Как сделать резинку на поршень

Vectra Club Russia

Как правильно одеть защитную манжету на суппорт?

Сообщение DanilinS » 10 сен 2012 09:59

Неделю назад обнаружил, что у меня првана манжетка на переднем торммозном суппорте. Та манжетка, что защищает тормозной поршень от грязи. Естественно решил заменить.
В прошлые выходные решил заменить. Правда основная причина — порвался пыльник ШРУС. Но раз полез — решил заодно и эту резинку поменять. Что 2 раза лазить .
Пыльник ШРУС успешно заменен. Не без мата конечно по поводу «хитрой» пружинки. Но это более от незнания. Первый раз туда полез. Теперь если что — будет гораздо быстрее.

А вот с пыльником тормозного поршня вышла засада .
Старый пыльник порвало и завернуло между цилиндром и поршнем. С огромным трудом достал поршень.
Заодно поменял уплотнительную резинку на цилиндре. Начинаю ставить новый пыльник — и начинаеться.
Сам пыльник крепиться в паз цилиндра и паз поршня.
Если сначало надеть на поршень — надеть на цилиндр невоможно. Цель слишком узкая.
А если сначало на цилиндр — пальцев на руке явно недостаточно растянуть резинку для проталкивания поршня в цилиндр. А нерастянутая резинка не дает засунуть поршень. Через час мытарств резинка наконец не выдержала и порвалась. Собрал без неё и в растроеных чувствах пошел домой.

На этой недели куплю ещё ремкомплект и в выходные буду пытаться ещё . Но ради бога, как это пыле/грязезащитная резинка ставиться ?!

На картинке

Источник

Как сделать уплотнение поршня?(+)

Собираюсь переделать поршень в мультяхе (КР2177). Выкинуть штатную манжету, переточить накопитель. Диаметр поршня 15.95мм. Вопросы в следующем: от какого авто подойдет резинка на уплотнение и какой формы должна быть канавка, чтобы уплотнитель работал и не закусывался?. Может вообще, выточить манжету из капролона или фторопласта. Этот вариант для был бы меня проще, поскольку имею доступ к токарке.

——————
Доброй Охоты!

Самый простой вариант — резиновое колечко. На рынке подбираеш любое подходяшее, можно немного меньше (на 1-2мм), береш с запасом.
Потом точиш под него прямоугольную канавку, кольцо должно сидеть плотно, выступать над поверхностью поршня на десятку или около того, проще подобрать экспериментально — как в цилиндре ходит, чтобы не сильно туго, и не болталось.

Искал колечко в замен колечку на накопителе, в автозапчастях не нашел подходящего ничего.
На рынке подобрал водопроводное.
Влезть то оно влезло, но толщина резины была мала и оно ушло в канавку, не выступая наружу. В итоге поставил заводское, покоцаное. Так и не нашел ничего подходящего.
В варианте с новым поршнем таких проблем не будет, можно сделать канавку любой глубины (главное чтобы правильной).
Форма оптимальна я думаю закруглённая, можно и прямоугольную.

А ресурс я думаю будет невелик. Я бы попробовал фторопластовую манжету.

[edited by Technological]

Водопроводное лучше не ставить, неизвестно из чего оно сделано. Надо поискать получше,
среди запчастей они есть.

Нашел пока только водопроводное, от ремкомплекта смесителя.Диаметром 15мм. Конечно, есть сомнение, какова стойкость этой резины к маслу,- без него никак. Из автомобильных купил только 20мм. Диаметр цилиндра 16мм. Может кто-нить скажет, от какого авто искать?

Мне тут раньше подсказывали, от «Таврии», тормозная система. А вообще я на рынке нашел на 16мм, мужик торгует именно всякими резинками от авто, спрошу у него, когда выберусь туда.

Источник

Тема: Головы поршня, а также подборка и подгонка резинок

Опции темы

Отображение

Головы поршня, а также подборка и подгонка резинок

В воскресенье на игре произошел интересный случай.
После отстрела одного бункера мой ствол СА М15А4SPC поймал клин
Естественно разбирать на коленках, в лесу на снегу никто не стал.
Приехав домой и разобрав ствол, первое что обнаружили, что поршень заклинило в взведенном крайнем положении, а через дырку в цилиндре, увидели что голова поршня находится отдельно от поршня.
Первой мыслью было, что ее просто оторвало.
Но когда разобрали бокс, то стало ясно что она просто открутилась.
Слава Богу ни к каким последствиям, это больше не привело.
Чтоб не было вопросов сразу скажу,что это был системовский сет на 2-ой тип гербокса(голова поршня и голова цилиндра)
Тюн у меня 120-й.
По совету умных людей которым я доверяю, есть выход, чтоб избежать в будущем подобного трабла, при установке голову поршня надо сажать на винт при помощи лака или цианопана

Последний раз редактировалось Славик; 12.09.2013 в 11:47 .

Спасибо, учтем
Вот насчет гровера там врядли получится — его там ставить просто некуда, разве что шайбу суперспециальную под винт с потайной головкой. ИМХО цианопан — радикально (можешь потом не открутить), у себя при переборке гирбокса воспользуюсь лаком или краской.

Если есть финансовая возможность — сайлентхед однозначно. Это +5-7 м/с на выходе. Лучше брать комплектом — головы поршня и целиндра одного производителя лучше прелегают одна к другой. Как следствие — увеличение компрессии и меньшая сработка деталей от ударов. А при установке 120ки это актуально. Голову поршня лучше конечно с подшипником. В комплекте с направляющей с подшипником это несколько разгрузит шестерни и увеличит скорострельность.

По сравнению с другими головами таких фрим как Прометеус, Гвардер, Система етс. сайлент хеад не даёт ни какого реального прироста. Проверено на линчом опыте
тестировалось
Система Люминий
Прометеус Пластик
Система Сайлент Хед Сет
Всё с подшибником

Re: головка поршня. нужен совет.

SYSTEMA ГОЛОВА ПОРШНЯ С ПОДШИПНИКОМ 21.у.е.
или можж есть другие альтернативы.

addon: у меня стоит type0 и 100 пружина. планирую ставить 120ю.. посоветуйте плз что взять исходя ещё из этого.

Это алюминиевая голова поршня, которую на М100 не целесообразно ставить вместе с родной пластиковой головкой цилиндра — может выбить голову цилиндра, а при М120 — точно выбьет.

Если с переспективой на будующее — ставь Silent Head Set. Если нужен вариант попроще — ставь простейшую головку поршня Systema Area 1000 (стоит что-то в районе 12 у.е.). Это голова без подшипника; на М100 упор пружины в подшипник качения (именно качения) не критичен.

Muller, алюмин. голова не выбьет голову циллиндра даже на М130, если нету брака при изготовлении головы циллиндра или гербокса.
Проверено не одной тысячей шаров на 120м тюне.

Источник

Вопрос по ремонту гидроцилиндра

Подскажите пожалуста, как устанавливается пластиковое уплотнительное кольцо на поршень гидроцилинда РЦ-75?
Уплотнительные на штоке проблем не составили, резинка на поршень оделась, а пластик не хочет. Как бы его по уму повесить что бы не повредить.

может там поршень из двух частей..Откручиваешь гайку штока — разнимаешь две половины поршня — ставишь кольцо, собираешь обратно..
у пневмоцилиндров такое видел, не знаю как у гидро..

Щель в канавке, где стоят кольца, не наблюдается. от руки не разнимается, да и по рисунку разреза из мануала инструкции по эксплуатации поршень выполнен единым куском. попробую конечно зажать в тисках через кожу, да потюкаю молотком по нерабочим частям, но маловероятно что разделимо на половинки.

mehanizator , не видел вопроса. Обычно сажают по конкретной для данного диаметра конусной оправке, причём нажим на кольцо выполняется особой гильзой, чтобы не перекашивало. В зависимости от вида материала используется его нагрев до той или иной температуры — как правило в горячей воде. Кажется, ещё калибруют по окончании процесса.
Наверняка всего этого нет, так что попробуйте поступить следующим образом: закрепите поршень неподвижно, наживите разогретое кольцо в канавку одним краем, возьмите несколько тонких нейлоновых лент и тяните ими (лучше в четыре руки) кольцо, как бы слегка растягивая его и стараясь не повредить о металл. После ленты вытаскиваются с некоторым усилием.
Сам такого не делал, но наблюдать процесс однажды довелось. С калибровкой — тут уж как повезёт; погрейте ещё раз при установке поршня в гильзу.

Источник

как самостоятельно изготовить резиновые манжеты

Подскажите, как и с помощью какого оборудования можно самостоятельно изготавливать резиновые манжеты

Для этого нужен токарный станок и вулканизатор

Vidis станок не обязателен — матрицу можно и заказать токарю, вулканизатор — ну разве что манжет нужно будет много а так можно и на электроплитке , а вот сырая резина нужна обязательно без нее никак.

johnlc написал :
станок не обязателен — матрицу можно и заказать токарю

preisav написал :
с помощью какого оборудования

вот я и ответил

johnlc написал :
так можно и на электроплитке

на плитке никогда не поймаете требуемой температуры, с одной стороны будет перегрев (резина пойдет пузырями), с другой стороны недогрев (резина останется сырой -незавулканизируется) да плюс в пресс-форме надо создать давление т.е. нуна еще пресс. Вулканизатор все это в себе содержит

Что-то автор особой активности не проявляет, может уже не надо? А если надо, то какие типоразмеры собираетесь делать? Могу подсказать по конструкции пресс-формы(за отдельную плату )

Vidis написал :
за отдельную плату

активность проявляю мало т.к не всегда доступ к компу имею, а по поводу вулканизатора я в принципе знал, меня более интересует печь для нагрева ( желательно какой марки ), а матрицы мне токарь сделает. И еще чтобы сделать маслостойкий манжет сырая резина должна быть какая то особенная или есть добавки

preisav написал :
меня более интересует печь для нагрева ( желательно какой марки )

еще раз повторю,ну не сможете сделать нормальную манжету без пресса. Необходимо Прессовать и одновременно нагревать.

Vidis написал :
какие типоразмеры собираетесь делать?

preisav написал :
чтобы сделать маслостойкий манжет сырая резина должна быть какая то особенная или есть добавки

Для получения резин с различными свойствами применяют различные смеси, вот хотя-бы для примера » >

Если высокой механической прочности не требуется- можно применить химический вулканизатор ( раствор серы в сероуглероде) а еще лучше силиконовый герметик.

DSP007 написал :
можно применить химический вулканизатор

А вот про это мне тоже интересно, можно поподробнее?

Смотря куда нужны манжеты. Можно точить из полиуретана. Для литья резиновых манжет требуется вытачить прессформу с учетом, что резина дает усадку 2-3%. Для небольших манжет сырая резина прогревается и закладывается в прессформу сжимается струбциной и прогревается до 145-150 градусов(зависит от марки резины) и выдерживается 5-10минут поджимается струбцина и дальше при этой же температуре 20минут. Можно использовать духовку, если жена не против. На большие манжеты требуется пресс с нагреваемыми плитами. Маслобензостойкую резину можно взять на пром. предприятии или в строительных организациях занимающихся ремонтом экскаваторов и кранов.

Источник

Хелп! Уплотнительная резинка на поршне суппорта

Опции темы

Поиск по теме

Хелп! Уплотнительная резинка на поршне суппорта

Короче такая заморочь. Авто Королла 120. При торможении появился скрип со стороны переднего правого колеса. Так же он был на неподвижной машине при нажатии на тормоз. Разобрал суппорт, вынул колодки. Оказалось что на поршне порвана уплотнительная резинка и видимо давно. Так как там уже есть грязь. Поршень сам утопить не смог. Но колесо крититься свободно, износ колодок равномерный, значит он ещ не закис. Короче полил я в рарыв резинки Унисмы, да тормозухи, и собрал вс. Вроде срипеть перестало но понимаю, что поршень супорта может закиснуть. Надо поменять резинку. Но как это сделать? Нужно ли вытаскивать сам поршень из суппорта?

Купи ремкомплект суппорта, да поменяй все резинки.Сам менял, поршен вытаскивал на место ставил, правда с трудом заходит, но при значительном усилии встает на место, сам боялся, что потом на место не поставлю.Разбирал оба суппорта, больших трудов не составляет замена резинок, потом только тормаза над прокачать. Если на цилиндре ржавчина придеться новый цилиндр брать, может подклинивать,хорошо что у меня он был чистый, не пришлось менять. Разбирал из за того что стал плохо отходить назад главный цилиндр, машинка стала тупей разгоняться и поджирать колодки со стороны цилиндра,а все из за смазки на цилиндре, высохла. И купи смазку для суппортов, не маж всякой хренью, а то читал тут в форуме мажут то литолом , то шрусом.

Последний раз редактировалось VOLODENTIST; 02.08.2009 в 21:18 .

кстати смазка есть в ремкомплекте, в пакетике,розовая, только точно незнаю для чего она, толи для направляющих, толи для Цилиндра, возможно для всего сразу над будет уточнить, но я ей цилиндр смазывал, год отьездил после этого, проблем нет.

Спасибо за ответ. Слышал только что суппорт контрактный покупают за 500 руб, а ремкомплект оригинал 1100 стоит, плюс столько заморочи с вытаскиванием поршня, последующим его монтажом, прокачкой.
Кстати а как прокачать правильно тормоза с АБС, слышал, там тоже свои особенности имеются.

Незнаю как правильно , разбирал оба суппорта спереди,
прокачал с одной стороны справа и тормаза стали в норме.

по 500 руб яб тож купил бы контрактные только где.

сегодня искал у себя болт направляющего и сам направляющий, не продали в разборке отдельно от суппорта, тока вместе, цена 1 тыщ руб

заказал оригинал, 420 рублей 🙂 тока придется ждать

криворукие мастера на СТО сорвали резьбу :((

Источник

7 шагов по ремонту поршней, которые заставят работать убитый двигатель

Цилиндро-поршневая группа ДВС работает под воздействием высоких температур и повышенных нагрузок. Подобные условия эксплуатации приводят к износу и задирам на рабочих поверхностях деталей. В итоге автовладельцы нередко сталкиваются с необходимостью ремонта поршней и других компонентов.

Поршни в процессе эксплуатации могут приобретать следующие дефекты:

Износ отверстий в бобышках
Износ канавок для поршневых колец
Износ по диаметру
Трещины и задиры на стенках
Нагар на днище и в канавках под кольцами

В большинстве случаев поршни можно отремонтировать, кроме тех, которые имеют трещины, глубокие царапины и большой износ по диаметру. Такие детали ремонту не подлежат и их следует заменить. Ниже рассмотрим основные действия при ремонте поршней.

В чем заключается ремонт поршней?

Шаг первый

Ремонтные работы начинаются с определения наличия трещин в поршне. Делается это на слух. Деталь берется за головку а по юбке наносятся легкие удары металлическим предметом. Если звук глухой и дребезжащий, то это свидетельствует о наличии трещин.

Шаг второй

Далее следует очистка поверхностей. С днища нагар удаляется при помощи тупого металлического скребка или металлической щеткой. Предварительно загрязнение нужно смочить в керосине. Из канавок нагар удаляется при помощи специального приспособления.

Шаг третий

Изношенные канавки можно проточить на токарном станке. Это позволит установить кольца с увеличенным размером по высоте. Канавки протачивать необходимо, учитывая установленные ремонтные размеры поршневых колец.

Шаг четвертый

Износ отверстий в бобышках можно устранить при помощи развертывания их под увеличенный диаметр. Делается это при помощи развертки с направляющим хвостовиком. Нельзя использовать короткие инструменты, так как они легко нарушают перпендикулярность оси пальца с осью поршня. Именно поэтому после этой операции необходимо произвести проверку перпендикулярности на специальном устройстве.

Делается это следующим образом. Поршень надевается на палец устройства и придвигается вплотную к стойке. Штифт индикатора, который закреплен на стойке, должен соприкасаться с поршнем. Стрелка индикатора покажет определенное отклонение. Зафиксировав ее показания поршень снимается и надевается на палец другой стороной. Разница в измерениях не должна превышать 0,05 мм. Если она больше, то поршень забраковывается.

Шаг пятый

Изношенные поршневые кольца меняются на новые. Их ремонтный размер должен соответствовать ремонтному размеру цилиндра и поршня. Новое кольцо подбирается по поршню и цилиндру.

Шаг шестой

Восстанавливаем антифрикционное покрытие на юбках поршня. Это процедура не обязательная, но многие иномарки еще на заводе комплектуются поршнями, где юбки покрыты специальным составом – антифрикционным покрытием (АФП). Оно служит для снижения трения, уменьшения износа и дополнительно способствует лучшей теплоотдаче.

Для этого можно воспользоваться услугами специальных компаний или ателье, которые занимаются подобными операциями, или выполнить нанесение самостоятельно. Тем более, что АФП сейчас доступны и для простых автовладельцев, а инструкцию по правильному нанесению покрытия можно узнать напрямую у производителя или на специальных форумах, посвященных данной теме.

Шаг седьмой

Переходим к ремонту пальца поршня. Следует помнить, что если диаметральный износ пальца составляет более 0,5 мм, то такая деталь подлежит замене. Если износ меньше, то палец можно восстановить хромированием, раздачей, и, если палец имеет увеличенный ремонтный размер – перешлифовыванием до нужных габаритов.

Шлифовка производится на токарном или круглошлифовальном станке при помощи супортно-шлифовального приспособления, которое состоит из электродвигателя и шлифовального камня. Изначальный размер пальца можно восстановить при помощи хромирования или раздачи.

Больше информации о ремонте поршней читайте в полной версии статьи:

Источник

Как сделать резинку на поршень

И так как и обещал для всеобщего обсуждения создаю новую тему про накопитель с моими чертежиками. Для начала чертежи полученные путем обмера родного накопителя. (возможно где то есть неточности) Отличаются только проточками под уплотнительные кольца и дополнительное уплотнительное кольцо, ну конечно же метрической резъбой . Да и еще отверстием под гайко-болт. Его тоже придется переделывать. (Проточки начерчены под имеющиеся у меня в наличии колечки, у вас могут отличаться.) Седло боевого клапана я планировал доводить вручную.

У родного накопителя слишком большие мертвые объемы, что не позволяет осуществить его полноценную накачку. Поэтому предлогаю переднюю часть накопителя делать плоской.

Так же потребуется изготовить плоский регулируемый поршень и толкатель. (толкатель начерчен без фрезерной проточки, отверстие под штифт заведомо меньшего диаметра, планировал делать и доводить вручную)

Для устранения люфтов поршневой группы так же хотелось бы изготовить дополнительные направляющие. Они же будут являться стопорными гайками. (диаметр заведомо больший, планироволось подгонять по месту)И еше придется сделать проточку (или две) для свободного прохода воздуха, паралельно оиси по наружней поверхности направляющих. Нам ведь не нужен дополнительный поршень.

Заднюю часть накопителя также можно сделать под конусный боевой клапан из капралона. Это уменьшит мертвые объемы перепуска в момент выстрела.

Ну а теперь собственно про клапаны. Для плоской передней части нам придется выточить новый (или подрезать родной)впускной клапан. Т.к. у нас немного изменился объем и к тому же мы не хотим отказываться от идеи раздельного взведения клапанов. Новый же боевой клапан (для чертежика на листе2)тоже придется делать заново. В качестве штока можно будет использовать кусочек сверла диаметром 3 мм.

Ну вот кажется и все. У каго какие идеи?

О результатах переделки на плоский вариант накопителя и поршня можно почитать здесь:
http://www.topguns.ru/benjamin-sheridan-397-glazami-vladelca/?n=1
Первый пост после всех ссылок. Человек делал примерно то же, что предлогаю и я.

quote: Ну вот кажется и все. У каго какие идеи?

quote: Originally posted by VALID:

Но плоский накопитель и плоский торец поршня неминуемо приведёт к увеличению усилия при накачке, будешь усиливать рычаг?

quote: Originally posted by Avizenna:

А идеи в основной массе уже реализованы в МК крыс 1377

quote: Originally posted by Stop163:

а как на счёт ешё одной канавки уплотнения перед перепуском ?

quote: Originally posted by wic:

На старых Бенджиках эта проблема решалась впаиванием накопителя в трубу насоса. На новых с этой проблемой решили не парится.

quote: Originally posted by wic:

Для начала чертежи полученные путем обмера родного накопителя. (возможно где то есть неточности)

лист N3 — форма седла не соответствует действительности — угол около 120-130 градусов и фаска 1Х45 помоему так

лист N3 и N2 — нет внутреннего диаметра накопителя.

везде — канавы под резинки не по ГОСТ — для канавок с таким профилем нужен фасонный инструмент, причем для каждой канавы свой, токарь замучается исполнять, потом ты замучаешся собирать. такой профиль оправдан только для передней резинки в передней части накопителя(для уменьшения МО насоса, и то прямоугольная резинка по МО лучшее)

Originally posted by wic:

Ну а теперь собственно про клапаны.

quote: Originally posted by Stop163:

лист N3 — форма седла не соответствует действительности — угол около 120-130 градусов и фаска 1Х45 помоему так

quote: Originally posted by barsoid:

лист N3 и N2 — нет внутреннего диаметра накопителя.

quote: Originally posted by barsoid:

везде — канавы под резинки не по ГОСТ — для канавок с таким профилем нужен фасонный инструмент, причем для каждой канавы свой

quote: Originally posted by barsoid:

а почему конус, а не плоскость-плоскость, или плоскость-кромка? плоскость-плоскость помоему интереснее

quote: Originally posted by Stop163:

значит буду с канавкой делать.

quote: Originally posted by wic:
Ну вот кажется и все. У каго какие идеи?

quote: Originally posted by wic:
Идея понятна?

quote: Originally posted by Stop163:

лично для меня пайка отпадает (не практично)

quote: Originally posted by Stop163:

кстати и на счёт поршня там всего проточка под 1 кольцо почему бы не 2 сделать?

А зачем? Ответте пожалста
Два кольца конешно увеличивают надежность системы — одно порвется, а второе будет держать; каждое из двух колец будет меньше нагружено, так как в полости между ними установится какоето давление явно выше атмосферного, то есть срок службы узла увеличится в несколько раз.

изложу свое мнение почему НЕ нужно делать два кольца:
— увеличится сила трения при накачке — она и так значительно больше по сравнению с манжетой;
— сложно заметить что порвалось кольцо(а рваться будет всегда то, которое ближе к накопителю), в результате упадет максимальное давление накачки и скорость пули

а из какого материала лучше делать толкатель и поршень??

quote: Originally posted by Stop163:

а из какого материала лучше делать толкатель и поршень??

quote: Originally posted by Stop163:

кстати и на счёт поршня там всего проточка под 1 кольцо почему бы не 2 сделать?

Согласен с автором предыдущего поста. Две резинки там не к чему. Ведь работать на сжатие воздуха у нас всеравно будет только одна. Вторая резинка могла бы работать как центрующая поршень. Но для этого у нас есть направляющие.
[/QUOTE]

quote: Originally posted by Stop163:

а из какого материала лучше делать толкатель и поршень??

quote: Originally posted by Stop163:

второе кольцо я хотел сделать как бы для центрирования поршня чтобы не царапал камеру.
а материал для толкателя и поршня наверно латунь будет

quote: Originally posted by VALID:

ну и чего?
как там результат то?

quote: Originally posted by BigMax:

да да очень интересны результаты и материальная сторона вопроса.

quote: Originally posted by Storag:

сделай впускной клапан как в ките от Yrka, МО насоса еще уменьшиш.

quote: Originally posted by Storag:

МО между поршнем и накопителем будет всегда

quote: Originally posted by Hunter584:

А я бы не торопился отказываться от идеи 2 колец на поршне, НО между ними сделал бы проточку и набил бы туда графитку. Дело в том, что при накачке вполне естественно будет износ кольца и зазор даже в одну десятку резко понизит эффективность насоса. В случае двух колец и графитки между ними, графитка будет гоняться от кольца к кольцу и этот люфт будет блокирован.
Идея не моя, но как пишут РСРшники насос с таким поршнем работает годами без замены колец.

quote: Originally posted by Hunter584:

поэтому по надежности данная конструкция получше будет.

quote: Originally posted by Hunter584:

Интересно обоснование, почему переднее кольцо должно рваться первым, если они работают в одинаковых условиях.

quote: Originally posted by Hunter584:

. при эксплуатации насоса у него неизбежно будет падать давление и количество качков придется увеличивать.

quote: Originally posted by Hunter584:

Что касается стабильности выстрела и все такое — врезанный в накопитель манометр гораздо полезнее будет.

quote: Originally posted by barsoid:

Когда будем созерцать новые детали для твоего бенжа?

quote: Originally posted by Hunter584:

я хоть далеко не Шварнегер, но достаточно легко накачиваю свою крысу

quote: Originally posted by wic:

И как на зло у него сломался станок, ждем когда починят.

quote: Originally posted by barsoid:

Мы тоже ждем
Как назло самой интересной детали и нету. очень хочу увидеть заднюю часть накопителя

quote: Originally posted by maior 0763:

тишина. что то пропали все. как интересно там дела с накопителем?поршневой?

quote: Originally posted by wic:

Но пока придется подождать. Займусь доводкой и подгонкой поршневой группы. На это тоже нужно время, которого всегда не хватает. Так, что может быть оно и к лучшему!

Wic, отпишитесь потом как подгонка прошла. Кстати, детальки точили как на чертеже в первом посте?

Сразу возник вопрос по размерам: на первом чертеже длинна конуса — 11мм и длинна целиндра 49. На моем родном люминевом 6 и 54. также по некоторым другим размерам расхождения +/- 0.5 — 2мм. Откуда такой разброс в размерах — теряюсь в догадках.

Гайкоболт и болт, скрепляющий ложе с трубой насоса делал новые.. (Не догадался сразу заказать эти детали токарю, пришлось изгаляться самому).
После сборки заметил, что из под гайкоболта все равно травит при выстреле. Так что надо герметизировать не отверстие в накопителе, там будет достаточно фумленты или нитки по резьбе, а отверстие в трубе насоса, через которое проходит гайкоболт. Насколько реально сделать проточку под колечко вокруг отверстия гайкоболта пока не знаю, на неделе поинтересуюсь у токаря.

quote: Originally posted by BigMax:

а если не секрет, что тебе делал накопитель? Можно в ПМ.

quote: Originally posted by BigMax:

Так что надо герметизировать не отверстие в накопителе, там будет достаточно фумленты или нитки по резьбе, а отверстие в трубе насоса, через которое проходит гайкоболт.

quote: Originally posted by BigMax:

Vasss а если не секрет, что тебе делал накопитель?

quote: Originally posted by Vasss:

Обошлось мне это дело в 1200 деревянных.

Это ты кому писал?

>Ну а вообще — кто какую цену считает адекватной для накопителя?
до 1000ры вместе с гайкоболтом и болтом крепления ложе за накопитель из латуни в сборе с клапанами внутри.

quote: Originally posted by BigMax:

Это ты кому писал?

quote: Originally posted by BigMax:

до 1000ры вместе с гайкоболтом и болтом крепления ложе за накопитель из латуни в сборе с клапанами внутри.

quote: Originally posted by BigMax:

barsoid чёт я не понял какой мастер и почему не хочет. т.е. я нигде не писал кого я нашёл и о чём договорился. ты видимо чего то не знаешь.

quote: Originally posted by BigMax:

я тебе ПМ написал

quote: Originally posted by Vasss:
Сразу возник вопрос по размерам: на первом чертеже длинна конуса — 11мм и длинна целиндра 49. На моем родном люминевом 6 и 54. также по некоторым другим размерам расхождения +/- 0.5 — 2мм. Откуда такой разброс в размерах — теряюсь в догадках.

Однако, всё же надо сказать, что штатные детальки подогнаны изначально очень неплохо.

quote: Originally posted by FilippOk:

В этом-то и проблема изготовления деталей для него большими партиями

Вот и я о том же. Есть возможность заказать партию накопителей, поршней и гайкоболтов. Но для того, чтоб вести разговор об адекватной цене надо знать объем партии. А если каждую деталь точить по индивидуальным размерам — хз что получится

Хотя, если делать с плоским торцом и регулируемым поршнем — то важен только наружный диаметр. Интересно, какой разброс по внутреннему диаметру трубы насоса? У кого есть возможность сделать точный замер отпишитесь пожалуйста. И еще, напишите плз у кого на сколько выступает шток боевого клапана?

quote: Originally posted by Vasss:
какой разброс по внутреннему диаметру трубы насоса

Накопитель в разобранном состоянии, слева направо: передняя часть накопителя, впускной клапан, поджим пружины (одновременно, количество гаек регулирует объем накопителя), пружина (оставил родную), выпускной клапан, задняя часть накопителя.

Результаты отстрела получились. интересные. Вобщем так: качать стало тяжелее, восьмой качок еле прожимается. Хрона у меня нет, к сожалению, так что скорости померять не могу. А дальше интересное — с восьми качков мой Бендж выдает 3 выстрела, причем первые 2 практически одинаковые по энергетике! Я мерял по журналу Автомобили и Цены, какой-то хитрый выпуск, на глянцевой бумаге, страниц 700-800 толщиной. Получается следующее: первый выстрел — 493 страницы, второй выстрел — 487 страниц, третий выстрел — 161 страница. Объяснить такой результат пока затрудняюсь, но буду думать. Скорее всего, дело в соотношении настроек объем накопителя/пружина выпускного клапана/МО/масса ударника/поджим пружины ударника. Вобщем, если есть идеи — предлагайте.

quote: Originally posted by MadRoy:

Хрона у меня нет, к сожалению, так что скорости померять не могу.

quote: Originally posted by MadRoy:

Вобщем, если есть идеи — предлагайте.

quote: а сколько страниц было до апгрейда?

Не знаю. Я использовал журнал только для СРАВНЕНИЯ энергетики первого и второго выстрелов. Третий явно был слабее, а первые два показались примерно одинаковыми, когда на даче стрелял. Что и подтвердилось.

quote: предлагаю уменьшить объем накопителя.

Не-е, я его наоборот увеличил. Если его уменьшать — моща на большом количестве качков падает, проверял уже.

quote: Originally posted by FilippOk:

Пружина ударника на замену.
Не пробивает выпускной клапан.

quote: мне твой результат с двумя выстрелами кажется очень интересным — нужно узнать, сколько качков необходимо докачать после первого выстрела, чтобы второй получился как первый по скорости. ну и еще скорость эту померять неплохо бы

Мне он тоже кажется интересным, хочу знать мощность. По поводу хрона уже узнал — есть в наличии — в выходной поеду покупать.

quote: клапан может «не пробиваться» по следующим причинам: — возросло давление, — увеличился объем накопителя, — увеличилось запирающее сечение клапана, задушено сечение вокруг штока и перепуск.

Возросло давление — да, увеличился объем накопителя — нет, увеличилось запирающее сечение клапана — да, задушено сечение вокруг штока и перепуск — нет. Я думаю, что все дело в выпускном клапане. Но трогать ничего не буду пока — дождусь хрона. Если эти 2 выстрела с восьми качков выдают по 200 км/день тяжелой пулей — это класс, я так и оставлю.
Кстати, если, сделав 2 выстрела, докачать еще один раз — получаем третий выстрел, по энергетике сравнимый с первыми двумя. Это еще интереснее. То есть получается 9 качков на 3 полноценных выстрела. Вобщем, жду выходных — и смогу замерить скорость.

quote: будем ждать замеров скорости.

Так как с деньгами пока напряги — хрон отменяется (временно). Но я тут вспомнил про альтернативные методы измерения. И собрал маятник. Сделал я это уже в районе 11 вечера, поэтому вдумчиво пострелять мне не дали чуткие соседи снизу, но по паре выстрелов я успел сделать. Итак, примерные результаты (по маятнику):

1 качок — 93 мыса; 3 качка — 180 мысов; 8 качков — 206 мысов, 217 мысов, 65 мысов (три выстрела с 8 качков без докачки). Результат усреднен, однако для набора статистики (в частности по постоянству скоростей) надо делать больше чем по 2 выстрела в каждой серии, а для этого надо стрелять не ночью.

Весь отстрел проводился пулями Baracuda Match Extra Heavy 10.5 гран. Если честно — такой результат меня устраивает на все 100%. Оптимум получается 8 качков, причем после первых двух выстрелов можно качнуть еще пару раз и получить нормальный третий выстрел (тоже в районе 205-210).

quote: Originally posted by MadRoy:

Оптимум получается 8 качков, причем после первых двух выстрелов можно качнуть еще пару раз и получить нормальный третий выстрел (тоже в районе 205-210).

quote: Нужен точны чертёж ап накопителя, для передачи токарю у кого есть?
Родной алюминий что-то не то.

Источник