Самодельный лазер из DVD-привода для ЧПУ выжигателя c питанием на готовых модулях.
При постройке лазерного ЧПУ выжигателя начинать следует с лазерного модуля. Самым простым является приспособить лазерный диод от DVD-привода. Но для его питания требуется паять схему питания , иначе он просто сгорит. Есть другой путь собрать схему питания из готовых модулей.
Лазерный диод выглядит так и как правило запрессован в алюминиевый радиатор.
Для того, чтобы запустить лазерный диод и его не спалить нужно собрать
схему управления лазером.
ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение опасно для зрения! Не направлять луч в глаза и быть осторожным с отражённым лазерным излучением. Применяйте защитные очки для глаз, с защитой от соответствующей длины излучения лазерного диода.
Нам нужно две платы — первая плата это стандартный DC-DC преобразователь с выходом 5 вольт и с током больше мощности диода раза полтора (для мощных диодов) и раза в два три для слабеньких диодов. Преобразователь можно спаять и на микросхеме LM7805, а можно купить готовый модуль. Так как из ДВД привода лазерный диод не очень мощный — от 140 до 240 мВт (зависит от модели привода), то можно взять самый слабый и компактный модуль.
Можно и мощнее использовать.
Самый главный модуль это модуль управления лазерного диода с функцией поддержания заданных токовых параметров лазерного диода и функцией управления розжигом и выключением светодиода. Если подключить лазерный диод к батарейке — в большинстве своем он сгорит при первом включении. Причём характеристика силы тока нелинейна — при включении лазерный диод потребляет больше , а потом меньше. Самое главное чтобы кристалл диода не перегрелся и не разрушился. КПД светового излучения составляет от 25% до 60%, а остальное тратится на тепло поэтому лазерные диоды сильно греются на рабочем режиме и их надо размешать на теплоотводах.
Блоки так и называются — Модуль управления лазерным диодом. Эти Фото Взяты из открытых источников — у продавца модулей. «TTL» — это как раз и есть функция управления включением лазерного диода от микропроцессорной системы управления, или можно просто кнопку подключить или припаять проводок и диод будет включен постоянно при подключенном напряжении питания.
Могут быть различия в исполнении, но выглядят модули примерно одинакоко. К нему надо подключить питание «+5 вольт» «общий провод», провд управления или подключить к управляющему устройству или просто замкнуть в соответствии с инструкцией на модуль, Я подключал в своих модулях на «+».
Итак всю электрику подключили и лазерный диод начал светить, но луч не сфокусирован -теперь надо собрать систему фокусировки.
Сердцем системы фокусировки является линза — её берем из ДВД привода. Далее нужно эту линзу установить в какой то корпус. Корпуса также можно купить но АЛИЭКПРЕСС, но ждать долго и покупать лучше готовый модуль, а для лазера из ДВД можно собрать корпус для линзы из подручных средств. Я взял в гараже фитинг от тормозной системы автомобиля. Резиновый уплотнитель от неё же.
Источник
Как сделать выжигающий лазер из dvd-rw привода
В этой статье покажу как сделать известную самоделку,под названием «Выжигающий лазер из dvd».С помощью такого лазера,можно зажигать на небольшом расстоянии спички,прожигать черную изоленту или на черной поверхности делать повреждения.Сконцентрированный луч лазера опасен для глаз,надо соблюдать технику безопасности и не светить им в глаза.
Основа устройства-лазерный диод,его можно взять из старого dvd-rw привода.О том,что в нем находится такой лазер,можно узнать по надписи на корпусе-CLASS 3B.Мощность такого лазера более 5мВт.
Сам лазер находится в каретке,прикреплен на капли клея,там-же находится фокусирующая линза,ее тоже надо извлечь.
В каретке находится еще один лазер,он похож на выжигающий лазер и он не нужен,хотя тоже излучает но в другом спектре.
Расположение и подключение выводов показано на фото.Питание 3.7В от аккумулятора через токоограничивающий резистор сопротивлением 3 Ом и мощностью 2 Вт.Резистор подключен по плюсу питания лазера.
Лазер потребляет ток около 280мА и он будет нагреваться,поэтому ему нужен теплоотвод.При пайке лазера,выводы не должны перегреваться а паяльник должен быть заземлен,иначе лазер выйдет из строя.
В темноте,лазер должен ярко освещать пространство красным светом.Этот рассеянный свет надо сконцентрировать в узкий пучок,только так можно выжигать.Для этого,на расстоянии примерно 5 мм от лазера,надо расположить линзу плоской стороной к лазеру и сфокусированный пучок направить на черную поверхность.Тогда,можно увидеть,как этот пучок выжигает пластмассу.
Второй лазер,его тоже можно также подключить как и выжигающий лазер,но он светит тускло и видимо в инфракрасном диапазоне волн.
Источник
Это устройство удивит любого. Уникальный, самодельный, лазерный гравер-выжигатель из старого DVD-привода
Самодельный лазерный гравер-выжигатель работающий от usb порта компьютера, потому не требующий аккумуляторов и имеющий очень простую конструкцию с которой справится каждый.
Вещь просто отличная лазер запросто режет поролон даже несмотря на свою не слишком высокую мощность.
Также легко можно наносить различные надписи и изображения на любые материалы органического происхождения, то есть те, которые способны обугливаться или же плавится: дерево, кожа, картон, пластик, резина все, что угодно. Вот например толстая шерстяная ткань.
Для изготовления оптического модуля понадобится пара гильз здесь используется стреляные от пистолета ТТ у него калибр 7.62 миллиметра на 25 миллиметров такие гильзы можно найти на стрельбищах различных или купить на барахолках.
Также понадобится гильзы калибра 8 миллиметров от стартового или газового патрона, применяемые в стартовых и газовых пистолетах.
Гильза от патрона ТТ очень важно, чтобы не прилипала к магниту, то есть она должна быть сделана из латуни это нужно для того, чтобы тепло от лазера хорошо отводилось поскольку сама гильза выполняет роль радиатора, сталь имеет значительно меньшую теплопроводность чем латунь, потому сам лазерный диод, его корпус будет сильно перегреваться вследствие чего он обязательно перегорит. Самая главная деталь всего приспособление это конечно же лазерный светодиод мощностью в районе 300 милливатт достать его конечно же можно из лазерного пишущего DVD-привода, купить такой лёгко на радиорынке или в интернете, когда будете покупать, то берите максимальной мощности.
Фокусировочную линзу можно взять из того же DVD-привода, маленькую к примеру можно установить вместо капсюля, большую можно вставить в горловину. От дистанции от лазера до самой линзы будет зависеть фокусное расстояние до объекта, который надо будет прожигать.
При извлечении линзы нужно проявлять максимальную осторожность саму рабочую часть поцарапать ни в коем случае нельзя, иначе это обязательно скажется на эффективности прожига.
Здесь используется линза покрупнее, потому что она полностью подходит внутреннему диаметру гильзы. Кстати, если такую линзу установить на камеру смартфона, то он превратится в электронный микроскоп.
В таких гильзах капсюль системы Бердана, потому обязательно нужно немного осверлить донышко и выбить всё с помощью штырька.
Потом следует закрепить гильзу для повторного, точного сверления, зафиксировать гильзу требуется для того, чтобы она не помялась.
И аккуратно вручную до сверлить.
В гильзе от холостого 8 мм патрона капсюль идет системы Боксера и его можно просто выбить с помощью цыганской иглы и также следует рассверлить для беспрепятственного прохождения лазерного луча.
Трехкулачковый патрон идеально подходит для того, чтобы зажать горловину гильзы, после этого линза там будет сидеть очень плотно.
Чтобы линзы никуда не сдвигались на внутреннюю часть гильзы нужно нанести тонкий слой нитро-лака, всего одну каплю и этой каплей зафиксировать линзу, главное следить за тем, чтобы он не попал на рабочую часть. Должно получится вот так.
Порт снят с платы убитого принтера и он будет служить для подключения к компьютеру это нужно в свою очередь для запитки лазера.
Теперь с помощью бормашины аккуратно срезается весь ненужный пластик с разъема так, чтобы эта штуковина могла помещаться в трубочку. Для корпуса идеально подойдет трубка из латуни, меди или алюминия это надо для хорошего теплоотвода, главное внутренний диаметр, чтобы достигал 10 миллиметров, тогда гильза туда будет вставлена плотно, а теплоотвод будет эффективный.
К плюсовому контакту порта здесь припаяно три резистора общим сопротивлением около 30 Ом.
Под кнопочным выключателем находится резистор на 50 Ом, когда ток проходит через него, то лазер светит, но не жгёт, если зажать кнопку, то он начинает жечь это необходимо для точного позиционирования лазера до начала прожига.
В данное отверстие будет вставлен и подклеен на эпоксидную смолу выключатель.
USB штекер отлично вставляется в разъем и плотно прилегает к корпусу, который служит минусовым контактом.
Внутрь самой трубки залита эпоксидная смола для фиксации разъема на месте и для того, чтобы выключать не выпал от нажатия, сама гильза с оптическим модулем держится за счет трения и вставлена она очень плотно, но достать в случае необходимости ее можно. Штуковина работает.
Огромное спасибо за внимание и удачи.
Подробное, пошаговое видео здесь
Источник
Изготавливаем лазерный гравер своими руками
Лазерный гравер своими руками из dvd приводов с ЧПУ-управлением.
Шаг 1: Разбираем старые DVD-приводы
Для начала, нам понадобятся два оптических привода — CD или DVD. Нас интересует каретка с шаговым двигателем, направляющие и лазерные диоды. Эти каретки будут нашими осями X и Y, их нужно будет прочно закрепить перпендикулярно друг другу. Как это сделать — вопрос вашего воображения.
Шаг 2: Собираем основу
В моём распоряжении был алюмелевый уголок примерно метр длиной и акриловое стекло. Я сделал основу из них, прикрутив ось Y маленькими болтами к алюминию. Закрепите ось X на алюминиевом уголке при помощи распечатанных на 3D принтере кронштейнах. Также будет хорошо сделать резиновые ножки для базы.
Шаг 3: Лазер
Следующий шаг — работа с лазером. Если вы разобрали привод DVD RW, вы можете использовать для проекта его лазерный диод, просто соорудите небольшой движочек — у меня есть видео о том, как это сделать.
Я собираюсь использовать модуль лазера 1.5w 445nm, который я соорудил в этом видео.
Естественно, при длительной работе, настольному лазерному граверу потребуется охлаждение, для DVD может хватить и кусочка алюминия, но в моём случае потребуется активное охлаждение. Я распечатал кронштейны для крепежа лазерного диода с движком на радиаторе с вентилятором шириной 50мм, таким образом, я решил и проблему с выведением дыма от гравируемой поверхности. В этом проекте обязательно носите очки для защиты от лазера, они стоят копейки — не экономьте на своём здоровье.
- Лазер 405nm 500mw — Ali или Amazon
- Лазер 445nm 500mw — Ali или Amazon
- Лазер 650nm 150mw — Ali или Amazon
Шаг 4: Электроника
В качестве мозга у нас будет Ардуино Нано(Ali или Amazon), также нам пригодится шаговый мотор A4988 (Ali или Amazon), MOSFET IRFZ44N (Ali или Amazon), пара резисторов 47 ohm и 10k (Ali или Amazon). Источник питания для моторов и лазера — 12V и минимум 3A (Ali или Amazon), питание на Ардуино подается напрямую через USB, я полагаю, что схема довольно проста. Наиболее внимательные из вас обратили внимание на радиатор — тот факт, что я купил движок лазера на одну li-ion батарейку около 4V, и использовал lm317 для понижения DC-DC вольтажа с 12V на 4V, конечно же, он очень грелся при силе тока в 700mA. Я собрал всё на макетной плате, но забыл записать видео, поэтому посмотрите, как всё было спаяно на плате. MOSFET не нуждается в охлаждении — он и так достаточно прохладный.
Шаг 5: Программное обеспечение
Перед настройкой, нам нужно загрузить софт. Я использовал GRBL 1.1, исходники которого можно найти на GitHub. Нам нужна только папка «grbl», помещенная в zip-архив. Зайдите а ИДЕ Ардуино, далее Sketch — Include Library — Add .ZIP Library и выберите наш архив. Затем откройте пример, называющийся «grbl upload» и загрузите его на плату Ардуино. Также нам понадобится софт для отправки G-Code на гравировщик, я опробовал несколько вариантов и мне больше всего понравился «Laser GRBL». Выберите COM порт с Ардуино и скорость 115200, соединитесь и отправьте комманду , чтобы получить от платы ответ.
Шаг 6: Настройка шаговых двигателей
Возвращаясь к электронике, перед подключением, нам нужно правильно настроить питание для движочков, запитайте 12V, соедините Ардуино с ПК и замерьте вольтаж на потенциометрах. Вы можете рассчитать его по формуле
Vref = Текущая сила тока * 8 * 0,100 = Текущая сила тока / 1,25
Но, так как мы не знаем нужной силы тока для наших моторчиков, установите показатель примерно на 250mV и подключите моторчики. Один из моих движков грелся слишком сильно и я снизил напряжение до 130mV, второй наоборот, пропускал шаги, и я увеличил вольтаж до 350mV. 3 пина на моторчике отвечают за разрешение (размер шага), соедините их с +, и помните, что один из моих моторчиков не хотел работать с шагом 16 и мне пришлось выставить значение на 8. Во время настройки попробуйте также подвигать нашу конструкцию при помощи софта GRBL, используя стрелочки. Для экстренного выключения используйте стоп-кнопку с молнией.
Шаг 7: Установка программы
Следующим шагом будет установка программы. Соедините лазерный выжигатель с ПК и отправьте команду $$ — вы получите список параметров, которые хранятся в памяти Ардуино. Нас интересуют строчки со следующими номерами:
- 30 — максимальная широтно-импульсная модуляция лазера (PWM), с заданным параметром на пин d11 Ардуино будет подаваться 5V, вы можете оставить всё как есть, но я поменял его на 256, это делается путём отправки команды $ 30 = 256.
- 32 — режим лазера, вам нужно отправить туда «1», как и в предыдущем пункте, напишите $ 32 = 1,
- 100 — как много шагов нужно сделать мотору, чтобы пройти один миллиметр по оси X,
- 101 — то же самое для оси Y, эти два параметра должны быть рассчитаны, но для этого вам нужно знать шаг мотора. Просто нарисуйте что-нибудь и замерьте реальные размеры получившейся картинки и поменяйте параметры.
- строки 130 и 131 — максимальные расстояния по осям X и Y соответственно, оно составляет около 35 мм и зависит от движочка.
Для того чтобы настроить фокусировку лазера, нужно включить лазер. Для этого нужно отправить M3 S250 и G1 X0 S25 F50 — это запустить лазер на 10% мощности.
Шаг 8: Финальный
Последним важным шагом будет настройка пределов по осям лазера и места, которое при включении лазера будет считаться нулевыми координатами. Так что перед включением лазера нам нужно выставить максимальные значения по осям — вытяните оси Y и X в максимальное правое положение. Загрузка картинок очень проста — выберите файл, он может быть как уже готовым G-Code, так и просто картинкой jpg, png или bmp.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Источник