Меню

Как сделать оградку из цепи своими руками



Оградки для могил своими руками: типы, процесс изготовления

К большому сожалению, для каждого человека наступает печальный момент в его жизни, когда он вынужден проститься с близкими людьми навсегда. Память о них остается в его сердце, ее нужно увековечить. Для этого устанавливают памятники, памятные доски, разбивают цветники на кладбищах. Оградки являются неотъемлемой частью места захоронения. Православная вера позволяет огораживать могилы, помимо этого, ограждения придают захоронениям ухоженный вид, размечают границы участка, защищают от животных.

Рано или поздно встает вопрос выбора оградки, материала для нее, дизайна. Рынок предлагает разнообразные варианты, в основном это готовые конструкции, либо по эскизам заказчика, которые оплачиваются и устанавливаются в короткие сроки.

Однако есть еще один вариант – сделать оградку своими руками, что, несомненно, будет дешевле и даст свободу для творчества даже в этот трагический момент. Помимо этого, важно, что человек вкладывает душу в процесс выбора и изготовления, желая увековечить память усопшего.

Типы оградок

Оградки на кладбище подразделяются на три основных типа:

  1. Из бетона или гранита;
  2. Кованые;
  3. Сварные.

Бетонные оградки. Оградки из этого материала обычно устанавливают на небольших кладбищах, иногда администрация предлагает приобрести всем владельцам участков одинаковые бетонные конструкции, чтобы захоронения не выбивались из общей картины кладбища. Бетон является недорогим, прочным каменным строительным материалом. Его долговечность зависит от пропорций, в которых производился этот материал и от качества цемента. Такие ограждения отличаются низкой износоустойчивостью – срок их службы около 20 лет, они характеризуются невысокой стоимостью.

Гранитные ограждения. Они хорошо переносят любые погодные условия, не теряют цвет, не трескаются. Такие конструкции прослужат столетия. Но это очень дорогой сегмент ритуальных принадлежностей.

Кованые оградки. В отличие от бетонных, обладают высокой износоустойчивостью, многообразием вариантов, высоким качеством. Им не страшны температурные перепады, их можно смело окрашивать, они не требуют особенного ухода, выглядят солидно и шикарно. Цены на такой вид оградок достаточно высокие и рассчитываются в зависимости от сложности изделия и размеров.

Сварные оградки. Металлические оградки на сегодняшний день очень популярны, так как они относительно недорогие и достаточно прочные. Главными преимуществами металлических оградок являются: высокая износоустойчивость, надежность, красивый внешний вид, устойчивость к температурным воздействиям. Такие ограждения изготавливаются любых размеров, а также могут иметь любую высоту.

Изготовление бетонной оградки

Как правило, бетонные блоки покупают готовыми и монтируют непосредственно на участке. Ширина бетонных ограждений 2 м, а высота 0,5 м. Этот вариант не предполагает множества решений – или кладка в виде кирпичей или камня или же сквозные узоры в виде цветов. Они имеют стандартные размеры и цвет(белый или серо-белый) и отличаются видом узора. Можно сделать блоки самостоятельно, но для этого нужно иметь опыт изготовления бетона, а работа займет много времени. Такие блоки производятся методом заливки в формы из бетонного раствора, в который добавляют специальные вещества.

Работы по установке начинают в теплый период, сначала рассчитывают количество необходимого материала – длину и ширину бетонных пролетов, количество столбиков. Столбики устанавливают по уровню и фиксируют с помощью цемента. Далее нужно подождать около суток, чтобы столбики прочно зацементировались. Затем можно приступать к монтажу бетонных пролетов. Красить бетонную оградку не рекомендуется, так как перепад температур негативно сказывается на красочном покрытии, краска постепенно начинает облупливаться, из-за этого ограждение смотрится неряшливо.

Изготовление кованой оградки

Если человек не обладает достаточными знаниями и умениями для обработки металла, то лучше обратиться к специалистам, потому как такие оградки намного сложнее изготовить чем другие. Пролеты конструкции кованных оградок заказывают в кузницах, где металл обрабатывают под воздействием высоких температур(так назваемая закалка), чтоб придать железу уникальные качества.

Мастера предлагают различные виды ковки – от штамповки, которая характеризуется невысоким качеством, до художественной ковки. Срок изготовления штампованных изделий достаточно короткий. В случае выбора художественной ковки, сроки могут увеличиться, так как художественная ковка под стать ювелирному мастерству и не терпит торопливости. Мастера изготавливают различные узоры и переплетения, цветы и кружева, в зависимости от пожеланий заказчика.

Стили оформления также выбирает заказчик – оградки могут быть выполнены в стилях барокко, модерна, готики, ампира и т.д. В таком же стиле оформляются и кованые калитки. При желании заказчик может предоставить кузнецу эскиз столика и скамейки, они дополнят общий вид захоронения.

Для изготовления таких конструкций применяют пруты из металла, диаметр которых 12х12 мм или 16х16 мм. Профилированные трубы для монтажа конструкции берут диаметром 20х20 мм или 40х20 мм.

Читайте также:  Как сделать сток с крыши своими руками из канализационных труб

Для начала металлические пруты режут на части, после чего их куют. После ковки их выгибают по сделанному заранее эскизу. Затем, когда все части будущей конструкции пройдут технологическую обработку, их нужно сварить между собой в одну конструкцию.

Чтобы кованые изделия прослужили долгое время, их подвергают антикоррозийной обработке. Также их можно покрасить краской в любой цвет или использовать патину, которая придаст такой оградке блалогородный и шикарный вид.

Устанавливается кованая оградка на бетонный цоколь. Единственным недостатком такого вида ограждений является их высокая цена, которую все же компенсируют долговечность сооружения и шикарный внешний вид.

Изготовление оградки из металла

Металлические оградки изготавливаются двумя способами – применяется уголок, шириной 25 мм и прут, диаметром 6 мм или профилированная труба (25х25 мм). Труба, как правило, используется круглая или квадратная. Состоят они из металлических пролетов, столбиков и калитки.

Для того чтобы самостоятельно изготовить металлическую конструкцию ограждения, нужно следовать правилам. Сначала снять точные размеры будущей конструкции. Затем подготовить и промерить материал, опираясь на стандартные либо личные эскизы. Чаще всего при изготовлении металлической оградки используют геометрический рисунок.

Когда материал точно измерен, можно приступать к его нарезке. Затем нарезанные конструкции сваривают и наносят защитный слой. Другими словами, антикоррозийное покрытие, которое способно защитить металл от окисления. Иным способом металл можно очистить, загрунтовать и покрасить, что тоже надежно сохранит его от погодных воздействий.

Сборку составляющих оградки нужно делать непосредственно на месте захоронения, применив метод сварки или крепления из металла. Для установки нужно смонтировать прочные опорные конструкции в виде стальных труб, бетонных или кирпичных столбиков. Конструкцию лучше установить на прочный бетонный фундамент. Металлическую оградку, в отличие от кованой, вполне можно сделать своими руками, для этого не нужно обладать специальными навыками. Ограждения такого типа долговечны и не дороги, подойдут в качестве простого варианта для сбережения захоронений.

Установка оградки на могилу

Существуют три основных способа установки оградок на кладбищах:

  1. Монтаж в цоколь;
  2. Заливка столбов бетоном;
  3. Простое вкапывание конструкций в землю.

Важно! Для любого выбранного типа ограждений подходят все виды установки.

Для оградки, устанавливаемой в цоколь, он изготавливается заранее, а затем на его поверхность монтируется ограда. Одним из популярных материалов для изготовления цоколя является гранит, но можно также использовать и бетон. Гранитный цоколь считается надежным сооружением, сам по себе гранит износоустойчивый и долговечный материал. К тому же, можно подобрать любой цвет, материал характеризуется богатой цветовой гаммой – черный, красный, коричневый и т.д. Кроме того, по желанию заказчика, цоколь может быть отделан мраморной или гранитной плиткой разнообразных цветов и текстур.

При выборе установки с заливкой столбов бетоном сначала выкапывают ямы, в которые помещается подготовленный заранее бетонный раствор. Столбы прочно устанавливаются в нем, этот способ является надежным и долговечным, позволяющим ограждению выдержать любые климатические перепады. Во время установки нельзя забывать о четком следовании эскизу в плане соблюдения всех размеров частей конструкции и расстояний между ними.

Случай, когда конструкции вкапываются в землю, является наиболее простым. Столбы помещаются в землю и прочно в ней закрепляются, для этого используют щебень. Этот метод считается наиболее доступным, так как не требует дополнительных технических средств, а также дешевым, так как отсутствуют дополнительные траты на установку цоколя и бетонирование основы оградки. Во время работ необходимо следить, чтобы столбы устанавливались максимально ровно, для этого применяют уровень либо отвес.

Многие сейчас выбирают самостоятельную установку оградок или комбинированную, когда некоторые ее части заказываются в мастерских, а установка происходит своими силами. Или, наоборот, части оградки изготавливаются самостоятельно, а установка доверяется специалистам. Сам по себе – процесс установки оградки не сложный, нужно только правильно выбрать материалы, иметь необходимый инструмент для выполнения работ, иногда уметь работать со сварочным аппаратом. Начинать нужно с измерения площадки на кладбище, затем приступить к подготовке эскиза желаемого ограждения, провести необходимые подготовительные работы. Обязательно нужно учесть сроки эксплуатации, климатические условия и стоимость материалов, а также все возможности ухода за ограждением.

Тем не менее, при выборе решения об установке оградки на кладбище, нужно взвешивать свои силы. И если человек не обладает всеми необходимыми навыками для изготовления, доставки и монтажа оградки, лучше доверить это дело специалистам.

Источник

Как сделать плетеную изгородь своими руками

Давно на Руси плетение из хвороста стало самым популярным занятием, касалось оно всего: рукоделия, строительства. Сегодня плетеные заборы – относительный раритет, однако смотрятся они интересно, самобытно, необычно. Кроме того, это абсолютно экологичные постройки. Если новички строительного дела могут справиться далеко не со всеми видами самостоятельно, то изготовление плетени станет настоящим приключением.

Читайте также:  Как сделать катер из алюминия своими руками

Основная задача – найти материал. Однако купить в строительных магазинах расходники для плетенки не так-то просто, поэтому, скорее всего, придется потрудиться, заготовив их самостоятельно. Такие материалы отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью к окружающей среде.

Виды деревьев для изготовления плетня

Для лозового плетения используют несколько основных пород деревьев и кустарников, которые идеально подходят благодаря гибкости, прочности:

Заготовки для плетеной изгороди

Да изготовления заготовок используют свежесрезанные побеги, пока гибкие, пластичные. Наилучшее время для срезок – март — июнь, августа — сентябрь, период характерен определенными процессами внутри растений, ветки наливаются соком, напитывающим их изнутри, придающим упругость. Заготовленный заранее материал к моменту строительства подсохнет, станет ломкими, но к жизни вернуть возможно. Для этого необходимо замочить их в теплой воде несколько часов, полностью погрузив в воду. Главное, до момента сбора, не дать им снова окончательно высохнуть, наилучший вид — немного влажные. Вода заменяет естественное насыщение деревьев изнутри.

Материал, инструмент для плетеной ограды

Конечно, давние времена плетень изготавливали совершенно натуральной, максимум синтетического материал — нить-крепление, все остальное – натуральное дерево. Однако это гораздо сложнее, дольше, потому как помимо заготовок основного материала делаются сопутствующие заготовки. На сегодняшний день для изготовления современной плетени используют следующие материалы:

  • Ветви вышеперечисленных растений, деревьев, пластичные, подготовленные к работе. От присутствующих сучков, почек необходимо изюавиться.
  • Опорные столбы, отличаясь от остальных типов заборов, заготавливаются различной конструкции. Остальным типам требуются большей частью металлические столбы, натуральные плетени ставят опорами из бруса, опоры из нетолстых деревьев (они делаются ровными, потому как являются основанием общей конструкции), металлические тоже встречаются, хотя гораздо реже. Независимо от типа, следует понимать, по большей части будут скрыты за прутьями.
  • Наличие бура ручного типа, безнобура – дополнительная опция, необходимы, чтобы делать глубокую узкую ямку, удобнее, быстрее зарыть столб, однако чаще выкапывают ее лопатой. Минус – закапывать, «заделывать» потом придется больше пространства.
  • Избавиться от побегов можно до закладки, либо во время установки. Если предварительные работы заранее проигнорировать, потребуется секатор.
  • Придают дополнительные ребра жесткости с помощью толстой проволоки, либо тонкой арматуры.
  • Обременять себя привязыванием прутьев мало кто захочет, поэтому крепить детали между собой можно при помощи саморезов.
  • Соответственно исходя из предыдущего пункта строителю понадобится отвертка, шуруповерт.
  • Ножи, шило – вспомогательные инструменты при работе тонким деревом.
  • Молоток для забивания, дополнительной фиксации.

Этапы строительства плетеного забора из веток

Строительство заборов имеет множество схожих черт, однако согласно специфике материалов, процессу немного различаются. Этапы изготовления плетени следующие:

  • Начинается процесс со стандартной процедуры установки столбов. Необходимо начертить прямую линию, по которой будет стоять будущий заборчик. Вбиваются колышки, расстояние между ними примерно 1 метр. Аналогичные заборы из профлиста, например, ставят столбы 2-2.5 метрах, ведь материал более прочный, чем древесные прутья. По высоте, когда забор предполагается делать высоким, столбы тремя четвертями закапывают в землю. Так, ограждение, предполагающееся высотой 1.5 метра, высота столба будет 2,2 метра. Если опоры металлические, их нужно бетонировать у основания, земля плохо держит металл, деревянные конструкции просто закапывают поглубже.
  • Интересная особенность такого типа – дополнительные столбы. Делаются из стволов деревьев (толстых веток), расположенных на расстоянии через каждые 40см относительно основных опорных столбов. Такие стойки полуметрами выше, чем основные стойки. Вверху стоят по одной линии, для уверенности соединяют их прочной веревкой. Смысл такой конструкции — основные опоры вплетаются, их потом будет невидно. Дополнительные столбы ставят выше, поэтому будет казаться, что каркас держится только ими, однако это только видимость.
  • Нижняя планка располагается выше 10см от земли. Это обусловлено тем, что близость к земле вызывает гниение материала. Лоза нижнего уровня как правило толще, чем последующие ветки. Ее закрепляют совместно проволокой, это придает дополнительной жесткости, упрочнит фиксацию материала. Первая поперечная планка крепится к опорам саморезами, таким образом вес забора будет меньше давить, деформируя его, продавливая.
  • Процесс плетения непростой, существует множество видов, вариантов, самым популярный – шахматное плетение. Ветви пропускают между прутьями, стоящими вертикально, по всей длине. Кончики вытягивают вовнутрь, состыковывая по необходимости (если внушительной длины). Проделав 4 ряда, по ним нужно постучать молотком, для того, чтобы «прибить» поближе друг к другу. Так, чтобы предотвратить повреждения, для верности берут специальный прорезиненный молоточек. Проволоку пропускают дополнительно внизу плетня, в середине забора также необходимы дополнительные ребра жесткости, более внушительная фиксация. Рекомендуется каждые 8 рядов пропускать прут вместе с проволокой.
  • Одновременно пропускают как один, так и несколько побегов лозы, зависимо от дизайнерского решения ограждения. По одной делать легче, однако несколько равномерно уложенных веток выглядят эффектнее, держатся прочнее, поэтому когда одна ветка на сгибе, например, треснет, ее будут удерживать (фиксировать) остальные. Тонкость работы придает более ажурный, тонкий вид, а работа пучками помогает ограждению стать более фундаментальным.
  • Ветки, располагающиеся скраю, обязательно нужно убирать, чтобы не торчали, иначе забор окажется травмоопасным. Если плетение хорошо зафиксированное, плотное, есть уверенность, что прутья останутся на месте, их просто подрезают, иначе лучше закрутить, прикрепив края саморезами, либо зафиксировать оставшейся проволокой.
  • Верхние края столбов подрезают, чтобы торчали невысоко, когда лоза гибкая, загибают верхние края.
  • Плетение обрабатывают специальными строительными пропитками, морилкой, таким образом оно прослужит дольше, потому как дерево реагирует на окружающую среду. Красить фундаментально необязательно, достаточно пройти пульверизатором по периметру ограждения.
Читайте также:  Как сделать матрешку своими руками из ниток

Плетеный забор из березы

Береза – самое популярное русское дерево, необычно украшающее участок. Оно прекрасно смотрится вживую, однако заборы из такого материала также выглядят эффектно. Дополнительно оно прекрасно выполняет оградительную функцию. Такие модели более толстые, диаметр их составляет примерно 10 см. Поперечные планки деревянные, подобным ограждениям необходимо сделать сопутствующие опоры, между которыми протягиваются березовые ветки.

Оптимальная толщина самих березовых заготовок примерно 3 сантиметров, длина зависит от необходимой высоты опоры, оптимальные показатели составляют около 160 сантиметров.

Система работы аналогичная: размечается плоскость, забиваются колышки, стянутые веревкой, чтобы линии лежали максимально ровно.

  • Ветки используются молодые, потому что они более пластичные, эластичные, гибкие. Таким образом процесс плетения будет упрощен, иначе работать гораздо сложнее. Ветки очищают от боковых ветвей, сучков, выходов почек, обрезаются одинаково по длине.
  • Опорные столбы деревянные, это одно из основных условий, обрабатываются снизу антисептическими средствами, вкапываются в заранее заготовленную яму, выкопанную глубиной до 40 см. Максимальное расстояние между столбами 3 м, возможно это благодаря фундаментальности, деревянные заготовки нехрупкие. Высокие опоры бетонируются.
  • Планки высотой либо как опорные столбы, либо сантиметров 10 выше. Крепятся тремя саморезами: вверну, внизу, посередине.
  • Планки просовываются сверху вниз, изгибаясь между поперечными балками, поэтому важно, чтобы ветки брались максимально гибкими при своей толщине. Расстояние между прутьями составляет около 3см, забор должен дышать, однако делать большие зазоры нельзя. Ветки крепятся зеркально, подбивая каждый ряд сбоку молоточком. Отличительная черта от плетения лозой – вертикальный тип плетения.

Сырые ветки будут сохнуть примерно неделю, после чего «встанут» монолитом.

Плетение забора досками

Удивительно, но сплести забор пошагово при помощи досок несложно. Он интереснее обычного штакетного типа, хотя работать гораздо сложнее. Однако именно этот тип стал наиболее популярным среди владельцев коттеджных участков. Деревянный плетёный каркас имеет свои тонкости технологии изготовления:

  • Опорные брусы устанавливают аналогичным образом, расстояние между ними составляет около 2м. Концы, которые буду вкопаны в землю, пропитывают специальной мастикой, обязательно бетонируют, соблюдая строго вертикальное положение, угол 90 градусов.
  • Весь пиломатериал обязательно изготавливают одинакового размера.
  • Столбы устанавливают двух видов: более широкого, более тонкого – дополнительные ребра жесткости.
  • Аналогично лозовому, плетение начинают снизу, отступая около 10 см. Доска пропускается между брусами горизонтально, поджимаясь книзу. Каждая доска прикручивается саморезами к несущим столбам. Вторая доска кладется сверху первой, только обратным порядком изгиба, образуя шахматное переплетение. Аналогично фиксируется саморезами.
  • Изготавливается сооружение полотнами, поэтому важно, чтобы доски полотен совпадали горизонтально, иначе вид будет некрасивый.
  • Завершающий этап – обработка морилкой, краской для наружных работ, словом материалом, который поможет дереву прослужить гораздо дольше.

Если требуется просто оградить свой дом, ставят обычный забор: деревянный, профлистовой, кирпичный. Однако плетенки – произведение искусства, которое делается своими руками. Работу производят из досок путем обычного переплетения, лозу соединяют шахматкой, диагональной шахматкой, прямым сплетением. Быстрота изготовления играет подчас отрицательную роль, наскоро изготовленные заборы стоят примерно 2 года, фундаментальные постройки без реновации обходятся до 10 лет.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если вам понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием Вам ответим!

Источник