кессоны, отличающиеся формой и размерами, но обустроить кессон можно и самостоятельно, используя и другие строительные материалы.

Конструкция кессона

Для того чтобы соответствовать своему назначению, конструкция кессона должна быть:

  • герметичной;
  • прочной и жёсткой;
  • иметь утеплённую крышку;
  • иметь размеры, достаточные для размещения оборудования, приборов и возможности их обслуживания.

При этом форма устройства может быть одно- и двухступенчатой, с основанием в виде круга или квадрата.

В днище кессона предусматривается проход под водоподъёмную трубу. В боковой стенке оборудуются проходы для домашнего и уличного водопровода, электрического кабеля, а в некоторых случаях — вентиляционные отверстия с трубами, выходящими выше уровня земли. При использовании тонколистовых материалов основание, боковые поверхности и крышка должны быть укреплены рёбрами жёсткости. В верхней части кессона фиксируется на петлях утеплённая крышка. На вертикальной поверхности монтируются ступени для быстрого и легкого доступа и обслуживания оборудования, а на крышке крепятся ручки.

Изготовление кессона своими руками

На выбор материалов для кессона в первую очередь влияют: трудоёмкость монтажа, доступность и цена материалов, а также наличие опыта работы с ними.

На первом этапе выполняются земельные работы. Нужно выкопать котлован таким образом, чтобы выход обсадной трубы находился не по центру кессона, а был несколько смещён. Так удобнее располагать и обслуживать устанавливаемое в резервуаре оборудование. Дно котлована должно находиться на 0,5 м ниже уровня промерзания грунта, а его ширина должна быть немного больше наружных размеров кессона, на 150–200 мм с каждой стороны для создания песчаной теплоизоляционной засыпки (для тонкостенных кессонов — металлического или пластикового).

Внутренние размеры камеры без установки в нём насосной станции могут составлять 1х1 м (Ø 1 м), с оборудованием — 1,5х1,5 м (Ø1,5 м). Толщина стенок зависит от выбранного материала и его прочностных характеристик.

Одновременно с подготовкой котлована выбирается часть земли под каналы для прокладки водопровода к дому и к кранам на приусадебном участке.

Кессоны из армированного монолитного бетона

Обязательно стенки укрепляются арматурой, учитывая высоту сооружения и стоимость обустройства скважины. Было бы весьма досадно, если бы обрушившаяся стена нанесла серьёзный ущерб системе водоснабжения дома. Так как гораздо проще сделать плоскую опалубку, монолитные кессоны чаще всего выполняют квадратными в основании.

Для работы потребуются:

  • цемент, желательно не ниже М400;
  • щебень;
  • чистый песок;
  • арматура с вязальной проволокой или арматурная сетка;
  • гидроизоляционный материал для стен;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • теплоизолированная крышка или материалы для её изготовления;
  • бетономешалка, строительные инструменты.

Заливка опорной плиты

Опорная плита может не армироваться, однако по её периметру желательно уложить ряд арматуры с вертикально закреплёнными прутьями для связки с ней стен для надёжности. Ко второму этапу нужно переходить, когда бетон достаточно схватится, чтобы по нему можно было ходить. Если грунтовые воды расположены ниже уровня днища кессона, опорную плиту можно не заливать бетоном, а просто уплотнить почву и насыпать слой песка и щебня.

Вязка арматуры

Земляные стены закрываются гидроизоляционным материалом, препятствующим осыпанию грунта и не позволяющим впоследствии подмывать стены талыми или поливочными водами. По периметру кессона выполняется вязка арматуры на расстоянии от гидроизоляции, равном половине толщины стены. Вертикальные пруты достаточно установить в один ряд через 0,4–0,5 м, подварив их к закладным бетонного основания и перевязав арматурой с соседними прутами. Если в основание заложить пруты на всю высоту кессона, то потребуется только горизонтальная перевязка через 0,4–0,5 м. Высота арматуры должна быть достаточной для крепления на ней горизонтального арматурного каркаса перекрытия.

Подготовка щитов для опалубки и установка

Проще заранее подготовить щиты для опалубки заданных размеров, чем заколачивать гвозди в тесноте. Если щиты готовы, нужно их опустить в котлован и закрепить с внутренней стороны вдоль линии арматурного каркаса на расстоянии, равном половине толщины стены, скрепляя между собой. В местах прохода коммуникаций закладываются отрезки труб или ограждается досками канал прямоугольного сечения. Если закладные не сделаны (например, из-за сложности герметизации опалубки), стену впоследствии нужно будет пробивать перфоратором, пока бетон не полностью окаменел. Если есть желание вмуровать ступени в стены, нужно побеспокоиться о закладных конструкциях до заливки.

Читайте также:  Как сделать игрушку из войлока своими руками для начинающих

Заливка бетонных стен

Стены до самого верха лучше залить в один приём или хотя бы в один день. Заранее подсчитайте необходимое количество раствора и составляющих для его приготовления. Так можно избежать горизонтальных швов в конструкции кессона. При наполнении опалубки нужно периодически трамбовать слои или штыковать прутом в глубину, выпуская воздушные пузырьки.

После того как раствор залит, нужно установить над местом строительства временный навес, защищающий стены от осадков. В жаркую погоду поверхность бетона нужно слегка смачивать, чтобы избежать растрескивания. К следующему этапу можно переходить через 7-10 дней, после высыхания бетонных стен.

Заливка перекрытия

После снятия опалубки на стены укладывается щит, сколоченный из досок, в котором имеется ограждённое отверстие под монтаж крышки, а также проходы для вентиляционной трубы и уличного водопровода. Трубы вставляются в отверстия и закрепляются. Щит накрывается слоем гидроизоляционного материала, а поверх него, на некотором расстоянии от поверхности, вяжется арматурный каркас, закрепляемый к прутам стен. Чтобы обеспечить просвет между каркасом и гидроизоляцией, нужно под арматуру подложить несколько камней. Заливают бетон и дают ему окрепнуть.

Монтаж люка

Собирается опалубка для монтажа металлоконструкции крышки. Покупная крышка или сваренная собственноручно из листовой и профильной стали, устанавливается в опалубку и заливается бетонным раствором. Опалубка снимается, внутренняя сторона крышки утепляется (например, пенопластом ). Поверхность кессона, кроме люка, накрывается гидроизоляцией и засыпается слоем почвы до уровня земли на участке.

Немного полезной теории на видео:

Кессоны из кирпича

Кессоны из кирпича имеют сходную конструкцию. Земляные работы и заливка перекрытия выполняются так же, как и в предыдущем случае. Если опорная плита не сооружается, под стенами устраивают ленточный фундамент шириной чуть больше стен и покрывают его слоем рубероида.

Стены, а при необходимости и дно кессона, представляют собой кирпичную кладку. Выкладываются на некотором расстоянии от грунта для организации изоляции из песка, битого кирпича или щебня. Каждый ряд кирпичей следует выкладывать, контролируя горизонтальность уровнем и тщательно накладывая и разравнивая цементный раствор, чтобы не оставалось пустот в кладке. В месте прохода канала для водопроводной трубы в кладку вмуровывается закладная конструкция.

Перекрытие и монтаж крышки выполняются так же, как для монолитного бетонного кессона.

Стальные кессоны

Металлические кессоны можно собрать только на сварке, для обеспечения герметичности. В качестве материалов используют листовую углеродистую, покрытую кузбасским лаком, или нержавеющую сталь толщиной 3–10 мм. Перед работой нужно определиться с размерами, прорисовать будущую конструкцию (с отверстиями, рёбрами жёсткости, ступнями, строповочными петлями и при возможности её детализировать для удобства изготовления. В качестве рёбер жёсткости можно использовать уголок, швеллер или косынки.

Если вы сможете недорого приобрести трубу диаметром 1–1,5 м нужной длины, она послужит отличной основой создания цилиндрического кессона. Самостоятельно из листов проще сварить резервуар с квадратным основанием.

На первом этапе изготовления производится раскрой листов для днища стен и верхней части кессона, включая откидывающуюся крышку. Так как лист достаточно толстый, ручным инструментом его резать очень сложно, резать сваркой или ножовкой по металлу долго. Хороший вариант: попросить порезать металл при покупке согласно размерам вашей конструкции.

При сварочных работах старайтесь выполнять швы максимально качественно, а затем обработайте всю поверхность средством против ржавчины и вскройте изнутри подходящим лаком, а снаружи битумной мастикой.

Земляные работы ничем не отличаются от предыдущих вариантов. Самостоятельно опустить тяжёлую конструкцию в котлован невозможно, вам потребуется аренда спецтехники или устройство блока, тяга от автомобиля и помощник, направляющий кессон на предназначенное ему место.

После установки металлоконструкции на опорную плиту, сквозь отверстия в стенах подсоединяется водопровод, все стыки завариваются, крышка утепляется. Полость между кессоном и земляными стенами нужно засыпать песком, а сверху уложить плодородную почву.

Монтаж кессонов из железобетонных колец

Кессон из железобетонных колец на всех этапах, кроме стен, выполняется так же, как и из монолитного бетона, но стены конструкции составляются из готовых элементов. Экономятся время и силы, но укладка колец потребует привлечения спецтехники с грузоподъёмным оборудованием. Бетонные кольца укладываются друг на друга на раствор из гидроизоляционной цементной смеси. Перед монтажом правильным будет подготовить бетонное основание, особенно если за счёт талых вод весной верховодка в вашем районе может высоко подниматься, уложить гидроизоляцию на дно и стенки котлована, а затем закрепить края на горловине конструкции. Вокруг выполняется песчаная отсыпка и монтаж люка, аналогично описанному выше.

Установка пластикового кессона

Пластиковые кессоны из полипропилена или полиэтилена устанавливаются аналогично металлическим, но герметизацию соединений внутри конструкции к трубам выполняют не сваркой, а монтажной муфтой. Полость между наружной боковой поверхностью и земляными стенами рекомендуют залить бетонным раствором для большей прочности сооружения. После высыхания бетона, «плечи» резервуара засыпаются почвой. Иногда бетонируют весь объём вокруг кессона.

Источник

Делаем самую простую буржуйку из бетона для дачи

Чтобы сделать себе даже самую маленькую металлическую печку или буржуйку- требуется уметь пользоваться сварочным аппаратом. Чтобы сложить печку из кирпича- нужно уметь класть кирпичную кладку и уметь пользоваться уровнем. Но сегодня рассмотрим пример изготовления буржуйки своими руками, где даже не потребуются навыки сварщика или каменщика.

Порядок изготовления бетонной буржуйки.

Для изготовления нашей буржуйки потребуется пожертвовать высоким пластиковым ведром, допустим от краски. Ведро будет служить опалубкой нашей будущей буржуйке . Пожертвовать я говорю потому, что при демонтаже нашей опалубки, ведро придется порезать, чтобы освободить от него будущую печь.

В нижней части ведра вырезаем отверстие под опалубку топочной. Опалубку для топочной изготавливаем из дешевых пластиковых канализационных труб. При демонтаже их возможно тоже придется порезать, чтобы извлечь.

Читайте также:  Из чего можно сделать шторы на двери своими руками

Когда опалубка готова, аккуратно насыпаем бетонную смесь класса с16/20, чтобы не сдвинуть канализационные трубы топочной. Здесь лучше воспользоваться помощью напарника, который будет придерживать опалубку.

После заполнения формы бетоном, монтируем металлические элементы из арматуры, которые будут служить основанием для сковородки или кастрюли.

После того, как бетон наберет достаточную прочность, производим разборку нашей опалубки. Печь можно гладко отшлифовать, а можно выполнить какую-либо декоративную отделку, на ваше усмотрение.

Источник

Укладка бетонной трубы в канаву

Траншеи для отвода воды часто размещают по обе стороны дороги — их основным предназначением является минимизация осадков на проезжей части. Владельцы частных домов, дач за городом часто сталкиваются с такой малоприятной проблемой как канава при въезде во двор. Удобный, безопасный заезд, чистый и сухой двор – залог комфортного проживания. Что же делать с канавой и заездом? Избавиться от проблемы можно применив укладку дополнительного стройматериала – бетонной трубы в канаву.

Зачем нужна укладка?

Бетонная труба в канаве – главная составляющая отвода излишков влаги с участка. Эта конструкция не только упростит обслуживание дома, она защитит его от потопа и сырости. Предполагается, что по специальной трубе (водотяге) лишняя вода с участка будет отводиться в специальное место – канаву. Зачастую, в одно такое место может уходить вода из нескольких зон.

Выбор материала

Сразу же отметим, что для комплектации механизма канализации лучше выбрать бетонированную или железобетонную трубу. Отличие между ними состоит в том, что железобетонные — более прочные, так как их делают из арматурного каркаса. В любом случае, такое изделие легче поместить и укомплектовать в нужное место, а сток можно будет соединить с канавой. Водоток в канаве потом можно залить бетоном, это никак не повлияет на качество работы водоотвода.

Как сделать канаву?

При строительстве канавы возле двора или дороги нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку (техника, автомобили), поэтому ее лучше вырыть широкой и хорошо укрепить.

Порядок укладки

Чтобы получить хороший результат работы, бетонную трубу нужно правильно поместить в ров глубиной приблизительно до одного метра. Их лучше всего укладывать в период затяжных дождей. Тогда нужно будет понаблюдать и отметить максимальный уровень подмывания водой. При укладке трубы в землю оставьте несколько сантиметров для прохода воздуха.

Длина бетонной трубы должна составлять хотя бы три метра. Если в углубление она помещается одна, то укладку стоит производить так, чтобы внутренний диаметр был большим расстояния от дна канавы до наивысшего уровня воды. Если в траншею нужно поместить несколько труб, то они должны быть не очень огромными, а отметка с максимальным подъемом воды должна доходить до середины верхней трубы.

Полезные советы

Место для укладки не забудьте расчистить от камней, корней, прочего мусора, который может мешать. Также лучше для надежности утрамбовать дно. Бетонную трубу лучше всего положить на небольшой слой щебня, гравия или деревянных брусков (это зависит от размера и длины). Потом можно положить еще один, не очень широкий слой цементного раствора.

Продолжить жизнь железобетонного водовода поможет специальная грунтовка, которой можно его обработать, а потом слегка присыпать песком или грунтом из той же траншеи. Над трубой рекомендуется закрепить мелкоячеистую металлическую сетку. Она поможет фильтровать воду и не позволять отходам и мусору засорять проход водотока.

В само изделие поместите прочный трос. Если вдруг сток забьется, то его можно будет с легкостью прочистить. Канат можно заменить синтетической веревкой, которую не разъедает влага. Также не забудьте приподнять водотягу и по краям сделать крепкий «бордюр», замесив бетон. Это необходимо для того, чтобы проезжающие мимо машины или техника не замывали песком отвод для влаги.

Заключение

Если все же процесс выбора и укладки бетонной трубы в ров, заливки бетона поверху кажется непонятным или сложным, рекомендуем обратиться к профессионалам своего дела. Специалисты смогут быстро и качественно установить трубу на вашем участке.

Источник

Бетонные трубы – типы изделий: напорные, безнапорные. Способы изготовления

Бетон по своей природе является искусственно созданным материалом. Основными его компонентами являются цемент, вода, а также различные добавки (песок, щебень и наполнители). Из него можно изготавливать различные элементы и детали, которые могут использоваться долгое время, в том числе и повторно, как пример — б у бетонные трубы.

На фото – изделия из железобетона с раструбом и уплотнительным кольцом

Основные виды

В нашей статье речь пойдет именно о таких конструкциях. Их очень часто можно встретить в разных уголках страны, где они несут свою нелегкую службу.

Совет: если вам нужны ж/б трубы, необходимо к обычным бетонным в процессе вибропрессования добавить арматуру.

Промышленность предлагает на два типа таких изделий: безнапорные и напорные.

Бетонолитные трубы Ø325 мм

Безнапорные

Для жидкостей, которые транспортируются путем самотека, используются безнапорные трубы раструбного или фальцевого типа. Такие изделия изготавливаются из бетонов тяжелых марок, а течь по ним могут подземные воды, атмосферные стоки. Также данный материал используются для производства изделий, укладываемых под автомобильными и ж/д дорогами, при помощи которых осуществляет отвод талых вод.

Трубобетонные конструкции в виде фундаментных свай

Для их изготовления при помощи центрифугирования или вибропрессовки бетон, относящийся к классу В25. Они имеют очень высокие показатели качества и прочности.

Безнапорные изделия из бетона

Если говорить об их конструкции, можно выделить такие основные виды:

БТ Конструкции цилиндрического типа, оснащенные раструбом. Для уплотнения соединений используется герметик. Значение внутреннего диаметра колеблется в пределах 100-1000 мм. Кроме того, существует 4 варианта длины (в мм):

  • 1000;
  • 1200;
  • 2000;
  • 2500.
БТС Тип конструкции – цилиндрический, оснащенный раструбом, имеющим ступенчатую поверхность (С). Для уплотнения соединений используется прорезиненное кольцо. Значение внутреннего диаметра колеблется в пределах 300-1000 мм, длина – 2000 и 2500 мм.
БТСП Аналогичные предыдущим, однако имеющие подошву (П). Значение внутреннего диаметра колеблется в пределах 300-1000 мм, длина конструкции – 2000 и 2500 мм.
Читайте также:  Сделать своими руками поделки из фетра своими руками

Бетонный оголовок трубы как часть конструкции

Напорные

В подобных трубах жидкость транспортируется под определенным давлением. Чаще всего они применяются в сетях водоснабжения, а также в канализациях. Стоит отметить, что такие бетонные трубы используются в строительстве все реже.

Специалисты теперь предпочитают использовать другие варианты:

  • полимерные;
  • стальные с полимерной облицовкой;
  • чугунные.

Однако существуют и водопроводные напорные сети магистрального типа, при помощи которые осуществляется водоснабжение целых городов, и даже больших территорий (районов, областей).

Совет: для таких случаев лучше применять трубопроводы, которые изготавливаются из стали (оснащаются внутренней облицовкой цементно-песчаного типа) или же железобетона.

Канализационная бетонная труба 500 мм в диаметре

При этом их диаметр может быть:

  • 500-1100 мм, который считается малым;
  • до 5500 мм, считающийся большим.

Отметим напорные трубы серии БТН – цилиндрического типа, оснащенные раструбом и прорезиненным кольцом. Значение внутреннего диаметра колеблется в пределах 100-500 мм, длина (в мм):

Фасонные части и асбестобетонные трубы

Железобетонные

Способ изготовления

Такой тип труб получается путем усиления бетона арматурой, что может быть напряженным или ненапряженным процессом:

  • первый тип предполагает сжатие бетона, после чего на него помещается специальная арматура в виде проволоки;
  • второй заключается в «окутывании» основы каркасом, изготовленным из армирующего элемента.

Следующим этапом производства железобетона становится формование изделия, которое осуществляется на:

  • вибропрокатном стане;
  • в перемещаемых формах;
  • кассетах;
  • матрицах.

Затем оно должно набрать твердость. Этот процесс осуществляется в обычных условиях (если нет особых требований к прочности изделия) или же при помощи автоклава (если изделие должно получить высокую прочность).

Железобетонные трубы могут быть как напорными, так и безнапорными.

Сечение материалов, которые будут использоваться в системах низкого давления, может быть:

  • круглым – обозначается «Т»;
  • овоидальной – «ТО»;
  • эллиптической – «ТЭ».

Трубобетон для каркаса строящихся зданий

Первая группа делится на такие подгруппы:

  • раструбного типа, для уплотнения стыков используется герметик, внутренний диаметр от 400 до 1600 мм, длина – 5000 мм (Т);
  • раструбные с подошвой – внутренний диаметр от 1000 до 2400 мм, длина – 3000, 4500, 5000 (мм);
  • со ступенчатой внутренней поверхностью раструба (ТС). В качестве уплотнения у них используется прорезиненное кольцо. Внутренний диаметр от 400 до 1600 мм, длина изделий — 2500, 3500 и 5000 (мм);
  • ступенчатые с подошвой (ТСП), внутренний диаметр от 400 до 1600 мм, длина конструкций — 2500, 3500 и 5000 (мм);
  • с буртиком на стыковой поверхности (ТБ), для уплотнений используется резиновое кольцо, внутренний диаметр от 400 до 1600 мм, вариант длины всего один – 5000 мм;
  • с буртиком и подошвой (ТБП), внутренний диаметр от 1000 до 2400 мм, варианты длин 3000, 4500 и 5000 мм;
  • фальцевого типа (ТФП), оснащаются подошвой, для уплотнения соединений используются герметики, внутренний диаметр от 1000 до 2400 мм, варианты длин 3000, 4500 и 5000 мм.

Типы изделий

Существует три типа безнапорных труб, различающиеся только глубиной засыпки грунтом, в (м): 2, 4, 6. Для увеличения несущей способности используется армирование, размеры при этом не меняются.

Напорные трубы из железобетона

Среди напорных труб, имеющих круглое сечение, можно выделить:

  • раструбные, для уплотнения используют прорезиненные кольца, внутренний диаметр от 300 до 2400 мм, варианты длин — 2500, 3500, 5000 и 5900 мм;
  • ТНП – ТН с полимерным сердечником. Внутренний диаметр от 400 до 1200 мм, вариант длины один – 5000 мм;
  • ТНС – ТН со стальным сердечником. Внутренний диаметр от 2500 до 6000 мм, варианты длины – 5000 и 10000 мм.

Кроме того, промышленность выпускает трубы:

  • низконапорные (не более 10 атм.);
  • средненапорные (не более 15 атм.);
  • высоконапорные (до 20 атм.).

Преимущества

Если сравнивать железобетонные изделия с обычными трубами, они имеют перед последними ряд неоспоримых плюсов:

  1. Низкая цена, которая объясняется недорогим процессом их изготовления и не требует больших затрат. Поэтому заводы устанавливают на свою продукцию небольшую наценку, чтобы как можно больше потребителей могли приобрести железобетонные конструкции достойного качества по приемлемой стоимости.
  2. Надежность и прочность уже доказаны в процессе их эксплуатации, когда изделия смогли выдержать большие нагрузки. Если не нарушены правила изготовления и инструкция по монтажу, конструкция прослужит на участке более полувека.
  3. Универсальность ж/б труб также не вызывает сомнений. Их можно использовать для выполнения различных работ, которые связаны с ремонтом или строительством, прокладывать трубопроводы на разной глубине.
  4. Стойкость к повреждениям у изделий благодаря сочетанию бетона и стальной арматуры, что позволяет им не деформироваться, отличаться устойчивостью к коррозии и колебаниям температуры. Перевозка изделий не отличается сложностью.
  5. Легкость монтажа обеспечивается с помощью уплотнительных колец, существенно сокращая затраты трудового времени на проведение работ и позволяя отказаться от применения других материалов при соединении швов.

Недостатки

Главным же недостатком их можно назвать большую массу, поэтому своими руками их не устанавливают. Они требуют привлечения спецтехники для укладки, что связано с большими затратами на транспортировку.

Полезно знать

В заключение хочется рассказать о новой старой технологии, которая была разработана еще в 1932 году в СССР. Речь идет о строительстве каркасных зданий с помощью трубобетона. Она дает возможность сократить в 2 раза затраты и скорость возведения объектов.

Первооткрывателем данного метода был профессор Гвоздев. Однако дальше разговоров у нас технология не пошла, и теперь ее плодами пользуются многие страны, с успехом возводя высотные здания с минимальными тратами.

Вывод

Данный материал был посвящен трубам из бетона и железобетона. Вы узнали, как они производятся, их характеристики, маркировку и использование. Например, что бетонные трубы большого диаметра часто применяют для подачи воды в большие города.

Стоимость изделий дает им возможность конкурировать в некоторых случаях с металлическими или пластиковыми. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Источник