Меню

Из ниток как сделать планер



Как сделать планер

Как сделать планер. Так именуется модель потому, что она только схематически в общем, воспроизводит планер .Как видно из рисунка 77а ,на заднем финише рейки-фузеляжа находится оперение складывающееся из киля и стабилизатора. Приблизительно на первой трети рейки крепится крыло, а на переднем ее финише помещается грузик.

Полет модели планера зависит прежде всего от того, как как следует она выполнена. Дабы удачно выстроить модель, нужно пристально прочесть ее описание, уяснить, из какого именно материала и каким инструментом изготовляются подробности планера, трудиться совершенно верно по чертежам и пользоваться исправным и острым инструментом. Прежде всего нам нужно выполнить рабочие чертежи в натуральную величину.Для этого заберём громадной лист бумаги, карандаш, угольник и линейку с делениями.

Крыло вычертим так. Совершим прямую линию и поделим ее на восемь частей (рис. 77, б).

Полученные отрезки определяют расстояние между нервюрами будущего крыла. Параллельно линии положим линейку и посредством треугольника совершим перпендикулярные линии против каждого отрезка. На крайних перпендикулярах отложим длину нервюр. У отечественной модели все нервюры имеют однообразную длину 120 мм.

Исходя из этого полученные точки соединим линией, параллельной первой прямой. Чертеж киля и стабилизатора вычертим равно как и крыло. Завершив исполнение рабочих чертежей, приступим к изготовлению планера.

Конструкция ее продемонстрирована на (рис. 77, в)

Постройку модели планера начнем с киля и изготовления стабилизатора. Стабилизатор является прямоугольную рамку, собранную из реек сечением 3X3 мм. Заберём две рейки длиной 240 мм и две длиной 90 мм и соединим их в рамку посредством четырех железных уголков размером 20X3 мм.Эти уголки вырежем ножницами из узкой жести (возможно применять проволоку канцелярских скрепок). Дабы собрать рамку, готовые уголки привяжем нитками сперва к долгим, а позже к маленьким рейкам.

Ниток не должно быть большое количество, наматывать их необходимо ровно, с маленьким натяжением.

Места соединений промажем клеем. Соединение подробностей нитками будет частенько видеться при постройке моделей планеров, исходя из этого нужно сходу обучиться делать это бережно, ровно. Завершив постройку стабилизатора, приступим к изготовлению киля. Он бывает трапециевидным, как в отечественной конструкции, либо треугольным (продемонстрирован пунктиром на рис.

Протяженность реек указана на (рис. 77, б), их сечение 3X3 мм. Киль соберем равно как и стабилизатор, посредством железных ниток и уголков. Крыло является прямоугольную рамку, складывающуюся из продольных передней и задней поперечных — планочек и кромок лонжеронов—нервюр.Для кромок необходимы рейки длиной около 700 мм и сечением 4X4 мм.

Законцовками крыла смогут быть как прямые рейки сечением 4X4, так и нервюры.

Рамку крыла соберем посредством железных уголков размером 30X4 мм. Нервюры крыла имеют изогнутую, обтекаемую форму (по профилю крыла). Чтобы все нервюры были однообразными, нам необходимо изготовить несложное приспособление — станочек для их изгибания.Станочек нужно изготовить особенно шепетильно, поскольку от этого зависит точность формы нервюр.

Он понадобится и при постройке вторых планеров. На ( рис. 78) продемонстрированы станочки двух типов: для массового изготовления нервюр и личный.

Поведаем сперва, как сделать первый из них.

Заберём сосновый (либо из второй древесины) брусок длиной 140 и шириной около 200 мм. Верхняя часть бруска должна иметь форму верхнего обвода профиля крыла — ее необходимо изготовить особенно шепетильно. Чтобы выполнить эту работу как возможно правильнее, нужно сделать два фанерных шаблона профиля крыла и прибить их гвоздиками к торцам бруска.

Сейчас возможно приступить к выстругиванию верхней части бруска.

Выструганную сторону бруска шепетильно прошкурим и покроем нитролаком. К продольным сторонам бруска шурупчиками привинтим два железных уголка, как продемонстрировано на рисунке. оптимальнее сделать эти уголки из дюралюминия, но возможно и из полос кровельного железа. Не смотря на то, что у отечественного планера все нервюры однообразной длины 120 мм, станочек мы сделаем с большей хордой, дабы его возможно было применять при постройке вторых моделей планера.

Личный станочек отличается от обрисованного лишь тем, что он имеет меньшие размеры.

Изготовить его легче: уголок возможно сделать из жести; второго уголка нет, его заменяет железная скобочка. Для нервюр заготовим реечки длиной 140 мм и сечением 3X2 мм. Сперва выстругаем рейки, каковые у нас имеется, на всей протяженности, для получения сечения 3X2 мм. После этого разрежем их на рейки длиной по 140 мм.

Пачку этих реек распарим в тёплой воде в течение 10—15 мин. Затем они станут эластичными и их возможно будет засунуть в станочек. Лишь тогда, в то время, когда нервюры прекрасно высохнут, возможно приступать к сборке крыла.

Собранную рамку крыла наложим на рабочий чертеж и карандашом отметим места установки нервюр на кромках. Имеется два метода установки нервюр: накладной посредством ниток и торцовый. Выбираем лучший метод — торцовый, не смотря на то, что он пара тяжелее. На кромках в местах установки нервюр сделаем маленькой отверткой проколы — гнезда (рис. 79).

Эту работу нужно делать крайне осторожно, в противном случае возможно расколоть кромку.

Порядок работы следующий: рамку поставим на стол вертикально, левой рукой засунем отвертку в отметку на кромке и легким ударом маленького молотка сделаем прокол. Торцы нервюр заострим лопаточкой, как продемонстрировано на рисунке, и засунем в гнезда на кромках. Места соединений промажем клеем.

Крыло практически готово, нужно лишь для устойчивости в полете придать ему угол поперечного V. Для этого в центре крыла на задней кромках и передней сделаем маленькие надрезы, после этого к кромкам сверху и снизу в местах надреза привяжем нитками полосы из жести размером 30X4 мм, надломим крыло в местах надреза и придадим ему необходимый угол поперечного V, равный 8—10° с каждой стороны.

Промажем нитки клеем и разрешим крылу просохнуть. Стоечка для крепления крыла к рейке-фюзеляжу («кабанчик») возможно двух видов. Заберём рейку длиной 160 мм и сечением 5X4 мм. Прикрепим ее нитками в центре задней кромок и передней крыла, причем под переднюю кромку подложим сосновый брусок высотой 7—10 мм. Это придаст крылу установочный угол.

Читайте также:  Как сделать зверушек из ниток

При изготовлении стойки вторым методом вместо бруска ставят подкос из полосы узкого алюминия либо проволоки, предварительно выгнув ее, как продемонстрировано на (рис. 74,в)

Сейчас нам нужно изготовить фюзеляж: грузик и рейку (носовую часть). На бумаге по клеткам вычертим шаблон грузика, вырежем его ножницами и нанесем по шаблону контуры грузика на дощечку либо фанеру толщиной 5 мм.Выпилим грузик лобзиком и обработаем его торцы шкуркой и напильником. Рейку длиной 700 мм и сечением 5X9 мм изготовим из прямослойной сосны.

Грузик прикрепим к рейке посредством клея и трех узких гвоздиков. После этого нитками привяжем к рейке киль и стабилизатор. Приступим обтяжке крыла, киля и стабилизатора (рис.

Перед обтяжкой целый планер полезно собрать (привязать резинкой крыло), дабы убедиться в правильности изготовления всех ее частей и проверить, нет ли коробления крыла и оперения. Крыло и стабилизатор обтянем папиросной бумагой лишь сверху, а киль — с двух сторон. При обтяжке крыла оклеим сперва одну, а после этого другую его половину, шепетильно расправляя морщины, появившиеся на бумаге. Разрешив клею просохнуть, бережно срежем ножом лишнюю бумагу. Определим центровку планера.

Для этого установим рейку-фюзеляж (с прикрепленными килем и стабилизатором) на лезвие ножа так, дабы передняя и задняя части бы. и в равновесии. Точку равновесия отметим карандашом.

Крыло поставим поверх рейки так. дабы граница первой трети его ширины приходилась над отмеченной точкой. В этом положении прикрепим резинкой к рейке выступающие финиши планки крепления крыла. Установим крыло, снова удостоверимся в надежности центровку всего планера.

Изменять ее мы можем, сдвигая крыло вперед либо назад.

☆Как сделать ПЛАНЕР, из подручных материалов.

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

Как сделать планер собственными руками. Эта модель есть усовершенствованным вариантом модели планера «Колибри». «Синичка» имеет плавные закругления…

Взяться за разработку необыкновенной техники в непрестижном подклассе школьных «схематичен» вынудило пара обстоятельств. Одна из них — удивление,…

Перед тем как приступить к постройке схематической модели планера, пристально изучите описание и чертёж. После этого приготовьте инструмент: небольшой…

Модель планера их гофрокартона. Как показывает история авиастроения, летательный аппарат возможно сделать фактически из любого материала Первые аэропланы…

Чертежи радиоуправляемого планера «Утка». Рвение создать что-то необыкновенное и эффектное свойственно, возможно, каждому из моделистов. Именно это…

Безмоторные модели планера очень популярны среди моделистов. Сделанные е виде моделей-монотипов, метательные планеры разрешают проводить увлекательные…

Источник

Планер своими руками.

Планер имеет плавные закругления крыла, стабилизатора и киля (рис. 1). Такая форма повышает летные качества модели. Кроме того, все соединения деталей выполнены на клею, без применения металлических уголков. Благодаря этому планер получается очень легкий, что улучшает его летные качества.

И наконец, крыло этой модели приподнято над рейкой-фюзеляжем и крепится с помощью проволочных стоек. Такое устройство повышает устойчивость модели в полете.

Работа над моделью.

Работу над моделью начнем с вычерчивания рабочих чертежей.
Фюзеляж модели состоит из рейки длиной 700 мм и сечением в носовой части 10X6, а в хвостовой 7X5 мм. Для грузика нужна дощечка толщиной 8—10 и шириной 60 мм из сосны или липы.

Грузик вырежем ножом и обработаем его торцы напильником и шкуркой. В уступ в верхней части грузика войдет передний конец рейки.
Теперь приступим к изготовлению крыла. Обе его кромки должны быть длиной 680 и сечением 4X4 мм. Два концевых закругления для крыла сделаем из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм или из сосновых реек длиной 250 мм и сечением 4X4 мм.

Рейки перед изгибанием вымочим в горячей воде в течение 15—20 мин. Формой для изготовления плавных закруглений могут служить стеклянные либо жестяные банки или бутылки нужного дна-метра. В нашей модели формы для крыла должны иметь диаметр 110 мм, а для стабилизатора и киля —85 мм. Распарив рейки., каждую из них плотно обогнем вокруг банки и концы свяжем между собой резинкой или ниткой. Изогнув таким образом нужное количество реек, оставим их для просушки (рис.2 а).

Рис. 2 Изготовление крыла. а — получение закруглений; б — соединение «на ус»

Закругление можно сделать и другим способом. Начертим на отдельном листе бумаги закругление и поместим этот чертеж на доску. По контуру закругления вобьём гвоздики. Привязав распаренную рейку к одному из гвоздиков, начнем осторожно изгибать её. Конци реек свяжем между собой резинкой или ниткой и оставим до полного высыхания.

Концы закруглений соеденим с кромками «на ус». Для этого срежем соединяемые концы на расстоянии 30 мм от каждого из них, как показано на рис 2, б, и тщательно подгоним их друг к другу, так чтобы между ними не было просвета. Место соединений помжем клем, аккуратно обмотаем ниткой и сверху еще раз промажем клеем. Следует иметь в виду, что чем длиннее соединение «на ус», тем оно прочнее.

Нервюры для крыла изогнем на станочке. Места их установки точно разметим согласно чертежу. Крыло после каждой операции (установки закруглений нервюр) будем накладывать на чертеж, чтобы убедится в прасильности сборки.

Затем посмотрим на крыло с торца и проверим, не выступает ли какия-либо нервюра над другой «горбом».

После того как клей в местах стыка нервюр с кромками просохнет, необходимо придать крылу угол поперечного V. Перед изгибанием середину кромок крыла размочим под краном струйкой горячей воды и нагреем место изгиба над огнем спиртовки, свечи или над паяльником.

Нагреваемую часть будем нередвигать над пламенем, так чтобы от перегрева рейка не сломалась. Изгибать рейку будем до тех пор, пока место нагрева будет оставаться горячим, и отпустим ее только после того, как оно остынет.

Читайте также:  Как из ниток сделать шар и не только

Угол поперечного V проверим, приложив крыло торцом к чертежу. Изогнув одну кромку, точно так же изогнем другую. Проверим, одинаков ли угол поперечного V у обеих кромок — он должен составлять 8° с каждой стороны.

Крепление крыла состоит из двух V-образных стоек (подкосов), изогнутых из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 мм и сосновой планочки длиной 140 мм и сечением 6Х3 мм. Размеры и форма подкосов показаны на рис. 3.

Рис. 3 Крепление крыла.

Подкосы крепятся к кромкам крыла нитками и клеем. Как видно из рисунка, передний подкос выше заднего. Вследствии этого образуется установочный угол крыла.

Стабилизатор изготовим из двух реек длиной по 400 мм, а киль — из одной такой рейки.

Рейки распарим и изогнем их, используя в качестве формы банку диаметромом 85 — 90 мм . Для того чтобы крепить стабтлизатор на рейке фузеляже, выстругаем планку длиной 110 мм и высотой 3 мм. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора в центре привяжем нитками к этой планке.

Концы закругления киля заострим, в планке рядом с кромками стабилизатора сделаем проколы-гнезда и вставим в них заостренные концы киля (рис. 4).

А теперь можно приступить к обтяжке модели папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор оклеим только сверху, а киль — с двух сторон.

Сборка модели.

Сборку модели начнем с оперения: стабилизатор наложим на задний конец рейки-фюзеляжа и обмотаем резинкой передний и задний концы соединительной планки вместе с рейкой.

Для запуска модели на леере изготовим из стальной проволоки два крючка и привяжем их нитками к рейке-фюзеляжу между передней кромкой крыла и центром тяжести модели. Первые запуски модели осуществим с переднего крючка.

Запуск модели.

Убедивишсь, что запуск проходит успешно, можно запускать модель и со второго крючка.
Следует иметь в виду, что в ветреную погоду лучше запускать модель с переднего крючка, а в тихую — с заднего.

Источник

Планер своими руками: чертежи, схемы, инструкция

В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.

Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер — это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.

Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.

Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»—большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.

Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей — «А-1». Размах крыла этой модели—1 000—1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете — не меньше 220 граммов.

Модель планера «Пионер»

Детали и материалы-заготовки

Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:

1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки — 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая—250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.

Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300—400 мм и шириной 50 мм.

На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

Читайте также:  Смотреть как сделать игрушку из ниток

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

Фюзеляж и киль

Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.

Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.

Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.

Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.

Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.

Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.

Сборка и регулировка модели

Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.

Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.

Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.

Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.

Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.

Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.

Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.

И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год

Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.

Источник