Меню

Как сделать розетку и коробку от розетки



Как правильно подключить розетку от розетки

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Читайте также:  Как сделать гроубокс из картонной коробки

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Источник

Мастер-класс: как установить розетку

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

На самом деле установка розеток не такое уж сложное дело, чтобы обязательно приглашать профессионалов. Здесь не потребуется ни особых трудовых затрат, ни применения дорогого специального инструмента, простому домашнему мастеру вполне по силам справиться с задачей самостоятельно. Нам необходимо только серьёзно вникнуть в ряд изюминок и нюансов, от которых сильно зависит успех предприятия — этим мы сегодня и займёмся.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Читайте также:  Как сделать коробку под инструменты

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Итак, нам потребуется:

  • уровень пузырьковый реечный, длиной от 200–500 мм (более габаритным работать не очень удобно);
  • рулетка;
  • отвёртка тонкая;
  • нож монтажный с выдвижным лезвием;
  • бокорезы или плоскогубцы;
  • клещи для зачистки проводов (желательно);
  • коронка из набора по дереву диаметром 68 мм (внимание, не в каждом комплекте есть такой размер оснастки);
  • шуруповёрт или дрель;
  • установочные коробки;
  • зажимы «Wago» или подобные.

Монтаж розеток. Первый этап

Разметка и вырезание отверстий под коробки

На стене, вдоль направления рамки, по её оси (дальше будем говорить о блоке розеток, как о более сложном варианте монтажа) чертим вертикальную или горизонтальную линию. Для этого обязательно применяем уровень. Теперь согласно нашему плану находим край блока и его центр, отмечаем эти точки на полученной линии. Лучше всего будущий блок розеток воспринимается в пространстве, если собрать воедино несколько необходимых установочных коробок и приложить их к стене в зону монтажа.

Самое главное, на осевой линии размечаем центры каждого отдельного подрозетника в блоке. Ориентировочное расстояние между ними будет 68 мм.

Собираем коронку из пильного набора, и на средней скорости выполняем вырезание. Здесь очень важно не прилагать к инструменту излишних усилий, чтобы на выходе оснастка не порвала материал, так как на гипсокартон с разбитыми кромками установочного отверстия надёжно закрепить подрозетник не удастся. Немного проще дело обстоит, если монтаж ведётся на древесину, МДФ или другую твердую облицовку, но не менее аккуратно нужно работать с пластиковыми панелями, из-за их подверженности растрескиванию.

На этой стадии новички допускают много ошибок, которые очень сложно потом исправить. Самые распространённые — это несоблюдение уровня, разбивание кромок, некорректное взаимное расположение соседних установочных отверстий. Первые две причины брака лечатся планомерным повышением аккуратности, а вот для решения последней нужно набраться опыта. Для этого рекомендуем на ненужном куске гипсокартона потренироваться с разметкой и вырезанием.

Правильно высверленные отверстия не должны накладываться друг на друга, но и зазора между ними оставаться не должно, имеет место лишь касание краёв окружностей. Это только потом миллиметровую перегородку мы немного подрежем ножом, если того потребует конфигурация подрозетников. В грамотно сделанные отверстия установочные коробки входят легко и без перекосов, в противном случае проблема тянет за собой искривление подрозетников, сложность или полную невозможность закрепления электроустановочных механизмов, проблемы с установкой лицевой панели и верхней крышки (фасад не прижимается к стене, вилка заходит в контакты с затруднением).

Выбор и установка подрозетников

При монтаже электроточек очень многое зависит от качества и типа установочных коробок. На этих элементах не стоит экономить, тем более, что стоят они сравнительно недорого. Хороший подрозетник имеет плотные стенки корпуса с полным отсутствием литниковых следов и наплывов. У него ярко выражен жёсткий передний борт, который не даёт ему провалиться вовнутрь облицовки. Такие коробки имеют крупные монтажные лапки (не обязательно металлические, полимерные материалы тоже хорошо работают), которые надёжно цепляются за лист облицовки сзади. Несомненным плюсом будет функциональная перфорация, позволяющая без сверхусилий проделать отверстия для ввода кабелей и разводки шлейфа между розетками.

Следует заметить, что установочные коробки разных производителей, как и их розетки, немного отличаются по форме, и это иногда может вызывать серьёзные затруднения в монтаже, хотя в моде нынче всеобщая взаимная унификация. Поэтому лучше всего приобрести подрозетники той фирмы, чью продукцию вы выбрали в качестве основных электроустановочных изделий, по крайней мере, рекомендуем проверить совместимость этих элементов, если они не от одного производителя.

В установочных коробках с помощью ножа удаляем перегородки, которые образуются при их соединении, а также одну (или несколько, если проводников много) заглушку для ввода кабеля в монтажную полость.

Подрозетники собираем в один блок, иногда для этого применяются специальные соединительные элементы.

Группу подрозетников, их может быть до шести штук, аккуратно вставляем в уже высверленные отверстия, предварительно продев в крайнюю коробку питающий провод. Перед тем как производить эту операцию, рекомендуем винтами немного сдвинуть монтажные лапки из крайнего положения, чтобы они не оказались перекошенными и не застопорились, а гарантированно пошли по своим пазам. Особенно это актуально, если зажимы поворотные. Тогда лапки начинают выступать за окружность коробки, но чтобы не повредить установочный проём, коробку при установке стоит немного сдавливать в этих местах.

Установленные в отверстиях подрозетники проверяем по горизонтали и вертикали, приставляя уровень к низу или верху передних бортов, так как из-за некоторой лапшеватости здесь также можно получить перекос. Обычно борта в этих местах срезаны и выстраиваются в одну линию, ещё уровнем можно проверить соосность монтажных винтов.

Используя тонкую «крестовую» или мелкую плоскую отвёртку, закручиваем винты, приводящие в действие монтажные лапки, пока последние не упрутся в облицовку. Здесь нельзя переусердствовать, чтобы не выдавить подрозетник вовнутрь и не повредить контуры отверстия.

На этом первая стадия установки розеток закончена, остаётся проверить работоспособность проводки и приступить к малярным работам. Подключение электроустановочных изделий и монтаж фасадов производят после завершения всех отделочных операций.

Монтаж розеток. Второй этап

Зачистка и разводка проводников внутри блока

Первым делом нужно зачистить концы питающего провода. Сначала нужно снять верхнюю защитную оболочку с кабеля. Берём нож и проводим остриём его лезвия по оболочке, не прорезая её (чтобы не повредить изоляцию единичных проводников), а только делая «насечку». Двигаемся по направлению «из коробки наружу». По линии этой насечки оболочку можно порвать, потянув за проводники. Многие электрики освобождают жилы от внешней оболочки до установки коробок — это очень удобно. Разобрать провод можно до самого основания коробки, но не выходя за её пределы в сторону внутреннего пространства стены.

Читайте также:  Как сделать обувную полку из обувных коробок

Теперь нужно зачистить края проводников (они обычно маркируются цветами: коричневым, синим, жёлтым). Идеальный инструмент для этого — специальные клещи для снятия изоляции, работать которыми быстро, эффективно и безопасно. В крайнем случае, можно воспользоваться ножом. Для этого на расстоянии 7–10 мм от края жилы по кругу делают надрез и плоскогубцами или прижатым лезвием ножа стягивают изоляцию. Здесь нельзя использовать строгательные движения и нельзя глубоко прорезать изоляцию, так как при этом повреждаются тонкие медные проволочки проводника, и гарантированно занижается его номинальное сечение.

Подобным образом готовят и провода шлейфа, которыми мы последовательно соединяем механизмы розеток, находящихся в одном блоке. Это отрезки проводов длиной не менее 200 мм и сечением 2,5 мм2, их полностью освобождают от оболочки и зачищают от изоляции с обоих концов.

Элементы шлейфа тремя проводниками (линия/фаза, ноль/нейтраль, заземление ) прокладывают через переборки. Все их концы должны выходить в смежных подрозетниках и подсоединяться на клеммы соседних розеток — это надёжный, давно проверенный, известный многим монтажникам вариант. Но правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы защитный заземляющий проводник приходил на механизм розетки параллельно, отдельным ответвлением. Поэтому, как вариант, такое ответвление делают в подрозетнике, куда приходит питание всего блока. В качестве соединяющего элемента здесь можно использовать зажим типа «Wago». Если такая клеммная колодка занимает слишком много пространства (допустим, много постов в блоке) и не даёт установить розетку, то стоит предусмотреть применение в этом месте глубокого подрозетника.

Подключение и фиксация механизма

Для начала, необходимо разобрать розетку — откручиваем и снимаем переднюю крышку, удаляем всю лицевую панель. Если розетка компонуется винтовым зажимом, то этот винт обычно следует выкрутить, чтобы освободить отверстие клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку заводим проводники и максимально плотно затягиваем винты (некоторые производители здесь применяют «быстрые» подпружиненные зажимы). При выполнении этой операции очень важно соблюдать условную полярность подключения — возьмите за правило: заземляющий жёлтый проводник зажимается посередине, фаза (коричневый) монтируется слева, ноль (синий) будет справа.

Подключение проходных жил шлейфа осуществляют через спаренные зажимы (на многих розетках их 6 штук — по два на каждый проводник). Если клеммник единичный, с одним отверстием, то придётся скручивать провода попарно. Делайте это максимально плотно и аккуратно, воспользуйтесь плоскогубцами.

Обязательно проверяем надёжность посадки проводников — их просто нужно слегка подёргать. Слабый контакт при серьёзных нагрузках может стать причиной нагревания проводов, подгорания токопроводящих частей и даже оплавления материалов.

По мере подключения, каждый механизм заводится в установочную коробку и временно фиксируется на крепёжных винтах. Тут нужно обратить внимание, чтобы провода корректно располагались на дне подрозетника, так как иногда они зажимаются механизмом, попадают под монтажную лапку и деформируются. Провода с жёсткими сплошными жилами нужно предварительно сложить «змейкой», чтобы они при монтаже не перегибались под экстремальным углом.

Когда все электроустановочные изделия блока будут на своих местах, нужно приступить к их выравниванию по линии. В третий раз мы должны воспользоваться уровнем, теперь его корпус мы прикладываем к краям суппорта механизмов. Каждая розетка имеет удлинённую выемку для винтов, поэтому она может в некотором диапазоне проворачиваться вокруг своей оси. Наша задача выставить изделия в одну линию и проконтролировать, чтобы она была строго горизонтальной или вертикальной. Для облегчения выставления многопостовых комбинаций на суппортах имеются соотносящиеся друг с другом выемки.

Как только с позиционирование механизмов вы разобрались, можно затянуть монтажные винты. После этого с помощью других винтов разводим монтажные лапки, пока они не упрутся в стенки коробок. Этот элемент крепления теперь мало кто применяет, но иногда с их помощью можно немного подкорректировать ошибки, допущенные на стадии разметки и монтажа подрозетников. Некоторые электрики просто удаляют эти лапки, так как часто они, даже в неразведённом состоянии, не дают установить розетку на место и собрать её пластиковую часть.

Последний штрих — это установка фасада. Сначала к розеткам прикладывается рамка, затем через неё на свои места вставляются лицевые панели и наживляются винтами. Только когда все крышки нормально сядут в нужное положение, а винты зацепятся за резьбу, можно поочерёдно их затянуть. Если многопостовая рамка должным образом не прижимается к стене, не пытайтесь решить проблему избыточной затяжкой (так как можно её расколоть), а проверьте правильность выставления механизмов или качество отделки стены возле блока розеток.

По окончании работ проверьте работоспособность каждого розеточного гнезда. Запитайте цепь и включите в розетку любой электроприбор. Вилка должна свободно входить и выходить из контактов.

Вместо эпилога

Не всегда розетки устанавливаются на полых стенах. Для их монтажа на оштукатуренных стенах применяются специальные подрозетники «по бетону». Тогда в массиве необходимо предварительно выбить отверстия диаметром на менее 70 мм, при обширных объёмах работ на выручку приходит перфоратор и специальная коронка с твердосплавными зубьями. Для монтажа длинных блоков (4–6 устройств) есть смысл воспользоваться болгаркой с алмазным диском и вырезать прямоугольный проём. Чтобы установить коробки по бетону в высверленную нишу накладывают гипсовый раствор (продвинутые электрики либо смешивают алебастр со шпаклёвкой, либо пользуются клеем типа Перлфикс), а затем вставляют подрозетники, позиционируют их относительно лицевой плоскости и фиксируют клиньями или фронтальными накладками. Дальше технология не отличается.

По такому же принципу, как и розетки (с точки зрения механики), монтируются выключатели и другие электроустановочные изделия. Отличия там заключаются только в электрической части — порядок и варианты подключения проводников, способы крепления фасадов.

Отдельно стоит сказать о такой работе, как «перенос розетки». Подобные операции очень нежелательны, так как сопряжены с нетипичной геометрией прокладки дополнительного кабеля, а также из-за того, что его нужно «наращивать». Но если протянуть новый провод от распределительной коробки не представляется возможным, то нужно сделать ответвление внутри подрозетника существующей розетки. Соединение проводов нужно делать как в распредкоробке — либо скруткой вкупе со сваркой/пайкой, либо через качественный быстрозажимной клеммник. Так или иначе, розетку-донор полностью удалять и замуровывать нельзя, даже если она не нужна, чтобы через съёмный фасад к месту соединения был свободный доступ.

Как видите, нет ничего сверхъестественного в этой работе. Не пугайтесь, ну, не бывает столько проблем у одного мастера, мы просто попытались затронуть все подводные камни, с которыми можно столкнуться при недостатке опыта. Однако не забывайте, что в электрическом монтаже не бывает мелочей, здесь нужна предельная концентрация и аккуратность.

Источник