Меню

Как сделать чтобы деревья росли вниз



Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем


Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше


Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:

Источник

Формирование плодовых деревьев гнутьем

О том, что плодовые деревья в саду необходимо формировать обрезкой, знает каждый садовод. Формирующая обрезка на слуху, и даже самый начинающий дачник по осени после сбора урожая нет — нет, да и поднимется на лестницу с ножовкой или секатором, чтобы что-то лишнее отпилить или отрезать «для порядка». А что если ничего не нужно отрезать? Нет, формировать плодовые деревья надо, но вот пилить их вовсе не обязательно. Предлагаю рассмотреть, а возможно и опробовать на практике, новый тренд природного садоводства – гнутье.

Читайте также:  Как сделать дырку под розетку а дереве

«Судьба» одного плодового дерева

Немного углубимся в историю вопроса, чтобы понять, для каких целей производится формирующая (с санитарной все понятно) обрезка. Вот купил садовод саженцы, высадил на даче, ждет урожая. Самые популярные – яблони, но это могут быть и груши, и другие семечковые, и косточковые. Ждет садовод плодов, а плодов не густо. Зато дерево вымахало четыре метра в высоту, накрыло тенью половину участка, а если бы и был на нем обильный урожай, то снимать его пришлось с вертолета, либо ждать, пока сам упадет. Лет через десять «судьба» такого дерева предрешена – дров много, если спилить получится.
Это обычная картина развития не сформированного плодового саженца. А между тем у каждого посадившего дерево есть возможность «смолоду» сформировать его так, чтобы оно плодоносило постоянно и обильно, не занимая при этом много места, а урожай можно было собирать, максимум с низкой стремянки.

Кое-что о жизненных соках

Почему плодоносят деревья? Это, казалось бы, элементарный вопрос, но в ответе на него кроются большие возможности. Дерево плодоносит потому, что у него имеются на это жизненные соки. А не плодоносит оно, когда все жизненные соки израсходованы на многометровые ветви, растущие ввысь, и формирование загущенной кроны.
Если дерево постоянно обрезать, все жизненные силы будут расходоваться на то, чтобы отрастить новые ветви. Другое дело, если дерево гнуть. Все ветви при этом остаются на своих местах и продолжают рост «по плану», не расходуя дополнительную энергию. Только растут они не вверх, а в стороны.

Как правильно формировать деревья

Идеальной формой плодового дерева является чаша (кубок) – сфера с отогнутыми наружу бортиками. Дерево остается низким, все ветви более или менее разведены в сторону, равномерно удалены от ствола, образуют опрокинутый купол, полностью освещенный солнцем. Отогнутые вниз ветви имеют те же преимущества (солнце, воздух и вода) и их очень легко достать с земли, просто протянув руку.
Формирование плодового дерева начинается на самой ранней стадии – саженца. И вот здесь ему полагается обрезка. Еще до посадки обрезаются все лишение веточки, можно вообще оставить только проводник.
Помню, на заре моего «дачничества», когда я покупала на агротехнической выставке саженцы яблонь и груш, продавец, прежде чем отдать мне уже купленные ветвистые деревца, взял секатор и виртуозно обкорнал их до состояния голых 80-сантиметровых палок. Я, мягко говоря, была изумлена, казалось, что из этой палки вообще никогда ничего не вырастет. Сейчас это очень приличные взрослые деревья, исправно плодоносящие.
На первом этапе роста задача саженца – формирование корневой системы. Убирая лишние ветви, мы направляем жизненную энергию дерева в нужное русло, а ветви обязательно потом отрастут, проверено.

Формирование гнутьем

Гнутье (такой вот странный термин, но по-другому не назовешь) начинается на второй год. Гнуть будем весной с наступлением тепла, но при еще нераскрытых почках. Сначала замеряется высота штамба (основного ствола). Обычно это 60-80 см. Понадобится веревка, мягкие тряпочки, колышки, рулетка. Отмеряем от земли максимум 80 см ствола и начинаем с этой высоты все боковые ветви мягко отгибать, как можно «горизонтальнее. Если ветка гнуться не желает, можно ее «размягчить» на 10 см выше и ниже точки будущего сгиба согнуть — разогнуть несколько раз.

Далее согнутую ветку обматываем посередине тряпочкой и обвязываем веревкой, второй конец которой привязываем к колышку, вбитому в землю. И так поступаем со всеми значительными ветвями.
Дерево будет упорно расти вверх, поэтому из сгибов обязательно и сразу появятся новые побеги, которые станут тянуться в небо и восстанавливать «вертикаль». Осенью их уже можно отогнуть в сторону, противоположную от ветви первого порядка и тоже закрепить на колышках. Таким образом, формируется нижний ярус плодового дерева, обрезать при этом ничего не нужно.

Закладка будущего урожая

Через 3-4 года наступает время создать «плодушки», ветки, на которых будут формироваться плодоносящие почки. С косточковыми деревьями этот номер не пройдет, а вот с семечковыми – получится. Количество «плодушек» можно значительно увеличить, укоротив ветви третьего порядка. К этому времени все, что нужно, уже отогнуто, зафиксировано, крона сформирована. Теперь снова можно заняться обрезкой, «косметической». Дело будет происходить в начале лета. Новые ветви, которые выросли из середины, безжалостно спиливаем у основания – уже красиво сформирована крона и загущать ее ни к чему.
А все побеги, которые растут на сгибах, могут дать нам ценные «плодушки». Придется повозиться, но результат того стоит – урожай будет просто беспрецедентный. Каждый побег на сгибе укорачивается до двух листочков. Через месяц он отрастает и укорачивается снова, на этот раз остается один листик, плюс к двум предыдущим. Стричь, таким образом, ветку нужно 3-4 раза, пока не появится вместо листа почка.

Все! Весной эти побеги зацветут и пойдут плодоносить, а дерево дальше будет гнуться самостоятельно, под тяжестью спелых румяных плодов. Останется только установить красивые и прочные подпорки, да прореживать время от времени крону, освобождая ее от засохших веток.

Подписывайтесь на мой канал, я расскажу вам все, что за 5 лет работы шеф-редактором журнала «Огородыч» узнала об уходе за растениями:)

Источник

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально — доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева — чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Читайте также:  Как сделать рамку из дерева инструкция

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб — это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба — от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия — насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать — следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

Формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как вырастить плакучее дерево

Как сделать дерево плакучим своими руками

Я очень давно работаю в магазине для садоводов. Обратила внимание, что в последнее время люди ищут саженцы деревьев плакучих форм. Хочу рассказать, как любое дерево сделать «плакучим».

Лучше всего это удается с рябиной, березой, вишней, черешней, иргой.

1 этап (осенью) — сажаем двухлетний саженец.

2 этап (весной) — срезаем у деревца верхушку до первых веток. Все веточки, которые растут ниже,привязываем к ко лышкам, вбитым в землю на расстоянии 1 м от ствола. По мере роста прищипываем их. Все побеги, растущие на этих ветках вверх, срезаем острым секатором.

3 этап (следующей осенью) — переносим колышки ближе к стволу на 30 см, снова аккуратно привязываем веточки. Срезаем побеги, растущие вверх. Операцию прищипки и обрезки проводим еще два раза — весной и осенью.

4 этап (на третий год осенью) — снимаем все веревочки. Долгожданное «плакучее» дерево готово вас радовать.

О том как вырастить плакучее дерево рассказала Б. Ямпольская, Владимирская обл.

ПЛАКУЧЕЕ ДЕРЕВО СВОИМИ РУКАМИ – СПОСОБЫ И ВАРИАНТ, СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ-САДОВОДОВ

ПЛАКУЧАЯ ИВА «ШЕВЕЛЮРА НА НОЖКЕ» СВОИМИ РУКАМИ

У нас в саду росла козья ива на штамбе, но вредители погубили ее. Теперь хочу научиться сама прививать ивы и формировать в виде «шевелюры на ножке».

Плакучая ива своими руками – фото

— Сделать это не так трудно, причем получить плакучее растение можно двумя способами.

Прививка.

Высота штамба может быть 0, 5-2 м и более. На формирование готового деревца уйдет не более 2-3-х лет. Все

виды ивы прекрасно прививаются. Подвой готовят заранее, в предшествующий год. Сажать лучше весной или в первой половине лета, чтобы к осени у растения была развитая корневая система. Для этого у взрослых экземпляров ивы козьей (растущих в природе) срезают ветки толщиной 1 -2 см и длиной от 50 см до 2 м — в зависимости от высоты штамба. Их можно просто воткнуть в плодородную почву на глубину 10-20 см. При регулярных поливах первые побеги появляются через две недели.

Читайте также:  Как сделать уголь из дерева в маинкрафте

Если у вас уже есть такой подвой, делать прививку на него можете в апреле-начале мая черенком в расщеп или окулировкой несколькими почками.

После прорастания почек на привитой части боковые побеги на штамбе удаляют не сразу, а постепенно. Вновь отрастающие лучше срезать на кольцо. Когда побеги на привое достигнут длины 10-15 см, их прищипывают, чтобы сформировать густую красивую крону.

Формирование.

Если прививать пока не умеете, можно вырастить саженцы из укорененных черенков. Их высаживают также весной, причем размеры могут быть различными — от 10 см до 1 м и более. Длинные подвязывают к опорам и как только появится молодой прирост, начинают формировать. На длинном черенке оставляют 3-5 верхних побегов, они образуют скелет будущей кро-ны, на коротком — один на макушке. По мере роста подвязывают его к вертикальной опоре, пока не достигнет необходимой высоты, после чего прищипывают.

Опоры не убирают 3-5 лет, пока стволик не окрепнет. Побеги, появляющиеся ниже сформированной кроны, необходимо удалять. Они обычно образуются лишь в первый год.

© Автор: Ирина ГОРОДКО, биолог, г. Санкт-Петербург Фото Валентины БОНДАРЬ

ПЛАКУЧЕЕ ДЕРЕВО СВОИМИРУКАМИ – ФОРМИРОВАНИЕ НА ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

7 отзывов

Пробовал прививать в расщеп несколько экземпляров плакучей березы — ни одна прививка не прижилась. Примерно такая же картина с кленом. В чем моя ошибка?
Александр Чечко

— Во время прививки растений с сильным сокодвижением часто происходит отторжение привоя. Поэтому нужно дать подвою, посаженному в контейнер, распустить листья в отапливаемом помещении. Береза готова к прививке, когда размер листьев будет 1-2 см, а клен, если они отрастут до 3-5 см. При этом черенки привоя можно сохранять в холодильнике при 0 град.

Когда мы с мужем приобрели большой дачный участок, я, наконец, смогла воплотить свою мечту в реальность – посадить деревья плакучей формы.
На фоне зеленого газона изумительно смотрятся ветви серебристой ивы. Но, так как это дерево высокое, мы разместили его ближе к северному забору, чтобы не затеняло участок. Здесь муж поставил стол и кресла, сделав подобие летнего кафе на свежем воздухе.
В южном от этой ивы направлении посадили две бородавчатые березы, а между
ними рябину, которой мой супруг при помощи специальной обрезки придал плакучую форму.

На берегу дачного прудика мы посадили козью иву. Весной на ней появляются пушистые сережки, что делает это растение еще более привлекательным. А невысокая карагана древовидная радует красивой листвой и желтыми цветками.
В этом году решили купить плакучий сорт яблони и белой шелковицы, чтобы наш сад был не только красивым, но и приносил плоды.

Несколько лет назад посадила плакучую иву Идеал. Хочу, чтобы ее побеги склонялись над водоемом, получится ли? А недавно прочла, что эта ива может рано погибать. Что можно сделать, чтобы не потерять ее?

У этой ивы действительно сильная плакучесть. Уже нижние однолетние побеги очень длинные, гибкие, свисают до земли. Их надо вырезать полностью или укорачивать, чтобы можно было ходить рядом. Говорят, что этот сорт и правда недолговечен. Как вариант можно не вырезать один или два порослевых побега рядом с основным стволом, если возникнут опасения по поводу гибели дерева. Или попробуйте укоренить черенок. А вырастает эта ива в раскидистое ажурное дерево буквально за несколько лет,

А мне всегда нравились растения с гладким, ровным стволом, аккуратно подстриженной кроной в виде шара или ниспадающими каскадом листьями. На мой взгляд, они придают торжественный и праздничный вид любому участку. Недавно узнал, что насаждения, подстриженные таким образом, называются штамбовыми, и подумал, а почему бы мне не превратить свой участок в прекрасный штамбовый сад? Тем более что это сейчас модная тенденция, и во многих парках можно встретить деревья и кустарники-штамбы.
Вообще, чтобы придать растению каскадную или шаровидную форму, делают прививку или покупают специальные сорта. Я решил сделать немного по-другому. Для начала отвел большое место для посадки в передней части сада. Формировал будущие штамбы двумя способами.
Первый испробовал на липах. Посадил в линию 5 деревьев. Каждое в нескольких точках привязал к вбитому рядом длинному металлическому стержню и удалил все боковые веточки. По мере роста про-
должал подвязывать и обрезать побеги. Когда липы доросли примерно до 2 м, срезал верхушки, чтобы кроны пошли вширь. А чтобы она была погуще, прищипывал появляющиеся ростки.
Второй способ немного сложнее, применил его на розе и шиповнике – решил их «скрестить». Посадил кустарники недалеко друг от друга, так же подвязывал к металлическому стержню, удалял боковые ветки. Когда шиповник подрос до 1,5 м, срезал верх и на этом месте ножом сделал расщеп. Затем срезал верхушку розы с 4 почками. Внизу сделал срез клиновидной формы, чтобы его можно было вставить в расщеп на шиповнике. Верхнюю часть обработал садовым варом. Точку совмещения розы и шиповника обмотал изолентой.
Конечно, пришлось повозиться, зато теперь сад – это моя гордость. Разросшиеся штамбы производят потрясающее впечатление: весь участок утопает в волнах зелени. Теперь хочу завести штамбовые ивы, сирень и туи. Планов много, хватило бы места на участке.

А я хочу плакучую!
Дачей серьезно занимаюсь три года, с тех пор как вышла на пенсию. Приобрела несколько декоративных кустарников, многолетние цветы и многое другое. В настоящее время хочется приобрести штамбовые, плакучие формы, но цены на них в питомниках и каталогах зашкаливают. В парках часто встречаются плакучие формы шелковицы, рябины, видела даже девичий виноград. Можно ли научиться выращивать такую красоту? Существует специальная прививка или какой другой метод? Я уже посадила две «опытные» шелковицы: высотой 80 см, стволик тонкий, 5 см, боковые ветки обрезала, верх (основной стволик) не трогала. Теперь хожу и думаю: что же дальше делать? Может быть, у наших читателей есть опыт по преобразованию обыкновенных форм деревьев и кустарников в штамбово-плакучие?

Источник