Меню

Из чего сделать стекло для фар своими руками



Московский Скутер Клуб

Самодельное стекло на фару

Самодельное стекло на фару

sapuz » 09 июн 2008 21:59

Сага о сотворении стекла для фары

Когда стало понятно,что найти где либо стекло от моего пыжика невозможно, мне пришлось сделать его самому. У меня был кусок оргстекла и мне пришла идея использовать его.

Вот так это должно было выглядеть в конечном итоге:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/000.jpg

У меня не было оригинального стекла поэтому пришлось форму стекла делать и придумывать самому. Форму можно было сделать из дерева, но мне показалось это достаточно трудоёмким. Этот способ один из самых надёжных, но изготовление формы занимает на мой взгляд слишком много времени т.к. требуется точная подгонка отдельных досок формы и т.п. Я решил делать форму из обычного строительного гипса, который продаётся в хозяйственных магазинах и стройрынках. Ниже приводится порядок моих действий.

Выдать:
оргстекло листовое, дремель с насадками, электролобзик, прозрачный скотч, маркер или фломастер, оконную замазку, пищевую плёнку, гипс, шпатели, емкость для замешивания гипса, металлическую или х/б сетку для армирования, тестер с термопарой, шерстяные или х/б перчатки, чистое махровое полотенце.

1. Сначала я тщательно оклеил пластик фары, куда должно вставляться стекло, прозрачным скотчем
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/001.jpg

2. Затем я размешал гипс до до консистенции 30% сметаны и стал шпателем наносить гипс на оклеенный пластик. На данном этапе не важно, что поверхность получается не совсем гладкой. Важны две вещи: точное совпадение кромок/пазов на пластике и форме, а так же общая «правильность» формы. Говоря про совпадение с пазами надо иметь ввиду, что речь идёт о внешней кромке пазов минус толщина оргстекла. Общую «правильность»/симметричность удобно контролировать при помощи картонных шаблонов. Надо учитывать, что получившаяся форма должна соответствовать внутренней поверхности будущего стекла. Когда гипс схватился (

15 мин), но ещё сыроват его можно легко обрабатывать ножом, придавая окончательную форму. Потом можно обработать напильником/шкуркой. В конечном итоге получилось вот что:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/002.jpg

3. После этого максимально аккуратно снимаем гипс с пластика, следя за тем чтобы не откололись тонкие края. Из этой получившийся формы будем изготавливать «давилку». Для этого, перевернув форму, аккуратно заполняем гипсом полость формы и наращиваем толщину краёв. После продолжаем наращивать толщину давилки не выходя за пределы краёв. При необходимости подравниваем ножом. Желательно так же чем нибудь (например, металлической сеткой) проармировать. Затем берём пищевую прозрачную плёнку и оконную замазку. Предварительно разогретую до примерно 40 градусов замазку раскатываем между двумя слоями пищевой плёнки. Толщина этого «блина» должна соответствовать толщине оргстекла.
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/003.jpg

4. Затем «одеваем» получившийся блин из замазки на давилку. Важно плотное прилегание блина к давилке.
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/004.jpg

5. Получившуюся конструкцию обмазываем гипсом консистенцией 15% сметаны .
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/005.jpg

6. Постепенно вырастает «ответная форма». Её не забываем армировать по вкусу. Формируем плоское дно у ответной формы.
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/006.jpg

7.Аккуратно вынимаем давилку и замазку в пищевой плёнке и откладываем на время сторону. В итоге должна получится почти идеальная ответная форма:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/007.jpg
у ответной формы могут быть критические дефекты, такие как сквозные дырки
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/008.jpg
их нужно отреставрироввать: заклеив скотчем, налить жидкого (как кефир) гипса с другой стороны.

Незначительные дефекты можно либо оставить без внимания либо залить гипсовым молоком и выровнять шпателем.
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/009.jpg

8. Замазку на давилке обжимаем шпателем по краю формы таким образом, чтобы она максимально соответствовала кромке или пазу пластиковой детали. Затем снимаем замазку с давилки и осторожно расправляем её на плоскости. удаляем излишки, расположенные за пределами линии, которую нанесли шпателем. Получился шаблон, который кладём на оргстекло. Обводим его маркером, оставляя запас 5 мм. Можно оставить и больший запас, но при значительной кривизне будущего стекла его кромка может пойти волнами.
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/010.jpg

Читайте также:  Как сделать миньон из шаров своими руками

9. Вырезаем оргстекло лобзиком по контуру. Получился вот такой набор предметов:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/011.jpg

10. Лучше, конечно, подождать примерно сутки пока гипс просохнет. Однако если не терпится можно приступать сразу. Необходимо поместить давилку и ответную форму в духовку и нагреть до 150-160 градусов.

ВНИМАНИЕ! Дальше пойдёт описание работ с очень горячими ШТУКАМИ! Всегда работать в натуральных шерстяных или х/б (без синтетики) перчатках!

Температуру удобно контролировать дешевым тестером (

250 р.)
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/012.jpg.
Если в духовке уже есть термометр хорошо, однако надо учитывать, что он всегда врёт.
Когда обратная форма и давилка нагрелись до 105 -115 градусов кладём на обратную форму стекло и ставим обратно с духовку. Стекло нагревается гораздо быстрее чем массивные формы, так что не зевайте и контролируйте температуру.

Хозяйке на заметку: Оргстекло ведёт себя как аморфное вещество, но с двумя особенностями. При температуре 60-80 градусов оно становится очень хрупким и ломким. Так же у оргстекла температура плавления и температура, когда начинаются необратимые изменения в структуре (появляются пузырьки) разделяются 5-10 градусами. Идеально нагреть оргстекло до температуры плавления, но точно выдержать эту температуру в домашних условиях очень трудно. Оргстекло бывает двух видов, литьевое и экструзионное. У литьевого температура плавления обычно 180 гр., а у экструзионного 150-160 гр.

Температура оргстекла должна быть максимальной, но не больше 145 — 150 градусов. Теперь берём полотенце и быстро вынимаем все три предмета из духовки. На ровную и устойчивую поверхность ставим обратную форму, кладём стекло и сверху кладём давилку. Начинаем осторожно давить постепенно наращивая усилие до примерно 5 кг. Если стекло не продавилось окончательно и начинает скрипеть: оно остыло. Ставим всю конструкцию в духовку и ждём пока она нагреется до необходимой температуры. Важно контролировать не только температуру стекла, но и ответной формы и давилки. Результат того , что я зевнул температуру давилки виден на следующем снимке:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/013.jpg.
Пришлось вырезать новую заготовку из оргстекла
11. При достаточной кривизне формы могут возникнуть волны по краям стекла. Я боролся с этим подогревая края стекла в горячем подсолнечном масле и выправляя края руками обёрнутыми в полотенце.

Хозяйке на заметку: Температура кипения подсолнечного масла 170-180 градусов

Если бы я делал это просто в перчатках, то не смог бы писать этот пост.

12. Если всё сделано правильно: геометрия формы, толщина замазки, прочность формы то останется обпилить стекло дремелем периодически прикладывая его к пластику. Получившийся результат:
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/014.jpg.

Из за того, что я халатно отнёсся к толщине замазки у меня пошли волны
большая фотка:http://sapuz.ru/moped/art/fara/015.jpg.
которые мне было очень трудно исправить.

А вот и конечный результат:

Кто-то может скажет, что получился колхоз. Но при не имении оригинального стекла и для моих кривых рук это неплохой результат. Мне кажется важным показать способ, при котором в домашних условиях можно придать оргстеклу практически любую форму. Кого-то это описание убережет от моих ошибок, а кого-то подвигнет на крутой тюнинг: допустим весь пластик — прозрачный.

Источник

Изготовление стекол фар из акрила своими руками

О том что стекло в фаре представляет практически половину, а то и большую часть его ценности говорить не приходится, об этом узнаешь наверняка, когда оно приходит в негодность. О причинах поломки стекла также можно умолчать, так как факторов способствующих тому множество. Не знаешь где найдешь, а где потеряешь…
В любом случае, если вы собираетесь дальше эксплуатировать транспортное средство у которого повреждены стекла фар, то перед вами встают насущные альтернативы о том, как можно решить данную проблему. Это может быть замена всей блок-фары целиком, покупка стекла отдельно. На самом деле это не всегда оптимальные и доступные способы. Ведь покупка блок фары дорого, а покупка стекла порой невозможна. Что остается делать? Есть вариант попробовать изготовить стекло для фары своими руками. А вот как из чего и с помощью чего, подробнее в нашей статье.

Читайте также:  Как сделать каркас слона из проволоки своими руками

Процесс изготовление стекол фар из акрила своими руками

Сразу скажем, что процесс изготовления фар будет происходить с использованием материала – акрил. Не поликарбонат, а акрил. Это важно! Теперь начнем. Прежде необходимо снять точную копию стекла фары для изготовления матрицы, по которой будет изготавливаться наш аналог.
Для этого лучше всего иметь старое стекло, которое необходимо будет снять с машины. Обычно стекло крепиться на защелках, на герметике или вклеено. Защелки отсоединяем, герметик разогреваем, а клей срезаем. Примерно так можно кратко охарактеризовать действия по извлечению старого поврежденного стекла.
Теперь закладываем в стекло художественный гипс, и ждем, пока он затвердеет.

Далее стачиваем гипс со стороны закладки до уровня стекла. Полученную форму извлекаем из старого стекла.

Теперь надо соотнести толщину штатного стекла и толщину акрилового стекла, из которого вы собираетесь изготовить новое. Она должна быть идентична, если нет, то придется компенсировать разницу толщин с помощью матрицы.

Если стекло тоньше штатного, как в нашем случае, то будем наращивать матрицу с помощью стекловолокна, слой за слоем. В нашем случае надо нарастить было 2 мм. Чтобы стекловолокно точно и равномерно облегало форму, его лучше уложить в пакет и высосать воздух.

Вакуум будет равномерно прижимать стекловолокно к гипсу, тем самым обеспечивая точность формы.

После застывания стекловолокна можно приступать к непосредственной формовке акрилового стекла. Для этого нам потребуется приспособление, принцип которого будет основан на всасывании воздуха со стороны заготовки, что позволит создать разность давлений с двух сторон акрила, тем самым обеспечивая прилегание стекла к форме.

Но обо всем по порядку… Приспособление представляет собой ящик с крышкой в виде решетки, а с боку у него имеется отвод на всасывающий пылесос.

Также изготавливается крышка, которая герметично прилегает к ящику и в которую зажимается акрил, подлежащий формовке. Защитную пленку с акрила не снимаем до последнего, то есть до разогрева. Также перед установкой в печь лучше сбрызнуть акрил антистатиком, чтобы не набрать лишней пыли на стекло.

Далее включаем пылесос. Выкладываем матрицу на решетку. Можно выложить ее на чуть большей высоте, чтобы иметь запас под обрезание акрила. Разогреваем акрил. Вот здесь пожалуй самая сложная задача. В зависимости от типа акрила необходимо разогреть его до нужной температуры, при этом он не должен пузыриться, а должен стать пластичным. Лучше вначале поэкспериментировать на маленьком кусочке, а потом уже и на основной заготовке.
В зависимости от типа акрила и толщины рекомендуются следующие температурно-временные режимы. Смотрите таблицу ниже.

литье экструзия
Температура нагрева
Минимальная температура (°С) 130 140
Максимальная температура (°С) 200 190
Рекомендуемая температура (°С) 165-190 160-175
Продолжительность нагрева
Конвекционная печь (мин./мм) 3-4 2,5-3
Одностороннее инфракрасное облучение (сек./мм) при интенсивности 2,2 Вт/см² 42-52 38-45
Двустороннее инфракрасное облучение (сек./мм) при интенсивности 3,5 Вт/см² 24-32 22-27

После того как акрил разогрет, вытаскиваем его из печи и накладываем на матрицу.

Читайте также:  Как сделать маленькие розы из салфеток своими руками

Теперь стекло обтянет матрицу, тем самым приняв ее форму. Ждем пока акрил можно трогать руками и снимаем его с матрицы. Не затягиваем с этим, так как остывший акрил может сильно осесть, что создаст трудности в его снятии с матрицы.


Начинаем механическую обработку акрила с помощью болгарки и шли машинки. Края режем в соответствии со стеклом фары, а неровности фары шлифуем.

Акрил материал мягкий и не стойкий к механическим воздействиям. Поэтому его лучше покрыть лаком. Более подробно о такой процедуре в статье «Восстановление прозрачности фар с помощью лака».
Теперь осталось вставить стекло в фару, а фару на машину.

Резюмируя вышеприведенную информацию можно сделать вывод о том, что такой способ будет хорошей альтернативой для тех случаев, когда стекло фары стоит слишком дорого и его не целесообразно покупать, либо его невозможно приобрести вообще. Да, акрил имеет свои недостатки. Такие как наличие опыта работы с ним и низкие механически износостойкие свойства. Тем не менее, соизмерив все «ЗА» и «ПРОТИВ» такой вариант можно назвать вполне жизнеспособным.
Еще хотелось отметить и тот факт, что данную технологию работы с акрилом можно применить не только для изготовления стекол фар, но и для изготовления других корпусных деталей.

Фото предоставлены The-Witcher (г. Уфа).

Комментарии

Автор-теоретик, забыл написать куда деваются волны от плоского акрила на углах после сгиба.

Чтобы узнать что будет, можно даже акрил не покупать, берете лист бумаги и пытаетеся обернуть любую форму.

Источник

Изготовление стекол фар своими руками…

Итак, в этой статье я хочу вам рассказать, как можно сделать самому стекло на фару в домашних условиях. Одно из стекол было насквозь пробито камнем, ну и вместо того, чтобы из-за одного разбитого стекла заказывать комплект фар в сборе, было решено изготовить новые стекла из акрилового стекла методом термоформовки!
Итак, процедура термоформовки (термовакуумной формовки) в принципе не сложная:
1. Снимаем стекло.
2. Снимаем матрицу со стекла.
3. Термоформовка акрилового стекла (сплошного поликарбоната) по матрице.
4. Окончательная обработка и подготовка к эксплуатацаии.

Естественно эта процедура применима к изготовлению любого пластикового изделия, не только стекол фар, а теперь поподробнее о том, как я это делал, с помощью чего и что в итоге получилось… Сразу оговорюсь, что фотографии есть не всех процессов, но самое главное есть!

Первое стекло, за которое не стыдно, у меня получилось только раза с 6-го, хотя второе (на вторую фару) я сделал уже с 1-го, так что не буду описывать все ошибки, а сразу буду писать, что делал с учетом всех подводных каменей.

Разбираем фару и снимаем стекло (действия зависят от того, как стекло крепится к фаре — иногда достаточно просто отстегнуть клипсы, но в большинстве своем стекла сидят на герметике и фару необходимо нагреть, чтобы герметик стал вязким, и можно было снять стекло):


После полного вставания смолы приступаем к шпаклеванию и вышкуриванию. До зеркала выводить не обязательно, главное, чтобы не было выступающих неровностей, т.к. они передадутся на изделие впадиной и сложно будет выводить изнутри до идеального состояния.

Для термоформовки были изготовлены ящик и рамка. Ящик из простого ДСП, все стыки промазаны герметиком, с любого торца отверстие для пылесоса, ну и пластина с кучей дырочек сверху. По периметру проклеен уплотнитель, чтобы рамка плотно прилегала к ящику. Рамка также из ДСП, вернее 2 рамки, между которыми зажимается стекло:

Источник