Способ подготовки бумаги под масляную живопись
Из бесед с Владимиром Макухиным.
Еще вот Михал Михалыч говорил, и я этим пользуюсь, и студентам рекомендую (не все этим пользуются, правда) – все же хорошо, когда можно по бумаге хорошо писать (маслом по бумаге).
Обычно я делаю акрил-фисташковым лаком, но сейчас акрил-стирольный есть, акрил-фисташковый перестали выпускать, заменили его (но у меня есть еще запас старого лака акрил-фисташкового).
Я просто натягиваю как для рисунка бумагу: мочу ее немного, она натягивается – все, высыхает. И я ставлю ее против света, наливаю в одноразовую тарелочку лака этого, да? беру тампончик и тампоном намазываю, против света, для того, чтобы не сделать пропусков. (Ред. – Обычно используют капроновый тампон, так как он не оставляет ворсинок). И перекрываю, как бы изолирую проникновение масла в бумагу. Потому что в бумагу если масло попадет, то бумага «перегорит», появятся деформации, коричневая она будет – это плохо. А так — она идеально будет,и все будет хорошо и практически не пропускает масла. И ты можешь там использовать такие приемы, там немножко свои есть такие эффекты, когда ты можешь царапать (краска сохнет быстро достаточно). И когда ты пишешь, например, траву, и не сидишь там и ее делаешь, каждую травинку, да? мучаешься, а берешь мастихин и – вжик, вжик, вжик – и это очень ускоряется эффект тогда, и она в тоже время получается, как грунт практически, белый грунт у тебя, да? Кое- где прозрачно надо писать, где-то светится – как тебе нужно, чисто по твоей задаче художественной. Даже можешь в принципе эту бумагу формировать как имприматуру: прежде чем лаком ее покрывать (создавать изолирующий слой), ты можешь даже акварелью сделать имприматуру (все закрасить, пройтись) а потом уже лаком. У тебя будет подцвечено уже. Если, допустим, холодное небо – ты можешь немножко теплую имприматуру сделать (усложнить).
Я рекомендую в один планшет бумагу натягивать. Беру, допустим, холст готовый (ну вот такой, 50/ 70, чистый, и на него берешь, бумагу натягиваешь, и еще и еще – 10 слоев бумаги. Допустим, ты два листа загрунтовала лаком, и зная, что ты маслом будешь писать, ты в углу «М» поставила карандашиком, потом еще букву «М» (зная, что это для масла). Потом, если ты будешь акварелью писать, то не надо ее грунтовать, правильно? – букву «А» написала. Сверху еще лист, и еще лист – и не надо носить с собой десять подрамников (один в другом), да? – тяжести. Зачем? Если ты на этюды едешь куда-нибудь далеко, то берешь это – все на один подрамник. Написала этюд – снимаешь его, вешаешь на стенку, а там вторая уже готовая поверхность. Второй этюд написала, третий – дошла до холста – и холст записала. Очень удобно. Домой уезжаешь — все опять один на один надела (уже необязательно закреплять). Приезжаешь сюда и монтируешь уже на подрамники как тебе нужно.
А как натянуть бумагу на планшет, если у тебя, допустим, ни клея ни кнопок – ничего нету, как натянуть, знаешь? без ничего?
Н. А. Беленькая:
— Нет.
В. Е. Макухин:
— Элементарно. Мочишь бумагу (бумага с запасом), загибаешь со всех сторон на планшет и кладешь его. Он своим весом загнутые края бумаги прижимает. Высохло – и все, ее у тебя не сорвет. (Но надо, чтобы бумага с запасом была, чтобы она туда немножко завернулась). Все – ты натянула, взяла так вот, загнула и положила. Ну, можешь грузики туда положить сверху. И все, она у тебя идеально будет, и не сорвет ее. Это Старов Владимир придумал, график такой, известный художник, это его ноу хау.
Н. А. Беленькая:
— А вот когда на холст так много бумаги, она мокрая должна быть, да?
В. Е. Макухин:
— Конечно, ты как для рисунка ее натягиваешь. Ну, вот первый у тебя — чистый холст, да? Ты берешь лист бумаги, мочишь его, завернула на подрамник, закрепила его, да? Все. Она высохла, ты ее лаком покрываешь.
Н. А. Беленькая:
— И сохнет она?
В. Е. Макухин:
— Она моментом высыхает, лак этот. Ну, там отдохнула – за 10 минут высыхает. Это же лак, он быстро сохнет. Потом второй слой бумаги, мочишь ее.
Н. А. Беленькая:
— А ничего, что она мокрая на лаке?
В. Е. Макухин:
— Да она не промокнет же вся-то бумага, ты же только сверху мочишь, не всю же мочишь. Просто так водички вылила, рукой поводила (не обязательно губкой), она у тебя раздалась, ты ее завернула, закрепила – все. Потом третью, четвертую, пятую, десятую, и все, и пошло.
Источник
Холст да не только: на чем еще можно писать масляными красками?
Если каждый раз, видя шикарную картину маслом, вы замираете и ловите себя на мысли, что ХОТЕЛИ БЫ тоже так уметь — настало время взять кисть в руки!
Невозможное станет возможным! Первый шаг уже ждет вас в моей статье — https://nyblog.ru/kak-nauchitsya-risovat-maslom-s-nulya/.
Мы узнаем как подобрать материалы и сколько они стоят, какими должны быть первые мазки, НАРИСУЕМ картину вместе и даже разберем, как можно ее продать!
Все это бесплатно по ссылке выше)
Начинающие художники часто задумываются на чем писать маслом. В большинстве случаев в качестве основы для живописи используют холст. Его можно найти в каждом специализированном магазине в разных вариациях: из натуральных тканей (лен, хлопок) и синтетики, комбинированные, больших и маленьких размеров.
Я всегда рекомендую выбирать природного происхождения, ведь они более прочные и меньше поддаются провисанию со временем. Для максимального комфорта, современный художник может приобрести грунтованный холст на подрамнике или сделать грунтовку и натяжку полотна самостоятельно.
Мои подробные рекомендации читайте в статье Как выбрать холст.
Но это далеко не единственный вариант на чем можно рисовать масляными красками. Много картин писались раньше на полированных деревянных досках (их до сих пор используют профессиональные иконописцы). Стоит отметить, что изображение на дереве очень хорошо и долго хранится.
Также не редко встречаются работы на фанере. Но здесь необходимо правильно подобрать толщину основы. Слишком тонкая фанера в 2-3 мм может деформироваться под влиянием температуры или изменения влажности в помещении. А толстая утяжеляет картину, придает громоздкости и ее сложно размещать в раму.
Кроме холста маслом можно писать на ДВП или оргалите (мастихином или кистями с фактурными мазками). Но важно учитывать, что древесноволокнистая плита подходит не для полноценного шедевра, а скорее для этюдов. Хоть это достаточно прочная и плотная основа, со временем краски на ней теряют блеск и становятся тусклыми, сморщенными.
Если рисовать на гладкой стороне, масло может стекать, при этом сцепляемость резко снижается. Противоположная сторона из-за высокой фактурности также может помешать воплощению творческой задумки (например, портрет точно не получится).
В своей профессиональной деятельности мне часто задают вопрос «можно ли рисовать маслом на бумаге»?
Этот экономичный способ отлично подойдет для тех, кто только начинает рисовать (когда необходимо научиться делать замесы и расписаться).
В художественных магазинах можно найти специальную бумагу для живописи масляными красками и даже провести «тест-драйв» продукции от разных производителей (нанести несколько штрихов на лист, чтобы понять насколько комфортно будет работать с этим материалом). Обычно она изготавливается из целлюлозы или хлопка, а плотность составляет от 300 г\м².
Что касается традиционной офисной бумаги — это однозначно неподходящее решение для рисования маслом. Насколько бы густыми не были краски, на ней они растекаются, появляются небольшие разрывы и царапины.
Я рекомендую брать ватман, а если нужна более высокая фактура — плотную акварельную бумагу. Как и любой другой материал, перед использованием ее нужно тщательно подготовить. Сначала лист необходимо размочить водой. Когда он немного набухнет, можно уже натягивать на планшет. В таком состоянии бумага высушивается и наступает этап проклейки. Обычно для этого я беру клей ПВА (не густой) или желатин. Покрывать лист лучше в 2-3 слоя клея, во избежание впитывания краски.
Также перед покрытием бумагу иногда грунтуют гуашью или акварелью в нужный цвет (например, в основной тон пейзажа — оттенки зеленого, серый, песочный). На таком листе легко выстроить и гармонизовать этюд по цветовой гамме. Для грунтовки берут и акриловый грунт. После высыхания лист можно разрезать и поделить на удобные форматы.
Насколько бы хорошо не была проклеена бумага, она все же впитывает масло из красок, прибавляя матовости. Если покрыть картину льняным маслом, глянец на некоторое время вернется, но этот эффект совсем не долгосрочный.
Так, как этот материал не отличается прочностью и долговечностью, масляными красками рисовать на бумаге лучше для эскизов и черновых работ. При этом скручивать или сгибать этюды ни в коем случае не стоит (механически разрушится красочный слой).
Помимо выше указанного, можно рисовать маслом на картоне. Производители для этих целей предлагают разные виды. «Переплетный» коричневый или серый картон, который обычно продается метровыми листами, придется грунтовать самому. Плотный прессованный, покрытый эмульсионным или акриловым грунтом, можно использовать сразу.
При покупке последнего, стоит обращать внимание на качество поверхности: она должна быть гладкой и ровной. Если присутствуют пробелы или даже малейшие трещины — на рисунке все это будет очень заметно.
Часто готовый картон из салона впитывает масло, рисунок теряет вид и даже не стоит надеяться на красивый глянец. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дополнительно наложить слой акрилового грунта. В добавок картину на картоне лучше покрывать специальном составом и брать в рамку со стеклом, чтобы краски не выгорали и не осыпались.
При самостоятельной грунтовке картона некоторые мастера сначала оклеивают его марлей, чтобы придать зернистую фактуру. Также можно изначально прибить его к подрамнику, а потом грунтовать, чтобы не коробился.
Основной минус данной основы для живописи — под влиянием внешних факторов картон гнется и коробится (поэтому лучше выбирать поплотнее, тогда его сложнее будет согнуть и для рисования не понадобиться планшет).
По сути, можно рисовать маслом на чем угодно. Самое главное условие — основу нужно хорошо загрунтовать (чтобы лучше происходило сцепление красочного слоя). Фанера, древесина, стекло и даже метал — все может стать рабочим полотном.
Источник
Чем грунтовать картон и фанеру?
При выборе материалов для подготовки поверхности к декору важно обращать внимание на тонкости и нюансы.
Все поверхности, на которые можно нанести краски и бумажный декор, можно условно разделить на две группы:
Пористые, которые великолепно удерживают материалы за счет глубокого их проникновения внутрь – дерево, холст, керамика, картон. Нюансом работы с этими поверхностями становится поглощение и перерасход краски.
Гладкие – пластик, металл, стекло. Без предварительной подготовки эти материалы не способны удерживать краску.
Сегодня мы поговорим о работе с пористыми поверхностями.
Грунт «Левкас» предназначен для устранения пористости, неровностей и мелких дефектов поверхности изделий из впитывающих материалов: дерева, картона, МДФ, ДВП, ДСП, гипсокартона, штукатурки и т.п.
При необходимости разбавляется водой до нужной вязкости.
Основное отличие грунта «Левкас» от обычного акрилового грунта для дерева в том, что он не отдаёт свою влагу из-за чего поверхность картона не деформируется.
Но при высыхании грунт становится хрупким, и его лучше не использовать при живописи на холсте.
При сворачивании холста, в отличие от обычного гибкого акрилового грунта, «Левкас» потрескается.
Зато он великолепен, если требуется выровнять поверхность, довести ее до зеркальной ровности, что особенно важно при техниках золочения сусальным золотом или поталью.
Для нанесения грунта «Левкас» используется плоская широкая кисть или шпатель, желательно наносить несколько слоёв, причём каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Полученная плотная и ровная поверхность поддаётся шлифовке. Для завершающего слоя грунт разводится водой 1:1, полученный слой просушивается и шлифуется, а для получения равномерного блеска натирается сукном.
Грунт «Левкас» после высыхания становится водостойким, поэтому после окончания работы рекомендуется тщательно промыть водой использованные инструменты, тару и случайные пятна.
Источник
Как проклеивать картон для живописи
Картон отлично подходит для этюдов — его легко хранить и удобно брать с собой. Мы расскажем про 2 способа подготовки картона для живописи: проклейка ПВА и проклейка желатином.
Какой нужен картон?
Отлично подходит преплетный картон толщиной около 2мм. Лучше брать его сразу много, и грунтовать большими партиями.
- Картон
- Металлический ковш или маленькая кострюля
- Пищевой желатин (без добавок типа милинки)
- Бутылка воды с известными вам объёмом, например, 0,5 литра
- Глицерин (продаётся в аптеке)
- Строительная кисть
Нам нужен 5% раствор желатина. Приблизительно, это 35г. желатина на 0,5 литра воды. Чтобы не прибегать к помощи весов, которых может не отказаться в хозяйстве, можно отмерить воду бутылкой 0.5 литров, а массу желатина пишут на упаковке (например, это 3 с половиной пакетика по 10г).
Наливаем воду в ковш. Затем понемногу высылаем туда желатин, плавно помешивая, чтобы он не слипался в комочки. Высыпав желатин, добавляем чайную ложку глицерина и снова перемешиваем. Раствор готов!
Теперь получившуюся жидкость мы нагреваем на медленном огне, изредка помешиваем, чтобы осевший желатин не пригорел ко дну. Не в коем случае не доводим желатин до кипения. Если от жидкости идёт пар и она очень горячая, значит цель достигнута. Снимаем с плиты и скорее идем проклеивать.
Раскладываем картон на поверхность, которую вам не жалко испачкать липкой штукой.
Берём кисть и обильно смачиваем весь картон с одной стороны, затем переворачиваем по одной картонке и проклеиваем с другой стороны. Готово!
Ждём примерно 8 часов, чтобы проделать это ещё раз. В идеале перевернуть сушащиеся картонки через пару часов. Перед вторым слоем снова разогреваем застывший желатин на плите. Лучше будет покрыть картон и в 3й раз, но если вы спешите, картонки вам это простят . После высыхания ещё через 8 часов проклеенный картон можно покрывать грунтом. Мы это делаем валиком в 2 тонких слоя.
Проклейка ПВА
Для этого нам понадобится:
- Клей ПВА в ведёрке или другой удобной ёмкости
- Валик
С ПВА дела обстоят гораздо быстрее. Мы берём валик, обмакиваем его в клей и мягко проходим им по картону, втирая в него клей, создавая равномерный слой. Ждём 10 минут повторяем. Двух-трёх слоёв будет достаточно. После высыхания можно либо покрыть грунтом, либо писать без него, оставив приятный цвет картона в чистом виде (но лучше покрыть, защитив от прожухания)
А теперь, поговорим о разнице, взвесив плюсы и минусы.
Сразу бросается в глаза, что ПВА проклеивать гораздо проще и быстрее. Так и есть. В скорости желатин явно уступает, но у него есть ряд других преимуществ. Желатиновый картон более плотный и не сгибается, надёжно держит форму даже оказавшись под дождем и при условиях большой влажности, в то время как ПВШные картонки могут позволить себе скручиваться. И спустя время этюды на ПВА гораздо быстрее прожухают и требуют покрытия лаком.
Оба этих способа дают хороший результат, на картоне легко и удобно работать, краска не впитывается и не скользит. Каждый способ имеет свою специфику и неуловимые отличия ощущений, стоит попробовать оба варианта и выбрать наиболее приятный для себя. Мы часто пользуемся и тем и другим. Успехов!
Источник
Холст своими руками: советы по изготовлению
Иногда неискушенный новичок спрашивает: зачем делать холст своими руками, ведь в магазинах для творчества можно приобрести холсты разных видов и размеров. Так то оно так! Но бывают ситуации, когда изготовление холстов своими руками просто необходимо!
Например, у вас есть прекрасная идея для городского пейзажа с вечерним городом, но в магазине нет такого формата холста 50/100 см. Но вам для рисования нужен холст уникальной формы, которой не бывает в магазинах. Или вы задумали написать модульную картину на нескольких холстах, а подобрать их в готовом виде просто нет возможности.
Идея картины на нестандартном холсте
А кроме этого, АРТ-магазины продают грунтованные холсты в рулонах, так почему бы не сделать картину своими руками прямо с нуля нужного вам формата? О том, как выбрать холст, читайте дополнительно в статье «Холст для рисования: важные вещи простыми словами», там я все подробно описала.
Основная сложность работы поджидает на первом этапе нужного формата подрамника. Самостоятельно изготовить подрамник без специальных навыков и инструментов вряд ли получится. Поэтому тут необходимо определиться что лучше:
- купить уже готовый подрамник
- заказать изготовление специалисту, обычно у плотника
- приобрести подготовленные модули (планки), чтобы собрать подрамник самостоятельно.
Кстати, подрамники обычно делают из хорошо просушенной древесины сосны, но есть смелые художники, которые делают подрамники из пластика! Картины на таком подрамнике не деформируются даже спустя много лет! 
Теперь хочу заметить, что холсты, купленные в магазинах для художников, уже проклеенные и грунтованные, даже те, что продаются в рулонах. Так что после натягивания его на подрамник, вполне можно приступать к работе.
Важно: все подрамники под живопись должны быть подвижными, то есть рейки не должны быть склеенными между собой. Как правило, они продаются с 8 -ю клинками, которые вставляются сзади и при необходимости могут раздвинуть рейки на несколько миллиметром.
Как сделать холст своими руками
До недавнего времени, холст закрепляли на подрамник с помощью гвоздей, сейчас все упростилось благодаря такой вещи, как степлер! Прекрасная вещь для крепежа, быстро и без лишних повреждений ткани от гвоздей.
Для изготовления подрамника нам потребуются: подходящий подрамник, грунтованный холст, молоток, степлер, ножницы, рулетка или линейка. И конечно, уверенность в своих силах!
Степлер для закрепления холста на подрамник
Итак, пошаговый ход работ:
Вначале необходимо определить размеры холста по подрамнику. Надо вырезать холст с запасом по 5-6 см на каждую сторону, для того, чтобы края холста хорошо завернулись на обратную сторону подрамника.
Положить холст на стол, сверху поместить подрамник так, чтобы нити полотна находились параллельно планкам подрамника. Это очень важно для того, чтобы готовый холст не деформировался в дальнейшем.
Важно: Подрамник нужно положить на холст правильно, чтобы случайно не перепутать стороны. Стороны на подрамнике не одинаковые, кладем его спиленной стороной во внутрь. Чтобы было эстетически красиво и не было касания холста с подрамником, и нужны такие спилы реек. На фото внизу видно, что рейки подрамника не прилегают плотно к ткани. Так и должно быть…
Пример натяжки холста
Обращу ваше внимание на то, что натянуть грунтованный холст на подрамник сложнее, так как ткань уже не так тянется под слоем клея и грунта. Поэтому, некоторые художники слегка смачивают холст с обратной стороны, чтобы он стал эластичнее, податливее. Не переживайте, после высыхания все вернется на свои места и ткань натянется еще плотнее! В этом случае, желательно сделать дополнительный слой грунта, так как могут получится микро разрывы в грунте при смачивании.
Кстати, считается, что смачивать холст с обратной стороны нельзя, позволю себе с этим не согласиться…Легкое увлажнение не повредит, если конечно, не замачивать на столько, что с него течет вода
Завернуть края полотна и зафиксировать их степлером. Вначале работать с длинной стороной, начиная от середины планки подрамника. Наметить крепление в 3-4 скобы и перевернуть холст на 180 градусов. Закрепить ткань на противоположной стороне. Следить за тем, чтобы расстояние между скобами было не более 2-3 см.
Теперь закрепить холст на коротких планках подрамника. Хорошо натягивать холст, шаг за шагом закреплять его степлером. С углами полотна работать в последнюю очередь. Это самый ответственный участок работы, и от него будет зависеть внешний вид будущей картины. Аккуратно натянуть ткань, подвернуть и зафиксировать скобами. 
Важно: натягивать холст от центра нужно плотнее
Осмотреть полученный результат, простучать молотком по скобам, при необходимости добавить еще крепежи. Перевернуть холст лицевой стороной вверх и проверить качество работы.
На что обратить внимание:
- плотность натяжения должна быть равномерной
- недопустимы сгибы и заломы полотна
- при постукивании пальцами должно быть ощущение поверхности барабана.
Если холст натянут слабо, имеются провисания или другие огрехи, не волнуемся, все поправки в наших руках! Запасаемся терпением, снимаем скобы и переделываем работу там, где есть в этом необходимость. Каждый художник знает, что под весом красок идет колоссальная нагрузка на холст. А значит, он растянется еще больше.
Готовый холст рекомендуется оставить на несколько дней в мастерской или другом помещении с нормальной влажностью. За это время он хорошенько подтянется, то есть будет готов к живописному письму. Кстати, как вы думаете, живопись и рисование, это одно и тоже? И если нет, то в чем разница? А художник пишет или рисует картину? Об этом и многом другом читайте в статье-рассуждении.
На заметку: если предстоит сделать холст для рисования большого размера, то без специальных плоскогубцев (щипцы для натяжки холста) сложно обойтись. Их можно приобрести в художественных магазинах.
Щипцы для натяжки холстов
Если вы хотите натянуть холст еще не грунтованный, то лучше делать как показано на фото внизу. Сначала натягиваем и закрепляем центр всех четырех сторон крестообразно, постепенно натягивая холст стараясь сохранить параллельность линий ткани. Чтобы ткань не перетянуть, используйте одинаковую силу натяжения.
Не забывайте, что ткань тянется, и если перетянуть в одном месте, может провиснуть в другом.. По крайней мере, это касается больших холстов, если вы натягиваете его в одиночку. Мне приходилось это делать,… Если все таки что то пошло не так, советую перетянуть холст до того, как вы продолжите изготовление холста.
Картинка с примером натяжки холста
На фото пример с использованием гвоздей для крепежа в боковую часть подрамника. В магазине можно встретить такие, именно так раньше их делали. Главное, помните, чтобы натяжение было равномерным и нити ткани шли параллельно планкам подрамника
Проклейка и грунтовка холста
А теперь мы поговорим о том, как грунтовать холст, если изначально была куплена обычная ткань, то есть хлопчатобумажное, синтетическое или льняное полотно. Информация будет интересна тем, у кого нет возможности покупать готовые холсты, а также для тех, кто хочет пройти все этапы и сделать холст полностью сам!
Писать картину на неподготовленном материале сложно, а главное, не практично, потому что краски будут впитываться через отверстия в переплетении нитей. К тому же краски на не грунтованном холсте со временем склонны к растрескиванию и осыпанию.
Поэтому следующий этап – его проклеивание!
Зачем проклеивать холст? Во- первых, проклейка делает тканевую основу стабильной, во- вторых, предохраняет холст от прохождения на тыльную его сторону связующего из красок и грунта, и в третьих, «закупоривает» поры в ткани, не позволяя краске просачиваться во внутрь
К тому же, после нанесения проклейки холст приобретает эластичную прочную пленку. На проклеенное полотно лучше наносится грунт, проклейка препятствует вытягиванию масла из красок. А значит, повышает долговечность живописи и предотвращает пожухлость красок. Знаете ли вы, что от неправильной проклейки и грунтовки пострадало не одно написанное полотно!
Проклейку можно купить или сделать самостоятельно.
Проклейка в магазине для художников представляет собой пасту, изготовленную на основе натуральных смол и клея, растворяется водой. Как правило, магазинные готовые проклейки содержат специальные вещества, которые предотвращают появление плесени и грибка на холсте. Это тоже очень актуально, так как с годами ткань может пострадать от плесени, если например, в помещении высокая влажность.
Работать с ней легко и просто. Для нанесения проклейки на холст потребуется широкая кисть или шпатель, стол или другая горизонтальная поверхность. Шпателем или кистью нанести тонкий слой пасты, не продавливая ее через ткань. Просушить 3-6 часов. При необходимости повторить еще один слой. В любом случае, на баночке написано сколько раз наносить проклейку.
Готовая проклейка для холста
А вспомните, как раньше художники проклеивали холст без специальных средств! Для проклейки холстом многие художники варили сами столярный клей или рыбий (осетровый) и казеиновый. Очень трудоемкий и длительный процесс! Причем такой клей наносился только один раз и тонким ровным слоем. Если холст переклеить самоварным клеем, то он становится жестким, и даже могут появится трещинки с последующей нагрузкой на холст.
Сегодня многие художники делают проклейку пищевым желатином. Для этого нужно залить пакет желатина водой так, чтобы он полностью покрылся, перемешать и оставить на пару часов. После набухания желатина, залейте кипятком, в такой же пропорции.
Наносится шпателем, так получается ровно. Просушите сутки, и сделайте вторую проклейку. На плохо проклеенном холсте имеются дырочки, (не проклеенные поры ткани). Поэтому, чтобы определить качество проклейки, посмотрите холст на просвет, если просвечивает, проклейте еще раз.
Проклейка холста желатином
Также для проклейки холстов используют полужидкий клей ПВА, правда отзывы о такой проклейке далеко не лесные. Знаю, что ПВА- проклейки используют для картона. Многие художники считают наилучшим клеем из осетра, то есть рыбий, поэтому я считаю , что желатин, лучшая альтернатива, так как является натуральным клеевым продуктов из соединительных тканей животных!
Во Франции, где я живу последние 17 лет, для проклейки холста используют кроличий клей, из кожи кролика. Я думаю, что в каждой стране есть свои предпочтения клеевому составу, главное, чтобы он был натуральный! Если вы заинтересовались живописью, то вам будет интересна статья о малоизвестных художницах из Франции с очаровательным шармом! Ведь знакомство с живописью начинается не только с холстов, красок и кистей, а также с прекрасным творческим миром художников!
Замечу, что есть художники, которые вообще не делают проклейку, а потихоньку затягивают поры, дырочки только грунтом. Правильно это или нет, покажет только время жизни картины. Кстати, что приводит картину в плачевное состояние, и как можно ее восстановить читайте в этой статье.
Как грунтовать холст
Зачем нужен грунт на холсте? Это важный промежуточный слой, «прочный проводник» между основой и живописью, чтобы она могла прочно держаться на холсте. Также помогает создать необходимую фактуру и цветовой тон. Грунт можно купить готовый как и проклейку или сделать самому.
Грунт холста может быть клеевой, эмульсионный, акриловый, масляный, полу масляный, синтетический. Те холсты которые есть в продажах покрыты эмульсионным, акриловым грунтом. Например, у нас на холсте пишут: « Акриловым грунтом Gesso покрыт холст 4 раза» на французском языке
Поэтому самый оптимальный выбор – это акриловый, эмульсионный грунт для холста. Он является универсальным, отлично подходит для живописи масляными, акриловыми и гуашевыми красками.
Акриловый грунт для холста
Хотя есть художники, которые ругают такой грунт и считают, что для масляной живописи он не подходит. Скажу, что у нас только такие и продаются…. иногда я сама делаю дополнительный грунт полу масляный поверх акрилового. Вариантов грунтовок – множество, причем каждый мастер предпочитает свои рецепты и секреты в этом деле.
Непосредственно грунтовка состоит из двух-трех этапов, поэтому не стоит форсировать события и стремиться загрунтовать холст за один раз!
Для грунтовки можно использовать акриловую краску для строительных работ и сделать грунт самостоятельно (смотрите рецепт ниже) или купить готовый грунт в художественном магазине. Для первого слоя краску немножко развести водой до консистенции очень жидкой сметаны. Иногда в первый грунт рекомендуется добавлять немножко проклейки, о которой говорилось ранее. Это повышает сцепляемость грунта с холстом.
Итак, широкими мазками флейцем или широкой кистью нанести грунтовку на холст. Стараться не проводить кистью несколько раз по одному месту и не делать наплывы. Чтобы грунтовка была супер ровной, можно воспользоваться строительными широкими шпателями или мини- валиком, это быстро и с меньшими затратами грунта.
Равномерная грунтовка холста валиком
После просушивания первого слоя грунта, нанести второй. Просушить и осмотреть холст. Время просушки 12-14 часов в зависимости от влажности вашего помещения.
На заметку: Смотрите чтобы во время просушки не было сквозняков! По наблюдениям многих художников это сказывается не благоприятно для холста.
Если вас устраивает фактурность холста и его фон, то можно на этом завершить работу. При необходимости сделать еще несколько слоев грунта.
Ну, а если вы решили сделать грунтовку самостоятельно, то вот отличный рецепт для хорошей адгезии, то есть сцепление краски с грунтом
- 200 гр строительной эмульсии
- 1 желток
- 2 ч.л. глицерина, то есть 10 гр в качестве пластификатора
- ½ пакета желатина, заранее замоченного и разбавленного
- 5 ч.л. льняного масла, что сделает грунт эластичнее
- 1 ч.л. полужидкого меда в качестве натурального антисептика
Вот и все! Холст готов к живописи! Пишите свои красочные картины и наполняйтесь энергией цвета, ведь он, как известно, делает настоящие чудеса! О всей прелести цветотерапии читайте в этой статье
Вывод: как видите, собрать холст своими руками можно по разному, можно смотреть на вещи консервативно-правильно, а можно подойти и творчески, не шаблонно…. Главное, чтобы холст получился эстетически правильным и результат ваших трудов долго радовал вас яркостью красок!
Помните: «Никогда не бывает больших дел без больших трудностей» — так сказал Вольтер, французский поэт, философов, историк
Друзья, чтобы статья не затерялась среди множество других статей в интернете, сохраните ее в закладках. Она всегда будет под рукой, если вы захотите к ней вернуться!
Задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы
Источник