Меню

Как сделать макет мечети из дерева



Макеты зданий

Стилизованная копия (1:63) «Кул Шариф на камне»

Сувенир изготовлен из серебра 925 пробы с чернением, полумесяцы покрыты золотом 750 пробы, так же использована синяя эмаль.
Вес серебра в изделии: 967 грамм.
Габариты сувенира: 220*220*135 мм.
Макет установлен на подставку из белого мрамора.
Габариты камня: 250*240*10 мм.
Сувенир помещается в футляр выполненный из стекла и тонированного натурального дерева – бук.
Габариты стеклянного купола:320*340*250 мм.

Материал: Серебро 925 пробы с благородным чернением. Выступающие элементы покрыты золотом 999 пробы
Вес серебра: 264 г
Габариты сувенира: 80*115*170 мм
Основание: Зеленый змеевик.
Сувенир помещен в купол, выполненный из стекла и натурального тонированного дерева – дуб.
Габариты стеклянного купола: 195*285*220 мм

Данная работа выполнялась мастерами-ювелирами исключительно ручным методом, из серебра с благородным чернением. Выступающие элементы покрыты золотом 999 пробы. Основной задачей данной работы было придание полнейшего сходства с оригиналом. При работе использовались как фотографии, так и архитектурные чертежи с целью сохранения пропорций и художественного оформления. Сама работа интересна не только точным масштабным исполнением, но и сложностью самого архитектурного ансамбля, придающей мечети свою уникальность.

Построена мечеть была в 1801 году на средства купца Мусы Мамяшева, поэтому ее иногда называют мечетью Мусы-бая. В конце XIX века мечеть расширялась на средства купцов Уразаева, Галеева и Иманкулова.

Мечеть названа в честь Галимзяна Баруди, имама и общественного деятеля из известной в Татарстане династии Галеевых, учредивших при мечети популярное медресе.

Длинное прямоугольное здание со срезанными углами короновано небольшой башенкой в южной части и восьмигранным трехъярусным минаретом в центре крыши — мечеть оформлена в стиле позднего классицизма. У здания строгая геометрия: два прямоугольных окна, плоская колонна, четыре овальных окна, плоская колонна, снова два прямоугольных окна.

Сувенир выполнен из серебра 925* с частичным покрытием золотом 750 пробы.

Сувенир выполнен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом 750 пробы и с применением технологии чернения для объемного и рельефного восприятия внешнего вида работы. Черепичные фрагменты башни показаны на сувенире с помощью покрытия зеленой перламутровой эмалью.

Наименование: Стилизованная копия (1:200) Башни Сююмбике г.Казани.

Наименование: Стилизованная копия мечети «Кул Шариф»

Макет мечети Кул Шариф г. Казань. Сувенир выполнен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золота 750 пробы.

Вес серебра: 42 гр.

Габариты сувенира: 60х60х49 мм.

Сувенир представлен на основании: камень обсидиан.

Футляр выполнен из прозрачного пластика и красного флока.

Габариты футляра: 117x115x110 мм.

Сувенир изготовлен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом 750 пробы.

Масштаб: 1 : 1150
Вес серебра: 586 грамм.
Основание: Итальянский молочный мрамор.
Габариты сувенира: 340х185х45 мм.
Габариты основания: 340х185х25 мм.

Данная работа выполнялась мастерами-ювелирами исключительно ручным методом из серебра с частичным покрытием золотом. Основной задачей данной работы было придание полнейшего сходства с оригиналом. При работе использовались как фотографии, так и архитектурные чертежи с целью сохранения пропорций и художественного оформления. Сама работа интересна не только точным масштабным исполнением, но и сложностью самого архитектурного ансамбля, придающей Кремлю свою уникальность. Сувенир состоит из макетов 29 объектов, окруженных стеной.

Сувенир помещается в купол, выполненный из стекла и тонированного натурального дерева – дуб.
Габариты стеклянного купола: 440х273х205 мм.

Для удобства транспортировки в комплект входит специальная сумка-переноска. Также к сувениру прилагается сертификат.

Сувенир изготовлен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом 750 пробы.

Вес серебра: 582 грамм.
Основание: красный мрамор.
Габариты основания: 215х145х25 мм.

Данная работа выполнялась мастерами-ювелирами исключительно ручным методом из серебра с частичным покрытием золотом. Основной задачей данной работы было придание полнейшего сходства с оригиналом. При работе использовались как фотографии, так и архитектурные чертежи с целью сохранения пропорций и художественного оформления. Сама работа интересна не только точным масштабным исполнением, но и сложностью самого архитектурного ансамбля, придающей собору свою уникальность.

Сувенир помещается в купол, выполненный из стекла и тонированного натурального дерева – дуб.
Габариты стеклянного купола: 275х205х180 мм.

Для удобства транспортировки в комплект входит специальная сумка-переноска. Также к сувениру прилагается сертификат.

Макет Башни Сююмбике г. Казань. Сувенир выполнен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золота 750 пробы.
Вес серебра в сувенире: 18 гр.

Габариты сувенира: 50х50х46 мм.

Сувенир представлен на основании: камень обсидиан.

Футляр выполнен из прозрачного пластика и красного флока.

Габариты футляра: 117x115x110 мм.

В набор входят мини-макет мечети Кул Шариф г. Казань и мини-макет «Собор Казанской иконы Божией Матери».

Вес серебра в сувенире: 88 гр.

Футляр выполнен из прозрачного пластика и зеленого флока.

Габариты футляра: 206x117x117 мм.

Мини-макет мечети Кул Шариф г. Казань.

Сувенир выполнен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золота 750 пробы.

Вес серебра в сувенире: 42 гр.

Габариты сувенира: 60х60х49 мм.

Сувенир представлен на основании: камень обсидиан.

Мини-макет «Собор Казанской иконы Божией Матери».

Сувенир выполнен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золота 750 пробы.

Вес серебра в сувенире: 46 гр.

Габариты сувенира: 65х65х55 мм.

Сувенир представлен на основании: камень обсидиан.

Сувенир выполнен из оптического стекла с лазерной гравировкой изображения здания Управления Реестра по РТ, на подставке из зеленого мрамора с вмонтированной электронной подсветкой и лазерной гравировкой.
Габариты оптического стекла:250x63x320
Габариты камня: 260x83x320

Сувенир изготовлен в масштабе 1:588, из серебра с золочением, также использованы цветные эмали, а именно зеленая, синяя, черная.
Высота сувенира: 90 мм.
Вес серебра: 805 грамм.
Основание выполнено из зеленого итальянского мрамора.
Габариты основания: 198*198*43 мм.
Габариты футляра: 296*262*190 мм.

Сувенир выполнен из оптического стекла.

Сувенир изготовлен в масштабе 1:580 из серебра 925 пробы с частичным золочением отдельных частей.

Казань-Арена — универсально-футбольный стадион в Казани, главный стадион Татарстана. Стадион стал площадкой проведения церемоний открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года. Он также включён в список арен, на которых планируется проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, на нём проводился чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, для чего на его поле были установлены два бассейна.

Сувенир выполнен из серебра 925 пробы, подставка: поделочный камень змеевик.

Читайте также:  Сделать светильник из дерева или веток

Сувенир изготовлен из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом 750 пробы.

Вес серебра: 570 грамм.
Основание: медовый оникс.
Габариты основания: 200х100х50 мм.

Данная работа выполнялась мастерами-ювелирами исключительно ручным методом из серебра с частичным покрытием золотом. Основной задачей данной работы было придание полнейшего сходства с оригиналом. При работе использовались как фотографии, так и архитектурные чертежи с целью сохранения пропорций и художественного оформления. Сама работа интересна не только точным масштабным исполнением, но и сложностью самого архитектурного ансамбля, придающей церкви свою уникальность.

Сувенир помещается в купол, выполненный из стекла и тонированного натурального дерева – дуб.
Габариты стеклянного купола: 220х300х170 мм.

Для удобства транспортировки в комплект входит специальная сумка-переноска. Также к сувениру прилагается сертификат.

Материал: серебро 925 пробы

Масштаб: 1:170

Эксклюзивная масштабная архитектурная копия Булгарской мечети «Ак Мэчет» (Масштаб изделия 1:70)

Сувенирный набор состоит из стилизованных копий двух стадионов, которые входят в основной кластер соревновательных объектов Чемпионата мира по водным видам спорта FINA 2015 в Казани: Казань Арена и Дворец Водных видов спорта.

Одним из направлений работы ювелирного предприятия «Алмаз» является изготовление макетов зданий на заказ. Как правило, это масштабные копии исторической архитектуры, объектов культурного и спортивного наследия, религиозных сооружений, бизнес-центров. Макеты зданий и сооружений пользуются спросом среди статусных клиентов, крупных государственных и частных предприятий, коллекционеров, проектных организаций и застройщиков, просто солидных и обеспеченных людей.

Эксклюзивные макеты зданий станут необычным подарком для делового человека, важного партнера, руководителя бизнеса. VIP-сувенир имеет большую ценность, изготавливается из благородных металлов: золота, серебра и их комбинаций. Основание выполняется из мрамора, а сам изделия украшаются эмалями, гальваническими покрытиями, цветными вставками. Изготовление макетов зданий осуществляется с учетом архитектурных и исторических деталей, особенностей. Мы стараемся в точности воспроизвести оформление здания, художественный декор, барельефы и другие элементы конструкции.

У нас можно заказать макет здания в Казани: к примеру, это может быть центр семьи «Казань», башня Сююмбике, Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион «Казань-Арена» и другие достопримечательности. Многолетний опыт производства макетов под заказ позволяет нашим мастерам воссоздавать даже самые сложные копии архитектурных объектов, исторических памятников и современных зданий. Изготовление подарочных сувениров идет в ногу со временем, поэтому каждое ювелирное изделие отличается высокой детализацией и качеством. Хотите купить макеты зданий в ювелирном исполнении? Свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам, указанным на сайте, мы будем рады вам помочь!

Источник

Собираем макет часовни из деревни Вигово. Часть 1

Хочу представить вашему вниманию статью про постройку модели-копии в масштабе 1 к 60 Часовни из деревни Вигово, которая в настоящее время находится в музее на острове Кижи. В ней я постараюсь подробно расписать все этапы постройки этой модели «для новичков», которые впервые столкнуться с подобной коробкой, ну и конечно, покажу, что у меня получилось в итоге. Те, кто уже неоднократно работал с деревом, вряд ли найдут в статье много полезного для себя, я и сам не считаю себя опытным «деревяшкиным», но вдруг поможет.

Вкратце опишу то, из чего состоит набор. Первое, что мы видим — это документация. Великолепная инструкция на восемнадцати страницах весьма подробно описывает все этапы сборки. Все планы деталей и подсборок в ней даны в масштабе 1:1 к модели. Отдельно на листе мелованной бумаги напечатаны планы деталей крыши, которые можно вырезать для удобства подгонки деревянной крыши на сруб. Еще на одном листе приведена проекция (шаблон) положения бревен первого (окладного) венца сруба (венец — это один ряд сруба).

Содержимое набора можно (и нужно) проверить по листу комплектации. В шести пакетах находятся бревнышки. Нумерация пакетов совпадает с номером этапа в инструкции. Не открывайте сразу несколько пакетов, не смешивайте их содержимое, иначе замучаетесь разбираться что, куда и откуда. В отдельном пакете находятся маковки и их шейки, еще в двух — лемех (чешуйки) для их покрытия.

Некоторое количество деталей необходимо будет изготовить по чертежам самим из разнообразных реек. На большинстве из них наклеена бирка с их сечением, на некоторых нет, но с помощью линейки узнать их размер не представляет сложности.

Для остекления часовни в набор добавлен кусочек натуральной слюды, а для изготовления скобяных изделий — петель и ручек — планка металлических фототравленых деталей.

Перед тем, как начать, стоит решить, как вы будете обрабатывать дерево для имитации его старения. Или вообще не будете. Дерево можно пропитать морилкой, покрасить краской, маслом или бесцветным лаком. В процессе этой постройки я буду пользоваться разбавленным битумным лаком, что выберете вы — не мне решать 🙂

Для сборки модели вам понадобится некоторый инструмент. Пройдемся по порядку. В первую очередь — нож. Очень острый нож. Это, пожалуй, самый главный инструмент. Нож для линолеума или столовый нож тут не подойдет. Так же не стоит использовать бритву, толку будет мало, а вероятность порезаться выше среднего. Рекомендую поискать дизайнерские (для художественных работ) ножи со сменными лезвиями OLFA или Excel. Ножик начального уровня можно найти рублей за 150, а резать он будет так же хорошо, как и профессиональный. На фотографии можно увидеть мой нож OLFA, у которого с помощью эпоксидной шпаклевки (а выглядит как пластилин, правда?) для удобства изменена рукоятка.

Ножиком на весу работать не получится, нужен специальный коврик для резки. Для наших задач подойдет самый маленький, который сможете найти. В принципе, можно обойтись без коврика и резать на толстом картоне, но лезвие ножа будет тупиться гораздо быстрее.

Для обработки дерева нам также необходим надфиль и наждачная бумага разной зернистости.

Также пригодятся любые ножницы для бумаги, но тут без комментариев.
Для склейки деревянных деталей между собой используют клей ПВА. Крайне рекомендую найти Момент столярный экспресс-клей, производства Хенкель. Этот густой ПВА схватывается буквально за пару минут. Дешево и сердито.
В наборе есть несколько фототравленых деталей из латуни, для фиксации которых к дереву необходим супер-клей (на основе цианакрилата), желательно гель (он позволяет в течении короткого времени менять положение приклеиваемой детали).
Латунные детали требуют либо покраски, либо чернения специальным составом. Краска может быть любой, которая ляжет на металлическую поверхность. Но сейчас мы красить не будем, а вооружившись школьным курсом химии и легко отыскиваемыми в магазинах дешевыми ингредиентами, сделаем простейший состав для чернения латуни. А в магазинах поищем следующее:

  • в аптеке — раствор аммиака (больше 10% не продают, но нам достаточно);
  • в продуктовом — сода (но наверняка стоит у вас на кухне);
  • в магазине для садоводов — пакетик медного купороса.
Читайте также:  Как сделать оружия из дерева смотреть автоматы

Пригодится и пара склянок и кусок марли для занятия этой черной магией, то есть химией. Как это использовать — чуть ниже, когда дойдем до петель.

Для тонирования и старения дерева, кроме битумного лака мне понадобится Уайт-спирит и баночка для разведения. Ну и про кисточку не забываем.

Еще надо найти самый обычный белый (а на дел е— полупрозрачный, это важно) малярный скотч. На нем мы будем собирать конструкции из досок — двери и крыши.

На фото нету, но еще нам пригодится угольник. Любой, например, деревянный школьный.

Теперь к сборке все готово и можно приступать.

Собирать макет я буду по инструкции, с минимальными отклонениями от нее.

Этап 1

Сперва, подготовка деталей. Вскроем пакет под номером 1 и осмотрим детали. Первоочередная задача заключается в том, чтобы очистить детали от задиров. Для этого можно воспользоваться тем, чем вам больше нравится. Я зачищал наждачкой и в некоторых местах — ножом. Главное, чтобы в чашках сруба не оставалось щепок — любой мусор, оставшийся в них, будет деформировать всю сборку. Далее, надо разложить детали по порядку, как нарисовано на схеме. Детали в ней отсортированы по увеличению длины, будьте внимательны! В последующих этапах есть однотипные детали, отличающиеся длиной буквально в один миллиметр.
Теперь можно доработать указанные на первом листе детали до сборочного состояния — стесать у бревен края и сделать пазы под ступени. Первое удобно делать широким надфилем или шкуркой, второе — ножом. На бревнах последнего, на этом этапе венца, надо сделать вырезы под лаги (доски, на которые на втором этапе, вы будете настилать половицы). Я вырезал их ножом, но это можно сделать и ребром плоского надфиля. Делая эти пазы, проверяйте, войдет ли в них рейка 2*3,5 мм.

После зачистки и обработки все детали пропитывайте готовым раствором битумного лака и ждите, пока он подсохнет. Сам раствор готовится на глаз, примерно одна часть лака на 5 частей уайт-спирита. Обязательно перед употреблением надо проверить его на невидимых деталях или просто лишних обрезках дерева. Однажды нанесенный битумный лак впитается в дерево и убрать его не получится! Не рекомендую окрашивать / морить детали после сборки — ПВА имеет особенность подтекать и несмотря на то, что излишки клея мы удалим — места подтеков уже не прокрасятся.

Не оставляйте детали на открытом месте, если дома обитает животина. Одну поломанную и перекусанную деталь я нашел спустя два дня под кроватью, а два любимых кошака при этом ехидно мне улыбались (мои умеют). Хорошо, что в наборе предусмотрены бревнышки для самостоятельного изготовления потерянных деталей.

На первом этапе нам также понадобится четыре ступени на лестницу крыльца — отрежьте их от рейки ножом по размеру, данному в инструкции — все чертежи деталей, как я уже говорил, даны в масштабе 1:1, что очень удобно — линейка вообще не нужна.

Кстати, советую все рейки, которые есть в коробке, обработать лаком или морилкой сразу, чтобы потом об этом и не вспоминать.

Теперь начинайте собирать сруб. Окладной венец выкладываете на шаблоне.

Детали этого венца пока не склеивайте! Делается это для того, чтобы сруб не перекосило. После того как первый венец уложен — выкладываете второй, но уже проклеивая. После одного-двух склеенных венцов возвращаемся к самому первому и приклеиваем его.

Для получения ровной и красивой модели придерживайтесь нескольких правил.

После укладки каждого венца контролируйте стены на вертикальность угольником или хотя бы на глаз. Если этого не делать, то сруб соберется, но будет в буквальном смысле кривым. Я вот немного позабыл об этом, и часовню слегка повело.
Положив все венцы, которые вы хотели на данный момент, установите без клея пару бревнышек следующего венца, дабы быть уверенными в том, что все склеено правильно. Если эти детали находятся в другом пакете — достаньте их заранее. Если этого не сделать, то вернувшись назавтра к макету, вы с удивлением обнаружите, что бревно не ложится на нужное место, и надо либо подрезать чаши, либо разламывать уже приклеенные детали.
При склеивании деревянных деталей старайтесь достаточно сильно их фиксировать, при этом не наносите слишком много клея на места соединения, дабы избегать пятен на готовой модели. Все подтеки ПВА немедленно удаляйте, например, ватной палочкой.
Ну и, постоянно оглядываясь на инструкцию, укладываем венец за венцом. Не забываете на последний венец уложить, не приклеивая, длинные бревна (детали 6 и 29).

Этап 2

Бревнышек тут мало, всего три штуки. Основная работа — настил пола. Последовательность действий тут простая. Первым делом вклеиваем в последний венец лаги из рейки 2*3,5 мм (и маленькие из рейки 2*2). Далее устанавливаем бревнышки и только после этого укладываем половицы из тонких реек. Последние два пункта можно поменять местами, но тогда могут появиться нежелательные щели, или, наоборот, половицы помешают установить бревна на место. Доски перед порогом двери на крыльце уложите в самую последнюю очередь.

Этап 3

Тут работы много. В начале надо выложить девять венцов.

При этом обращаю ваше внимание на два момента.

    Деталей много, и некоторые из них очень похожи друг на друга. Обязательно отсортируете их так, как это нарисовано на пятой странице инструкции. Детали 43 и 42 можно отличить друг от друга, только выложив их торцом к какой-нибудь прямой поверхности, например, линейке!

  • Поговорка про «семь раз отмерь — один отрежь» как нельзя более актуальна в плане обработки вырезов под дверь и окна. Перед хирургическим вмешательством проверьте, тем ли концом вы приложили деталь к чертежу, верное ли расстояние от края бревна до чашки (круглого выреза под бревно).
Читайте также:  Как сделать стойку для штанги дома из дерева

При сборке не забывайте приставлять угольник к стенам получающегося сруба!

Пока склеенный сруб будет сохнуть (не забыли на последний венец положить парочку деталей №9 из пакета с номером 4?), можно заняться окнами и дверьми.
Для сборки окон воспользуемся малярным скотчем. Детали окна склеиваем прямо на нем. Для создания переплета надо в центре деталей вырезать паз глубиной всего полмиллиметра, склеить их крест-накрест и вклеить в готовую раму.

Внешняя рама готова, можно заняться внутренней. Она собирается точно так же, за исключением переплетов. Теперь склейте детали коробки оконного блока (85 и 86) под прямым углом и сразу же, пока клей не подсох — вклейте в получившуюся конструкцию внешнюю раму, как показано на фотографии.

Самое время вставить слюду, но ее еще надо отрезать. Проблема в том, что при любом сильном нажатии она расслаивается и становится мутной. Я пробовал ее резать и ножами, и бритвой, но, по-моему, лучший результат достигается с помощью маленьких, хорошо заточенных маникюрных ножниц. Если слюда все равно расслаивается — попробуйте просто снять лишние слои пинцетом. Полученное «стеклышко» положите на внешнюю раму и зафиксируйте, приклеив на него внутреннюю. Отмечу, что в последних изданиях макета, слюда заменена прозрачным пластиком, который режется и обрабатывается вообще без проблем.

Теперь можно приклеить оставшиеся детали коробки оконного блока, и окно готово! Проверьте, что на фасадной части не осталось клея, если осталось – подточите надфилем или срежьте ножом. Осталось повторить этот процесс еще четыре раза.

Готово — получившиеся окна можно установить в сруб. Если окно не влезает в отведенное для него место — расточите бревна. Устанавливайте окна так, чтобы внешний его край совпадал с краем бревна, т.е. не утапливайте окно внутрь сруба. Это нужно для установки наличников, которыми будут закрыты все щели вокруг окна. Советую не нарезать сразу все наличники. Вырежьте сначала одну доску и примерьте к установленному окну, например, вертикально — края оконных коробок должны закрываться, а детали рамы — нет. Если все хорошо, отрезайте еще одну такую же и клейте их обе параллельно — одну напротив другой. Теперь вырезайте еще два наличника, но сделайте их чуть длиннее, буквально на миллиметр, а затем, приложив их к уже приклеенным — подгоняйте углы. Когда подгоните — клейте. Ничего сложного нет, но надо повозиться. Наличники, наверное, можно собрать в квадрат на скотче или приклеивать к готовому окну, пока оно не установлено в стену, но мне эти способы не показались удобными.

Технология сборки дверей проста до безобразия. Отрезаем небольшой кусок малярного скотча, наклеиваем на него четыре детали из рейки сечением 1*4 мм и приклеиваем на них поперек две детали из рейки 0,6*3. Через 5 минут дверь можно снимать со скотча и надфилем слегка выровнять верхнюю и нижнюю кромку. Для сборки понадобится две таких двери.

Теперь перейдем к фототравлёным деталям (травлёнке). По сути, это просто тонкий листик латуни, на котором с помощью кислоты сформированы детали. Перед работой с травлением обожгите этот листик в открытом огне — это нужно, чтобы повысить пластичность и снять лак, которым покрыта латунь. Только недолго — пару секунд. Теперь можете снять детали ножом, только постарайтесь срезать их как можно ближе к самой детали. Если после снятия на детали остались заусенцы — обработайте ее надфилем.

Самое сложное — это правильно согнуть травление. С ручками, я думаю, проблем не возникнет особых, а вот петли и замок наверняка вызовут затруднения.
Каждая петля состоит из трех деталей — большой части с фалдами, малой и штыря. Петли я сгибал так: в начале пинцетом загнул самый краешек деталей примерно на 1 мм, а затем, подложив в получившийся угол проволоку, тем же пинцетом старался «накрутить» детали на нее. Честно говоря, получилось не сразу, но получилось. Я постарался снять процесс на фото, надеюсь, будет понятно.

С щеколдой все намного сложнее. Ее накладную часть придется гнуть с помощью плоскогубцев и того же пинцета. Если не получится — можно просто не устанавливать на дверь.
Окрашивать или чернить детали надо до наклеивания их на дерево.

Самое время решить — будем ли мы чернить латунные детали.

Сама процедура чернения не выглядит слишком сложно. Для начала получаем карбонат меди. В емкость до половины наливаем теплой воды. Растворяем купорос в ней до полного насыщения, то есть сыпем купорос, пока он не перестанет растворяться при перемешивании. Теперь аккуратно и понемногу добавляем в раствор соду. Булькает. Перемешиваем и продолжаем понемногу добавлять соду, пока не перестанет булькать. Осадок получившийся в емкости нам и нужен — отфильтровываем его через марлю или что-то подобное. Теперь берем другую емкость, наливаем туда нашатырный спирт (если есть 25% — совсем замечательно, но можно и 10%), добавляем туда полученный осадок понемногу (а надо будет немного). Жидкость начнет синеть. Добавляем осадок пока цвет жидкости не начнет чернеть. Раствор готов. Можно помещать туда свои детали. Учтите один момент, который я упустил. Не держите детали в растворе более 10-15 минут. Независимо от результата. В противном случае они просто окислятся насквозь и развалятся. К сожалению, я так упустил ручки двери — пришлось восстанавливать их из подручных средств. Не сгибайте черненые детали — сломаются!

Вся травленка клеится (только суперклеем) на полотна дверей. Я собирал двери по следующей схеме (чуточку отличается от предложенной в инструкции):

  • Дверная коробка собирается из пяти деталей, одной верхней поперечины, двух основных стоек и двух накладных стоек.
  • Собранное дверное полотно с приклеенными к нему петлями в сборе приклеивается малой частью петель к детали 68 в прорезанные в ней по шаблону пазы. К сожалению, не сообразил сфотографировать этот момент, попытаюсь нарисовать.

  • Получившаяся конструкция приклеивается в середину дверной коробки (деталь 62).
  • Точно так же к противоположной стойке коробки необходимо приклеить и деталь 67.
  • Дверные коробки вклеиваем в проемы.
  • Наличники делаем точно так же как и на окна.

Источник