Меню

Как сделать из дерева светящиеся стол



Как быстро и просто изготовить светящийся стол из дерева

Загородный дом – это место, которое создают с душой, тщательно продумывая детали, подбирая интерьер и воплощая давно задуманные идеи. Тем приятнее показывать гостям Вашего дома необычные решения и практичные вещи, созданные самим хозяином. Святящийся стол из дерева своими руками точно удивит, порадует и соберет друзей на уютные посиделки за ним. Сделать его совсем несложно.

Вариант 1. Стол прямоугольной формы

Время изготовления – 2-3 дня.

Какие понадобятся материалы:

  • доска для столешницы с трещинами или расщелинами (чем их больше, тем сильнее будет эффект), лучше использовать кипарис;
  • синтетическая (эпоксидная) смола (около 2-х литров на квадратный метр);
  • фотолюминесцентная краска в порошке;
  • акриловая плёнка или малярный скотч;
  • основание стола или ножки.

Порядок работы:

  1. Для того чтобы сформировать столешницу, нужно взять 2-3 одинаковых отрезка доски и соединить их при помощи клея для дерева (дать высохнуть около 12 часов) или сбить брусками с обратной стороны. Главное – чтобы конструкция была крепкой.
  2. При помощи шлифовальной машины или других инструментов необходимо выровнять получившуюся плоскость, очистить от пыли и мусора. Сделать гладкими необходимо и края столешницы.
  3. Покрыть поверхность обеззараживающим раствором (антисептиком по дереву).
  4. После высыхания антисептика следует оклеить скотчем или специальной акриловой плёнкой боковины столешницы по периметру (чтобы предотвратить выливание смолы).
  5. Следующим этапом — развести порошок фотолюминесцентной краски в эпоксидной смоле из расчёта 100 грамм краски на 2 литра смолы.
  6. Если приобретен не готовый состав эпоксидной смолы, то после добавления порошка нужно добавить отвердитель.

ВАЖНО! Правильно смешивайте смолу с отвердителем в пропорциях 1:1. При неверном соотношении смесь может стать либо хрупкой, либо застывать очень долго.

ВАЖНО! Оберните глянцевую лицевую сторону стола тканью или плёнкой, когда будете переворачивать столешницу для крепления ножек. На столешнице могут появиться царапины.

Вариант 2. Круглый стол

Другой светящийся стол из дерева можно сделать круглым. Отсутствие углов у стола, как правило, более располагает к спокойным беседам и долгим посиделкам за чашкой чая или кофе, снижает вероятность «острых» тем и конфликтов. Деревянный стол хорошо впишется в интерьер каминного зала или террасы. Изготовить такой стол немного сложнее, чем деревянный стол прямоугольной формы. Для этого кроме перечисленных ранее составляющих понадобится:

  • бруски любой формы и диаметра, можно
  • несколько разных;
  • кусок поликарбоната;
  • основания стола, можно брёвна (3 шт.).

Время изготовления – 3 дня.

Порядок работы:

  1. Из поликарбоната с помощью пилы сделать круг по диаметру желаемого объёма стола, вырезать также полоску, равную высоте столешницы, и прикрепить её с помощью шуруповёрта к кругу по окружности как бортик, чтобы получилась конструкция, похожая на крышку круглой коробки. Бортики оклеить скотчем или плёнкой.
  2. Бруски разной формы с помощью циркулярной пилы разрубить на фрагменты одинаковой высоты.

ВАЖНО! Бруски должны совпадать по высоте между собой и с высотой бортика!

После того, как Вы закончили делать свой стол, чтобы добиться нежного голубоватого свечения ночью, его нужно оставить при дневном, а лучше солнечном свете минимум на час.
Успешного, плодотворного и душевного Вам труда!

Видео: светящийся стол своими руками

Источник

Светящийся стол из дерева и смолы

Согласитесь, что это очень необычное ощущение — ужин за столом, светящимся в темноте!

Фотолюминесцентный порошок, смешанный с прозрачной синтетической смолой, заполняет естественные пустоты древесины, позволяя вам тем самым создать уникальный и очень впечатляюще выглядящий предмет обстановки для вашего дома.

Порошок накапливает энергию на свету и, попав в полную или частичную темноту, становится источником холодного свечения синеватого оттенка. Стоит поставить такой стол возле окна — и он соберет лучи закатного солнца, чтобы потом светиться в сумерках.

На основе предложенной мной идеи вы можете реализовать собственные проекты любым интересным вам способом. Например, вместо использования пористой древесины вы можете применить смесь смолы с фотолюминесцентным порошком для отливки самых необычных предметов и форм.

Шаг 1: выбор материалов

Древесина, которую использовал я — обычный североамериканский кипарис, пораженный грибком. Его жизнедеятельность создала в структуре древесины поры, которые и были впоследствии заполнены смолой.

Чтобы удалить из карманов пораженную древесину и подготовить их к дальнейшей обработке, я воспользовался воздушным компрессором высокого давления. Если у вас нет такого компрессора — не беда: то же самое, пусть и с несколько большими затратами времени, можно сделать ручным инструментом.

Кроме древесины, нам понадобятся:

  • Синий фотолюминесцентный порошок. Я покупал его на сайте Amazon. Производитель гарантирует свечение в течение 15-25 лет не менее чем по 10 часов в сутки;
  • Эпоксидную прозрачную литьевую смолу с отвердителем в пропорции 1:1.

Шаг 2: подготовка поверхности

Как правило, древесина поступает в продажу в виде обрезной доски с очень грубой поверхностью.

Для выравнивания поверхности досок я использовал строгальный станок. Зная, что мне предстоит объединить пиломатериал для изготовления широкой столешницы, я строгал несколько досок в один проход. Результат — одинаковая толщина дощечек и пригнанные друг к другу кромки.

Шаг 3: обрезка по длине

Следующая задача — обрезать доски по длине. Для этого я использовал стационарную циркулярную пилу. После разметки каждая доска укладывалась на стол, прижималась к направляющей, после чего разрез делался точно под прямым углом к ее кромкам.

Шаг 4: объединение досок в столешницу

Очередной этап работы — склейка досок в столешницу. После обработки кромок я нанес на них столярный клей и сжал доски струбцинами в цельный щит. Чтобы не повредить внешние кромки при сушке клея, я подложил под струбцины прокладки из обрезков досок.

Сушка клея занимает примерно 12 часов. Я оставил столешницу в струбцинах на всю ночь.

Шаг 5: удалите пораженную грибком древесину

Пораженные грибком карманы нужно очистить от разрушенной древесины. Это легко сделать с помощью простейшего ручного инструмента. Я вводил в каждый карман плоскую отвертку, начиная с одного из его концов, затем осторожно (чтобы не задеть плотную древесину) выбивал гниль и выдувал ее остатки сжатым воздухом.

Обратите внимание: работа на этом этапе вполне может оказаться грязной и сопровождаться сильным запылением воздуха. Желательно использовать средства индивидуальной защиты — как минимум марлевую повязку и очки.

Шаг 6: шлифовка поверхности

После полного высыхания клея я отшлифовал поверхность будущей столешницы с помощью орбитальной шлифовальной машины. Для шлифовки использовалась наждачная бумага №80. Тем самым я добился полного отсутствия переходов по высоте между отдельными досками: столешница стала плоской.

После шлифовки я очистил поверхность и карманы от пыли. Это можно сделать уже использовавшимся ранее компрессором или обычным бытовым пылесосом. Столешница должна быть идеально чистой прежде, чем мы сможем перейти к заливке полостей смолой.

Шаг 7: подготовка столешницы к заливке

Прежде, чем приступить к заливке полостей смолой, нужно сделать так, чтобы столешница смогла ее удержать. Дело в том, что некоторые их ходов и червоточин в досках проходят насквозь. Если не заглушить их выходы на нижнюю сторону столешницы и через ее торцы, смола станет вытекать.

Решение оказалось очень простым: я оклеил тыльную сторону столешницы липкой бумагой, а на торцах вложил под нее две полоски тонкого оргстекла. О боковых кромках я не беспокоился: на них полости отсутствовали.

Обратите внимание: липкая бумага и оргстекло должны немного возвышаться над плоскостью столешницы, чтобы не дать излишкам смолы вытекать за ее пределы.

Шаг 8: подготовка компонентов для заливки

Теперь нужно подготовить компоненты для заливки полостей. Напомню, что я заранее заказал через Интернет прозрачную литьевую эпоксидную смолу. Она смешивается с отвердителем в соотношении 1:1, что сильно упрощает приготовление состава: вам нужно лишь смешать содержимое двух бутылок. Такое соотношение показалось мне идеальным, поскольку раньше я уже сталкивался с проблемами из-за неправильно подобранного объема компонентов.

При соотношении смолы и отвердителя 1:1 состав начинает твердеть уже через 7 минут. С практической стороны это означает, что смолу с люминесцентным порошком придется смешивать достаточно быстро.

Тип светящегося порошка я уже упоминал: он дает синее свечение. Чем оно ярче, тем эффектнее будет выглядеть ваш стол. При этом сам порошок придает смоле темную окраску.

На изготовление столешницы размером 105х55 сантиметров у меня ушло 2 литра смолы (по литру собственно эпоксидки и отвердителя) и примерно 100 граммов светящегося порошка. Вполне возможно, что у вас расход материалов будет иным: он зависит как от размеров столешниц, так и от количества полостей в ней.

Шаг 9: приготовление смолы

Для смешивания смолы с люминесцирующим порошком и отвердителем я использовал пищевые картонные стаканчики. Это делается так:

  1. Налейте в два стаканчика одинаковое количество смолы и отвердителя (не больше половины стакана);
  2. Засыпьте светящийся порошок в любой из стаканчиков и тщательно перемешайте палочкой;
  3. Соедините смолу и отвердитель в одном стакане и снова перемешайте до получения абсолютно однородной смеси. При перемешивании уделите особое внимание донышку и стенкам стакана: там смола и отвердитель могут расслаиваться.

Внимание: после того, как вы добавите отвердитель в емкость со смолой, начнется химическая реакция отверждения, длящаяся всего 5-7 минут. На замешивание у вас должно уйти не более двух минут. Оставшееся время вы потратите на распределение смолы по полостям столешницы.

Шаг 10: заливка смолы в полости столешницы

Замешав смолу с отвердителем и порошком, вы тут же заливаете ее в полости древесины. Поскольку она недостаточно вязкая для того, чтобы предотвратить выпадение люминесцентного порошка на дно стаканчика, мне несколько раз приходилось прерывать процесс заливки и раз за разом перемешивать смесь до равномерной консистенции.

Заливая ходы и червоточины в древесине, постарайтесь не промахиваться и не поливать смолой плоскость столешницы. Вполне возможно, что полости будут заполняться с разной скоростью, и где-то уровень заполнившей углубление смолы упадет; это вполне нормально. При необходимости вы сможете позже долить смолу в оставшиеся углубления.

Мне в общей сложности пришлось замешивать смолу и заливать полости около десятка раз. Полная сушка столешницы после заливки заняла всю ночь.

Шаг 11: сушка смолы и удаление изоляции

Итак, ночь позади. Убедитесь, что смола стала твердой, и удалите вставки из оргстекла и бумагу. Эпоксидка не держится на акриловой поверхности, поэтому с органическим стеклом проблем не возникнет. С бумагой чуть сложнее: вам потребуется изрядное терпение для очистки краев столешницы.

Шаг 12: предварительное тестирование

После того, как смола высохла и столешница была очищена от липкой бумаги, я решил оценить результат проведенной работы. Я выставил столешницу на солнце на пять минут, а потом занес ее в закрытое помещение и выключил свет.

Эффект был невероятным!

На первой фотографии — внешний вид столешницы в полной темноте. Фотография не обрабатывалась с применением фильтров: вы видите то же самое, что увидел я. Пожалуй, визуальный эффект был даже более ярким.

На втором снимке — вид столешницы при слегка приоткрытой двери и тусклом естественном освещении. Если приглядеться, можно увидеть, что смола немного залила поверхность столешницы вблизи углублений в ней.

Шаг 13: очистка кромок

После высыхания смолы по краям столешницы неизбежно образуются небольшие наплывы там, где к ее кромкам примыкала липкая бумага и полоски оргстекла. Виновен в этом капиллярный эффект. Выступы на поверхности желательно срезать: тем самым мы заметно упростим предстоящую нам шлифовку поверхности. Я использовал для этой цели канцелярский нож.

Шаг 14: грубая шлифовка

Для того, чтобы убрать потеки смолы и грубо выровнять столешницу, я использовал стационарный барабанный шлифовальный станок с шириной барабана 63 сантиметра. Так уж получилось, что у меня был доступ к этому оборудованию. Барабан станка обладает крупным зерном и идеально подходит для грубой шлифовки больших плоских заготовок, в том числе столешниц.

Заготовка прогонялась через станок несколько раз до тех пор, пока потеки смолы вокруг углублений не исчезли, а поверхность не стала идеально ровной.

Если в вашем распоряжении нет стационарного шлифовального станка — не расстраивайтесь. Ручной шлифмашинкой можно добиться того же результата, пусть и с несколько большими затратами сил и времени.

Шаг 15: результат грубой шлифовки после нескольких проходов

Так выглядит заготовка столешницы после нескольких циклов обработки в барабанном шлифовальном станке. Поверхность идеально ровная; потеки смолы вокруг полостей полностью отсутствуют.

Теперь нам нужно вернуть поверхности смоляных кармашков блеск и сделать поверхность древесины идеально гладкой.

Шаг 16: чистовая шлифовка

Я доводил поверхность столешницы до зеркального блеска с помощью орбитальной шлифмашины, ранее использованной для предварительной шлифовки. Поскольку барабанный станок использовал наждак с зерном №80, я начал с шлифовального круга с зернистостью №120 и постепенно менял бумагу на более тонкую, пока не добрался до круга №400. На стадии чистовой шлифовки не стоит спешить: переходите к более тонкой обработке лишь тогда, когда вся поверхность столешницы приобретет одинаковую фактуру.

Шаг 17: направляющая для фрезера

После шлифовки поверхности на очереди кромки столешницы. Их нужно выровнять и придать им округлую форму. Здесь-то и возникла очередная проблема.

Мой фрезер имеет направляющие ролики, позволяющие ему двигаться точно по кромке заготовки. Однако, вот беда — полости в древесине пораженного грибком кипариса сыграли бы со мной злую шутку: провалившийся в такую полость направляющий ролик заставил бы фрезу сделать в кромке неопрятную и совершенно ненужную мне выемку.

Проблема решилась просто: я измерил расстояние от края подошвы фрезера до фрезы, после чего закрепил на поверхности столешницы с помощью струбцин алюминиевый направляющий профиль.

Шаг 18: обработка кромок

После крепления направляющей с фрезеровкой краев стола проблем не возникло: я скруглил кромки, не оставив на столешнице ни одной видимой неровности.

Шаг 19: покрытие полиуретаном

После шлифовки и обработки кромок я, наконец, сумел нанести на поверхность столешницы покрытие — водный полиуретановый лак. При сушке он дает исключительно прочное и износостойкое глянцевое покрытие. Сушка первого слоя в хорошо проветриваемом помещении занимает всего пару-тройку часов.

Шаг 20: мокрая шлифовка

В силу способа нанесения на поверхности лака неизбежно остаются мелкие пузырьки и неровности. Для получения ровного глянца я использовал мокрую шлифовку: после сушки первого слоя поверхность была смочена водой и обработана наждачной бумагой с зерном №1200, удаляющей малейшие дефекты покрытия.

После шлифовки поверхность полностью очищалась от пыли с помощью ветоши, просушивалась, после чего на нее наносился очередной слой полиуретанового лака. Для получения идеального блестящего покрытия мне потребовалось несколько циклов сушки и шлифовки.

Шаг 21: покраска пластин для крепления ножек

Пришло время обратить внимание на способ установки стола. Я заказал готовые ножки под крепление к столешнице шпильками. Однако мой дизайн стола заметно отличался от того, для которого эти ножки были предназначены, поэтому мне предстояло разработать новый способ их крепления.

Роль посредника между столешницей (напомню, изготовленной из пораженного грибком и оттого не особенно прочного кипариса) и металлическими ножками должны были выполнить анкерные пластины из оцинкованной стали. Чтобы не отвлекать внимания зрителя от светящейся столешницы, я решил покрасить пластины (а заодно и ножки стола) черной автомобильной эмалью.

Шаг 22: разметка и изготовление отверстий под гайки

Как только краска на ножках и анкерных пластинах полностью высохла, я приступил к разметке крепления ножек и пластин на нижней поверхности столешницы. Пластины уложены на перевернутую столешницу; отверстия размечены и высверлены на толщину гаек. Чтобы не просверлить стол насквозь, я использовал дрель с ограничителем.

Шаг 23: крепление гаек и пластин

Гайки были плотно вставлены в высверленные в тыльной стороне столешницы отверстия; затем сверху приклеены две анкерные пластины. Последние распределяют нагрузку от ножек по поверхности рыхлой древесины и исключают ее деформацию.

Для того, чтобы вклеить гайки и наклеить на поверхность древесины стальные пластины, я использовал промышленный клей Е-6000. Он влагостоек, схватывается всего за пять минут и соединяет абсолютно любые материалы. Клей, к слову, достаточно токсичный, но исключительно надежный.

Шаг 24: установка ножек

После того, как клей набрал полную прочность, пришло время крепления ножек. Для этого было достаточно совместить крепежные отверстия в них с соответствующими отверстиями в анкерных пластинах и закрутить с помощью шестигранного ключа болты.

Шаг 25: садитесь за стол и наслаждайтесь

Итак, стол готов. Идеально время для того, чтобы насладиться его внешним видом — сумерки: после того, как солнце скроется за горизонтом, он будет светиться еще около 20 минут.

Если вы хотите видеть свечение столешницы всю ночь — нет проблем: подсветите его ультрафиолетовой лампой. Ультрафиолет активирует люминесценцию; при этом люминесцентный порошок преобразует УФ-излучение в свет видимого спектра.

Источник

Читайте также:  Как сделать кадку для дерева своими руками