Чем сделать бумагу прозрачной для ультрафиолета

Воскресенье, 06 Февраля 2011 г. 14:51 + в цитатник

Если нет под рукой нужной кальки, то прозрачную копировальную бумагу можно сделать следующими способами:

1. Растворив в скипидаре белый воск, пропитывают этим раствором тонкую писчую бумагу и дают скипидару испариться, после чего бумага остается прозрачной и готовой к работе.

2. На нагретый металлический лист накладывают лист бумаги, и, проведя по листу бумаги куском воска, растирают растопленный воск по листу бумаги при помощи куска кожи.

3. Хорошая калька получится, если разнести по поверхности листа бумаги олифы (варёное льняное масло) с прибавлением к олифе сиккатива (сушки). Делать это удобней флейцем (широкой, мягкой щетинной кистью). После сушки калька будет готова к работе.

4. Прозрачность бумаге можно придать раствором касторового масла в спирте. После быстрого испарения спирта, эту бумагу можно использовать для черчения и обычным карандашом, и тушью. К тому же, такой лист можно сделать вновь непрозрачным, удалив масло тем же растворителем-спиртом.

5. Придать прозрачность бумаге можно ещё и более простым способом! На рисунок, с которого Вы хотите сделать копию, положите лист тонкой писчей бумаги и, смочив ватный тампон бензином (лучше чистым, без масла), проведите по бумаге. Смоченная часть листа бумаги станет совершенно прозрачной, и по ней можно рисовать не только карандашом, но и тушью, и акварельными красками. Делают всё это по частям, так как бензин быстро улетучивается, и не стоит тратить его впустую, испаряя ядовитые пары бензина в лёгкие. Делайте эту процедуру на открытом воздухе!

Маленький бонус: папье-маше

Если сказать по-русски, то слово «папье-маше» означает размоченная или размятая бумага. Такой бумагой, пропитанной клеем, заполняют форму, изготовленную, в наипростейшем варианте, из пластилина. Таким способом можно изготовить что угодно, подбирая в каждом случае лишь подходящие материалы.
Чтобы Вы очень быстро поняли, о чём идет речь, скопируйте этот текст на бумагу, запаситесь туалетной бумагой ( ; — ), мягкой кисточкой для рисования, клеем ПВА и пластилином, повторите все ниже перечисленные действия по пунктам. И у Вас непременно всё получится.

1. Приготовьте какой-нибудь предмет, достаточно рельефный. К примеру, голову куклы, если не боитесь испортить её, смазывая тонким слоем вазелина.

2. Разомните палочку пластилина, так, чтобы он стал тёплым и мягким. Пластилина должно быть в два — три раза больше по объёму, чем объём того предмета, отпечаток которого Вы хотите получить.

3. Нанеся тонкий слой вазелина на кукольное лицо, вдавите его в пластилин. После того, как пластилин несколько поостынет от тепла Ваших рук, снимите пластилиновый оттиск с кукольного лица. Благодаря нанесённой смазке, оттиск хорошо снимется с кукольного личика.

4. Если, вазелин был нанесён тонким слоем, то в пластилиновом оттиске его почти не останется. Если так, то всё почти готово к изготовлению маски из папье-маше. Если же вазелина в оттиске много, то осторожно смойте его приготовленной кисточкой для рисования, смачивая её густым раствором мыла.

5. Приготовьте мелкие кусочки туалетной бумаги, и, смачивая кисть в клее ПВА, наносите их на поверхность Вашего пластилинового оттиска. Дав время на подсыхание первого слоя бумаги с клеем, нанесите второй слой и ещё несколько слоёв. Дайте время для окончательной просушки папье-маше , прежде чем станете снимать его с оттиска.

Источник

Форум химиков

Бумага несветящаяся в УФ

Бумага несветящаяся в УФ

Сообщение Алиса Чеширская » Пн июл 09, 2007 2:27 pm

Re: Бумага несветящаяся в УФ

Сообщение Сержл » Пн июл 09, 2007 2:45 pm

Сообщение amik » Пн июл 09, 2007 3:43 pm

Re: Бумага несветящаяся в УФ

Сообщение cynnamoyl » Пн июл 09, 2007 3:54 pm

Так, беззольная вроде не должна светиться. Проверьте кто нибуть, у меня батарейка в лампе села, ели светит . Но вроде не флуоресцеирует, по сравнению с обычной.

Upd: Так и есть -не светит, да и чему там светиться?

Сообщение amik » Пн июл 09, 2007 4:05 pm

Сообщение cynnamoyl » Пн июл 09, 2007 4:11 pm

Сообщение Алиса Чеширская » Пн июл 09, 2007 4:25 pm

Сообщение cynnamoyl » Пн июл 09, 2007 4:29 pm

Сообщение Алиса Чеширская » Пн июл 09, 2007 5:00 pm

Сообщение Сержл » Пн июл 09, 2007 5:04 pm

Сообщение cynnamoyl » Пн июл 09, 2007 5:04 pm

У любых аналитиков должна быть. Да и купить свободно хоть тоннами можно-продается на вес рулонами.
Фильтровальная бумага, даже плотная (синяя лента) фактуру имет ваще не похожую на банкнотную.

Upd: Да а погасить флуоресценцию обычной бумаги думаю можно, просто надо поигратся с красителями-но ето не ко мне.

Источник

Чем сделать бумагу прозрачной для ультрафиолета

Много копий было сломано об технологию изготовления печатных плат “на коленке”. Дебаты на форумах, горы испорченного текстолита. И вот, я наконец выработал для себя технологию, которая меня удовлетворяет на все 100%. Этой технологией я и хочу поделиться.

Сразу хочу ответить на вопрос ЛУТ (Лазерно-Утюжная-Технология) или фоторезист? Ответ очень простой – если нужно сделать 1-2 платы, то ЛУТ, если электроника – ваше большое хобби, то однозначно, фоторезист. Вот несколько фактов о фоторезисте:

Убедил? Поехали дальше.

Сначала я рисую плату. Это можно делать в любой (вашей любимой) программе.

В качестве носителя фотошаблона я использую кальку. Во-первых, она совершенно прозрачна для ультрафиолета, во-вторых, она прозрачна для видимого света, из-за чего очень удобно совмещать слои в двусторонних платах.

Калька — штука очень тонкая. И поэтому принтер любит ее зажевывать. Чтобы этого не происходило, я использую обычную бумагу как подложку для кальки. Загибаем краешек обычной офисной бумаги А4 и мажем в месте сгиба клеящим карандашом, в этот сгиб вставляем кальку, вуаля. Такая система превосходно проходит через мой лазерный принтер ( Cannon LBP2900 ).

Кальку продают в канцелярских магазинах. Свою кальку я покупал на «Петровке» в Киеве. Изначально она была в очень длинном рулоне, для удобства рулон был разрезан так, чтобы получился рулон шириной как лист А4. Кальку резать ножницами неудобно. Свою я разрываю при помощи линейки — получается удобно и быстро.

Печатаем рисунок нашей платы. Не забываем, что верхнюю сторону нужно отзеркалить, а нижняя должна остаться неотзеркаленной. Если плата двусторонняя, то перед каждой распечаткой нужно прогревать печку принтера, для этого пропускаем распечатку пробелов из notepad’а. Когда бумага проходит через печку, она немного сжимается. Если не прогревать печку перед распечаткой, стороны платы получатся немного разные и не получится их совместить (у меня разница между распечатками через прогретую и непрогретую печку около 1мм на лист А4). Естественно, этого моно не делать если принтер струйный или плата односторонняя

Если посмотреть на получившиеся распечатки на просвет, то будут заметны дырочки в тонере. Это очень плохо – потом эти дырочки будут и на плате. Чтобы избавиться от этих дырочек, я плавлю тонер на фотошаблоне термофеном.

Делать это нужно очень аккуратно. Процесс примерно такой:

Если в результате калька начала желтеть, фотошаблон можно выбрасывать – горелая калька ультрафиолет не пропускает.

Подготавливаем текстолит. Отрезаем кусочек с запасом по 5мм с каждой стороны (ну, чем больше запас, тем лучше). Наждачим текстолит под водой самой мелкой шкуркой которая у вас есть (я использую 240).

Для отрезания я использую ножницы по металлу, это намного удобнее, чем пилить ножовкой.

Теперь еще одно небольшое ноу-хау. Одна из самых сложных задач в “фоторезистивной” технологии – равномерно нанести резист на плату. Это легко организовать с помощью ПАВов (поверхностно-активных веществ). Ищем моющее средство после которого вода будет а держаться на меди равномерной пленкой, а не скатываться как с обезжиренной меди. Когда мы брызнем фоторезистом, он будет распределяться равномерной пленкой, как бензин на воде. Для себя такое моющее средство я нашел и это, cif.

После того, как обработали плату моющим средством, сушим ее тремофеном. Естественно, лучше не касаться руками. Как показывает практика, мелкие пылинки, которые попадают на текстолит, не оказывают существенного влияния на качество готовой платы (в разумных количествах и размерах, конечно).

Берем плату, баллон резиста и газетку и идем куда-нибудь на лестничную площадку, и распыляем. Распыляем так — плата должна лежать горизонтально. Чем горизонтальнее, тем лучше. С расстояния 20-30см зигзагообразными движениями пшикаем на плату. Через десяток секунд (время между распылением и фотографированием) получается такое:

Хоть не очень видно, но слой покрывает всю плату, без дырочек, сильных скоплений, итд. (я задел газетку пока бежал к фотоаппарату, поэтому плата немного сместилась) Лак еще очень жидкий и растечется еще равномерней, если набрызгать больше чем нужно, лак сам стечет на газетку. Дальше берем эту заготовку и кладем в печку для резиста, закрываем и ждем 10мин — пока лак высохнет. После высыхания получается идеальное покрытие. Включаем печку и ждем 20 минут. Конструкцию своей печки я описывал ранее.

Когда печка просушит резист, плату нужно обязательно охладить. Как оказывается, температуры в 100 градусов вполне хватает, чтобы расплавить тонер и смазать рисунок на фотошаблоне. Охладить плату проще всего, прислоняя плату к массивному металлическому или керамическому предмету (к плитке на полу, к примеру).

Дальше накладываем фотошаблон. Чтобы шаблон держался на заготовке, я брызгаю на плату средством Transparent 21. Шаблон смачивается и прилипает. Шаблон нужно накладывать тонером к плате. Вместо Transparent, подозреваю, можно использовать масло, или даже воду, хотя я этого не пробовал делать.

Кладем шаблон засвечиваться. Для засветки я сделал вот такую конструкцию:

Конструкция состоит из пары фанерок, деревяшек, и лампочки черного света на 26Вт под обычный патрон. Лампочка называется DeLux EBT-01. Ходят слухи, что с такой-же эффективностью можно засвечивать фоторезист обычными люминесцентными “энергосберегайками”

Время засветки оказалось совсем не критичным. Если шаблон хороший, то светить можно хоть целый день. Минимальное время засветки у меня получилось около 20минут.

Пока плата засвечивается, готовим проявитель. Я делаю его из средства для прочистки канализационных труб “крот”.

Проявитель готовится очень просто. Берем 400мл воды и 30мл “крота”. Для удобства я даже сделал такую вот мерную бутылочку. Воду наливаю по метке, 400мл, а потом добавляю 6 штук 5мл шприцов “крота”.

После засветки, моем нашу платку с мылом или просто протираем туалетной бумагой. Это для того, чтобы удалить остатки transparent’а или масла. После этого бросаем в проявитель и болтаем емкость с проявителем. Через пару минут плата проявится. Если резист был нанесен неравномерно, на плате будут подтеки из-за которых плату придется проявлять намного дольше, но это не страшно. Я еще ни разу не “перепроявил” плату, тоесть не доводил ее до такого состояния, когда начинают слезать дорожки от проявителя.

После проявления платы, травим ее в растворе хлорного железа. Для того, чтобы плата травилась быстрее, ее нужно положить так, чтобы она лежала засчет сил поверхностного натяжения прямо на растворе хлорного железа.

Если плата двусторонняя, вторую сторону нужно защитить. Проще всего этого сделать с помощью малярного (можно и обычного) скотча.

После того, как одна сторона готова, нужно просверлить несколько отверстий для совмещения со второй стороной. Отверстия должны быть как можно ровнее. В идеале, нужно использовать сверлильный станок. Чем дальше отверстия друг от друга, тем лучше будет совмещение. Для хорошего совмещения вполне хватит 4х отверстий.

Теперь повторяем операции с очисткой, нанесением резиста и сушкой со второй стороной платы. Брызгаем транспарентом (маслом) и совмещаем шаблон второго слоя платы смотря на просвет. Засвечиваем, проявляем, травим. При травлении нужно скотчем защитить предыдущую сторону.

Переходы между слоями я делаю впаивая проводки.

Дорожки 0.3 получаются стабильно в любом месте платы, без дополнительно рихтовки. Дорожки поменьше получаются уже нестабильно, поэтому я предпочитаю их не использовать.

Примеры плат (картинки кликабельны):

Добавлено 19 октября 2009.

Я попробовал для приклеивания фотошаблона к плате вместо Transparent 21 использовать смазку WD-40. Все получается на отлично и, кажется, даже лучше чем с транспарентом! Используйте!

Источник

Форум химиков

Убрать Ультрафиолетовое Свечение

Убрать Ультрафиолетовое Свечение

Сообщение meamur » Чт окт 18, 2007 11:15 am

До 1945-го года вся бумага была натуральной и не имела красителей, отбеливателей. Постепенно начиная с 1950-ых в бумагу добавляли разные примиси.

И теперь если посветить бумагу в ультрафиолете, то получится эффект свечения.

Смотрите, белые участки на одной светятся сильнее, на другой менее сильно. Потому как эту вещь сделали в 1970-м к примеру и в 1990-м.

Тут часто обсуждались вопросы ультрафиолетовых чернил, но никто не обсуждал, как добится обратного эффекта.

Возможно ли сделать какой-то состав, например спрей, чтобы после того как я им побрызгал бумагу, она менее светилась или перестала светится, как в 1940-ых годах. Кто знает как можно добится такого эффекта?

Вообще надо сначала точно определить почему происходит свечение, на какой именно хим.состав. и потом найти противоядия.

Сообщение surius » Чт окт 18, 2007 11:26 am

Сообщение ИСН » Чт окт 18, 2007 11:26 am

Сообщение Bizon » Чт окт 18, 2007 12:37 pm

Сообщение meamur » Чт окт 18, 2007 12:48 pm

Нет это разные марки, я фотку взял к примеру.
Вот возьмите бумагу 1940-го года и 2000, сравните свечение.

Мне нужна имитации бумаги 1940-го года, чтобы небыло свечения или оно было минимальным.

И есть интересные строки:
Blockers and absorbers
Ultraviolet Light Absorbers (UVAs) are molecules used in organic materials (polymers, paints, etc.) to absorb UV light in order to reduce the degradation (photo-oxidation) of a material. A number of different UVAs exist with different absorption properties. UVAs can disappear over time, so monitoring of UVA levels in weathered materials is necessary.

In sunscreen, ingredients which absorb UVA/UVB rays, such as avobenzone and octyl methoxycinnamate, are known as absorbers. They are contrasted with physical «blockers» of UV radiation such as titanium dioxide and zinc oxide. (See sunscreen for a more complete list.)

Перевод:
Ультрафиолетовые Легкие Поглотители (UVAs) являются молекулами, используемыми в органических материалах (полимеры , краски , и т.д.), чтобы поглотить УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ свет, чтобы уменьшить деградацию (фотоокисление) материала. Многие различные UVAs существуют с различными поглотительными свойствами. UVAs может исчезнуть в течение долгого времени, таким образом контролируя уровней UVA в пережитых материалах необходим.
В солнцезащитном креме , компоненты, которые поглощают лучи UVA/UVB, такие как avobenzone и octyl methoxycinnamate , известны как поглотители. Они противопоставлены с физическими «блокаторами» УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ радиации, такими как диоксид титана и цинковая окись.

Абсорбенты могут защищать, но светится или как?
Кто что думает?

Источник

Технологии, секреты, рецепты

Имитация черного дерева (протрава).

Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность е. Подробнее

Имитации орехового дерева (протрава).

Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят втори. Подробнее

Имитации розового дерева (протрава).

Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1) Для имитации ро. Подробнее

Имитация дубового дерева (протрава).

Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при. Подробнее

Имитация красного дерева (протрава).

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена. Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 . Подробнее

Имитация палисандрового дерева (протрава).

Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом р. Подробнее

Имитация серого клена (протрава).

В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.

Источник