Меню

Из чего сделать противотуманки своими руками



Автомобильные противотуманки из светодиодных прожекторов

Человеку, живущему на селе, но работающему в городе, часто приходится ездить на работу и обратно. И если в летнее время это даже приятно, прокатиться в город, с утра, по холодку, то в осеннее и особенно в зимнее время ( а в наших краях зима длится минимум 6 месяцев) нет никакого удовольствия мотаться за 50 км туда и обратно. Так получается, что когда выезжаем — темно, и когда возвращаемся – тоже темно. Но ездить – то надо. Причем в любую погоду, в дождь, снег, метель.

Для дополнительной безопасности решил я установить противотуманные фары, причём такие, чтобы светили теплым желтым светом, и не в лицо встречным машинам, а лишь по краям дороги, на обочину, тем самым помогая мне лучше видеть край дороги и боковую полосу. Фар противотуманных в автомагазине много. И цены неслабые, и мощность Тоже, от 20 до 400 ватт. Но руководствуясь параметрами цены, надежности, мощности и эффективности я остановил свой выбор на… недорогих китайских светодиодных прожекторах. В самом деле, размеры у них небольшие, цена в два раза ниже, чем у самых дешёвых противотуманок, потребление тока почти в 5 раз меньше. К тому же, прожекторы имеют литой металлический корпус исполнения IP65, стекло 6 мм, и могут работать в любых погодных и климатических условиях.

Что нужно для реализации этой идеи:






Место для установки инвертора выбрано не случайно, первый раз я устанавливал его прямо в моторном отсеке и через полгода зимнего использования он сгорел. Как видно на рисунке, корпус инвертора доработан, все ненужные отверстия заклеены двусторонним скотчем, а отверстие для встроенного вентилятора закрыто мелкой сеткой, для защиты от снега и брызг воды.

Напряжение 12 В для инвертора берём от прикуривателя и через дополнительный тумблер с максимальным током не менее 5 ампер подаем через салон и отверстия за печкой в моторный отсек в районе ног пассажира.

Выходное напряжение 220В от инвертора при помощи провода с двойной изоляцией проводим под бампер, где укреплены прожекторы.

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Противотуманки в 3D своими руками

Всем привет! Идея не нова, но это мой вариант размещения сея «седьмого чуда». На моём авто были заглушки рядом с штатными туманками, на родине авто ( Японии) «тюнингисты» ставили в заглушки вторые туманки… Во общем стукнула мысль сделать 3D туманки, а почему и нет?

Берём оргстекло, зеркальную тонировку, диодную ленту (60Led) и желательно не самую дешовую за 75 рэ., и я взял для между слоя, где крепиться лента ПВХ или как там её ( от обшивки пластиковых окон откос толщиной 0.8 см, как раз как и сама диодная лента), супер клей, герметик, 2х сторонний скотч 3М.

Инструмент: канцнож, ушм, паяльник.

Далее в картинках, должно быть понятно.

Делаем такой сендвич.

Я третье стекло тоже в итоге за тонировал, чтобы не видно было ленту. Тонировку клеить с внутренней стороны ( задняя стенка к ленте, а две наружные друг к другу )

Задняя стенка, тонировка и прослойка ПВХ для ленты, клеим сразу 2 х сторонний скотч
Клеим диодную ленту
Задняя наружная стенка покрашена с баллончика
Проверяем на работу
Склеиваем супер клеем точками дабы потом проще поменять ленту
Смотрим как светит
Вырезаем заглушку под новый декор
Примеряем, подрезаем…
Вторую тоже собираемся в очки
Проклеиваем по периметру самой туманки герметиком от влаги, закрепляем и подключаем
В статике
Светит интересненько

Во общем я до волен)))

Автор; Алексей Ликунов, г.Барнаул

Источник

Колхоз-тюнинг, или создание противотуманок

Опции темы
Поиск по теме

Колхоз-тюнинг, или создание противотуманок

Итак. Давно собирался накропать отчетец о разработке, проектировке и доведения до ума своего колхоз-тюнинг проекта.

Началось все с того, что меня задолбало как светят мои фары. Ночью ездить было практически невозможно. И в один «прекрасный» момент и приступил к измерениям и подготовке.

Читайте также:  Как сделать картину из кофе своими руками на стену

1. Ближний до начала работ
2. Дальний до начала работ

Первым делом я попытался снять крышки с бампера. Полез крестовой отверткой — но не тут-то было! Все болты и винты закисли намертво. В итоге я ободрал все руки до крови, сломал ключ-трубочку на 10, но всетаки выкрутил шесть болтов, на которых держались эти крышки и пластина-усилитель бампера.

Следующий мой шаг был до умопомрачения прост: полез на экзист посмотреть цену на оригинальные ПТФ. цена в 7500 за одну убила на повал. После этого я пошел на разборку, где мне сказали цену — 3000, но уже за две.

Далее — авторынок. 500 рублей за два куска китайской пластмассы. и тут на глаза попались. (барабанная дробь!) две фары от тазика марки 2106. измерения показали, что встать должны идеально!

Теперь о бюджете проекта:
Фары (2 шт) — 600 руб
Баллон термостойкой краски — 200 руб
Блоки предохранителей, предохранители, реле (2 шт), 15 метров двужильного провода сечением 0,75 (был бы умный, то взял бы 17 метров), две кнопки управления, моток изоленты и ещё какая-то мелочь — 400 руб
Лампы Н4 (2 шт) — 180 руб

прямые руки, воспаленное воображение, инженерное образование — бесценно

в итоге — вот так теперь светит дальним на встечку

не понимаю связи ПТФ и дальнего света.

Первая проблема: отверстия под родные ПТФ немного меньше (где-то на 3-5 мм), чем нужно.
Вторая проблема: даже если увеличить эти отверстия, то фара упрется в влагоотделитель.

я решил проблему кардинально — не стал пилить ничего, а соорудил некое подобие проставок между усилителем бампера и фарой (благо в этой самой фаре дырок насвелено просто куча).

все будет объяснено. терпение!

Т.к. я окончательно решил ставить фары, то встал выбор — какие брать. Цена одинакова, размеры одинаковы, лампы одинаковы. В итоге были приобретены фары с ближним и дальним светом. А до кучи я туда и габарит вставил.

В самой верхней точке оптического элемента (указана стрелочкой) было просверлено отверстие (фара стеклянная, надо быть осторожным). В отверстие герметиком вклеен светодиод. Если кому будет интересно, то могу сделать снимок этого дела.

Проводка фар была изменена. Ранее масса была разведена на корпус, а плюс подавался отдельными проводами. Теперь же все было выведено в один разъем — земля, ближний, дальний и габарит.

На фото видет этот разъем.

зы: если кто-то захочет повторить мой проект (или вообще что-то подобное сделать), то вот совет — никогда не брать российские автомобильные разъемы! Они всем хороши — крепкие, из хорошего металла, но кучей не держатся совсершенно!

На моменте установки фар, подключении реле и прокладки проводки легкое моменты закончились. А начался полный вынос мозга.

Я хотел пойти по простому — взять управляющий сигнал с основных фар, кинуть это все дело на силовые реле и особо не греть голову. Хрена с два! Логику работы головной оптики я так и не понял. Понял только две вещи: подрулевой переключатель кидает управляющую землю на реле, коммутирующие +12 В; а также, в тот же самый переключатель, встроено ещё одно реле, которое управляет переключением ближнего и дальнего света. А вот как именно работает лампа — я так и не понял. Судя по всему, там все достаточно четко завязано на сопротивление нитей накала.

Поэтому я поступил по другому: разобрал переключатель, нашел два контакта, где появляется земля, и зацепился на них.

Они находятся в верхнем и нижнем ряду колодки, вторые справа.

Источник

Светодиодные (LED) ПТФ своими руками

А зачем оно вообще надо?

Впервые мода на дополнительные светодиодные световые приборы пришла, когда в ПДД внесли изменения, обязав ездить с включенным ближним светом. Основным аргументом в пользу светодиодных световых приборов было продление срока службы ламп основного света, а также мизерная экономия топлива. И вскоре на большинстве авто появились китайские ДХО, дешёвые тогда стоили в пределах 500 руб. Однако довольно быстро дешёвые ходовые огни выходили из строя по причине отсутствия стабилизатора, так как светодиоды очень не любят скачков тока, которые в бортовой сети автомобиля неизбежны. При этом как только народ не изгалялся в схемах подключения, почти ни у кого не было так, как положено — чтобы они загорались при заведённом двигателе и отключались при включении онсовных световых приборов. Со временем народ массово перешёл на использование ПТФ с классическими галогенками внутри, которые стоят рублей 20-30 за штуку. Также следует отметить, что на дорогих иномарках уже давно применяются светодиодные ДХО, и они мало того, что красиво смотрятся, ещё и качественно выполняют свою прямую функцию — авто со штатными светодиодными ДХО очень хорошо заметны днём, что безусловно увеличивает безопасность дорожного движения.

Читайте также:  Как сделать площадку из резиновой крошки своими руками

В моём же случае основными причинами изготовления светодиодных противотуманных фар было внедрение современной технологии в Волгу, вполне конкурентоспособную с промышленными образцами лучших автопроизводителей, а также ощутимая экономия тока в бортовой сети автомобиля — проектная мощность светодиодных ПТФ была в пределах 40 Вт, в то время как обе лампы ближнего света потребляют 110 Вт. Экономия практически трёхкратная. Понятно, что экономия бензина минимальна, особенно с учётом затрат на разработку и изготовление самодельных ПТФ, смысл экономии тока в том, чтобы зимой можно было держать включенными на максимальную мощность большее число потребителей, в том числе и на ХХ, когда токоотдача генератора минимальна.

Расчёт отражателя

Основным результатом светового прибора является пучок света, соответственно начинать разработку ПТФ необходимо именно с определения формы светового пучка, который требуется получить. Поскольку стоит задача сделать ПТФ, то обращаемся к Правилам ЕЭК ООН №48, пункт 6.3 «Передняя противотуманная фара», подпункт 6.3.5 «Геометрическая видимость» — границы пучка в вертикальной плоскости 5 градусов вверх и вниз, в горизонтальной плоскости 45 градусов наружу и 10 градусов внутрь. Получается, что штатная туманка должна выдавать «сосиску» с пропорциями сторон 10 к 55.

Определившись с требуемой формой светового пучка, следует определиться с источником света. Современная китайская промышленность предлагает огромнейший выбор светодиодов, разной формы, рассчитанные на разный ток. Конечный световой поток измеряется в люменах, КПД светодиода указывается в светоотдаче Люмен/Ватт, средний показатель для дешёвых сверхъярких светодиодов порядка 200 люмен на Ватт. Оптимальными на мой взгляд являются светодиоды на 3 Вт, которые при небольшой величине светоизлучающей поверхности имеют неплохую светоотдачу. Почему не следует применять светодиоды бОльшей мощности — из-за большой площади светоизлучающего кристалла, отчего получить световой пучок требуемой формы будет гораздо сложнее. Мною в Китае были заказаны светодиоды 3 Вт 50 штук. Они при подаче порядка 3,5 Вольт потребляют ток примерно 700 миллиАмпер светятся максимально ярко. При таком токе светодиоды довольно сильно греются. Превышать ток нельзя, причём даже короткого скачка тока достаточно, чтобы спалить светодиод, то есть стабилизатор напряжения (в идеале тока) обязателен. По мере нагрева светодиода потребляемый ток увеличивается, что приводит к ещё большему тепловыделению и выходу светодиода из строя. Вообще часто для светодиодов указывают срок службы в часах 10 тыс, 50 тыс. Смысл данной цифры похож на период полураспада радиоактивных элементов, то есть если сказано, что срок службы светодиода 1000 часов, это значит, что через тысячу часов светодиод будет выдавать вдвое меньше люмен.

Поскольку яркость свечения одного светодиода значительно уступает галогеновой лампе, и тем более ксеноновой, то для получения светового пучка требуемой яркости применяют параллельное включение нескольких блоков (диод + отражатель). количество мини-блоков.

Читайте также:  Как сделать искусственный камень своими руками из монтажной пены

Более предпочтительными устройством формирования светового пучка в сравнении с отражателем является линза, но готовых с пучком требуемой формы (10 на 55 градусов) я не нашёл, а самому изготовить линзу довольно сложно. Тем не менее, планирую вскоре купить линз с углом рассеяния в 5 градусов и собрать люстру Ватт на 100, но это уже совсем другая история 🙂 .

Итак первые попытки создания отражателя были такими:

Стабилизатор

Следующим важным компонентом является стабилизатор, питающий светодиоды. Я собирал стабилизатор напряжения, хотя более предпочтительным является стабилизатор тока. Оценив имеющиеся микросхемы решил собирать стабилизатор на микросхеме lm2576-adj её даташит не обещал никаких запредельных характеристик, зато гарантировалась работа в довольно широком диапозоне темпетратур и напряжения питания. Плюс он требует минимальное количество внешних компонентов. Схема из даташита такая:

Корпус ПТФ

Главным требованием к корпусу светодиодной противотуманной фары является отвод тепла, так как сверхъяркие светодиоды сильно греются. Я применил радиаторы от процессорных кулеров, сами светодиоды садил на теплопроводящую пасту. Защитное стекло изготовил из оргстекла. Лобзиком из него можно выточить деталь любой нужной формы. При этом необходимо учитывать, чтобы на самом стекле не было никаких выступов, на которых могла бы задерживаться грязь. Само собой, обязательным требованием к корпусу противотуманной фары является абсолютная герметичность. Помимо угрозы загрязнения отражателя, негерметичная ПТФ будет «потеть», что также снизит её эфективность. Я собирал корпус на герметик. Так выглядит самодельная ПТФ в разобранном виде:

Подключение и установка

Сечение проводов я рассчитываю исходя из плотности тока в 3 ампера на кв. мм., в моих туманках было три параллельно включеных пары светодиодов, они требовали 7 Вольт при 2 Амперах тока. Таким образом, для подключения я использовал провод сечением 1,5 мм, то есть с запасом. Штатно ПТФ подключаются одним проводом, масса идёт по кузову. Я же из соображений надёжности пустил оба провода. Сам стабилизатор в моторном отсеке следует располагать подальше от двигателя для лучшего охлаждения (по аналоги с коммутатором). Сама же ПТФ в соответствии с вышеупомянутым документом ООН должна располгаться по ширине не далее 40 см от краёв транспортного средства, высота должна быть от 25 до 80 см над поверзностью, но не выше основного света. Включаться она должна независимо от прочих световых приборов, обязателен контрольный индикатор включения. Я подключал к штатному разъёму ПТФ, то есть все эти требования были выполнены.

Опыт эксплуатации

Вот так выглядит пучок света от светодиодных ПТФ в сравнении с штатными галогеновыми фарами ближнего света:

Однако по весне ПТФ не выдержала встречи вот с такой ямкой:

Выводы

Что же получаем в итоге. Больших преимуществ именно что светодиодные ПТФ над штатными галогеновыми не дают. В настоящее время я ежу с включённым ближним. Зимой на ХХ при нехватке тока просто выключаю фары (на светофоре, например), если вижу что на зарядку аккумулятора не хвататет тока. При этом не опасаюсь разбить туманки в очередной ямке. Опять таки моднявые светодиодные световые приборы привлекают лишнее внимание, а при прохождении ТО их желательно снимать, так как дотошный мастер может попросить сертификат. Опять таки заводские ДХО в фарах смотрятся всяко эстетичнее. Ежели сравнивать самодельные с добротными заводскими экземплярами, то никакой экономической целесообразности собирать самому нет, и готовые светодиодные ПТФ за 3-4 тысячи рублей за штуку своих денег стоят. Другое дело, что заказанные с Китая они могут быть в 2-3 раз дешевле, чем если бы покупать в российских интернет магазинах. Таким образом для себя я этот вопрос закрыл, и более делать дополнительные световые приборы на диодах (ПТФ, ДХО) не планирую. Единственное, возможно соберу люстру Ватт на 100.

Источник